Подробнейшая инструкция с фото, как выстроить сарай для кур собственными руками

сарай, построить, инструкция, фото, Ориентированно-стружечные плиты

Курица считается одной из первых птиц, одомашненных человеком. Ее выращивание и разведение на своём участке не могут представить больших проблем. Однако при этом необходимо как необходимо побеспокоиться об ее жилье. Ведь, в отличии от собственного далекого дикого предка, домашняя птичка не может жить под чистым небом.

Выбор места под сарай

При подборе места для грядущего сарая необходимо исходить из того, что курице для «счастья» (а это означает, хорошей выживаемости, быстрого набора веса и больших показателей яйценоскости) необходимо: много света, отсутствие сквозняков и колебаний температуры, чистота, сухость и покой.

Зная ключевые потребности птицы, можно выразить следующие советы:

Подбирайте для курятника место на маленький возвышенности или хотя бы не в низменности. Внутреннюю часть помещения можно обезопасить от сырости, но рядом с птичником будет организован дворик для выгула, а если его иногда будут затапливать дождевые сливы, прогулки станут трудностью.
Постройку намного лучше размещать длинной стороной в направлении на запад с востока, а окна выводить либо на восток, либо на юг, чтобы в них попадало побольше света. Дверь и дворик для выгула тоже советуют рассчитать с восточной или с юга постройки.
Не стоит планировать курятник очень близко от площадки для барбекю, бассейна или места для активных игр. Кроме того, что сами пернатые жители довольно плохо относятся к шуму и суете (а стресс быстро проявится на яйценоскости), но и аромат, доносящийся из птичника, как бы отлично его ни убирали, также считается плохим фоном для приятного отдыха на природе. Прекрасный вариант — поделить места «для людей» и «для птиц» изгородью растительной.

Нужно определится с размерами грядущего сарая

Выбор размеров курятника зависит от планируемого размера поголовья, а еще от того, каких конкретно кур мы планируем содержать. Как все знают, бесчисленные породы домашней птицы распределяются по назначению на три категории: яичные, мясные и мясо-яичные.

Куры, разводимые на мясо, классически крупнее собственных «яичных» сородичей, но, как ни удивительно, собственно последние показывают более большие требования к наличию пустого пространства. Мясные куры спокойны, флегматичны и стрессоустойчивы, а яичные — энергичны и подвижны.

В остальном к габаритам сарая предъявляют такие требования:

высота — не менее 1 метра;
соотношение сторон основания — в совершенстве 2:3.

Будем детально рассматривать технологию строения сарайчика с размерами основания 2 на 3 метра и высотой в 1 метр. В этом птичнике вполне удобно находиться до 20 взрослых курочек.

Процесс постройки

Для успешного строительства всегда нужно набросать хотя бы простенький проект. если вы даже отлично видите себе конструкцию грядущего сарайчика, видели подобное сооружение у соседа или изучили видеоинструкцию на просторах интернета, — не пренебрегайте стадией проектирования.

Собственно эта работа подготовительного типа даст возможность правильно подобрать и точно высчитать кол-во материалов, определиться с последовательностью и сроками выполнения работ, списком требуемого инструмента и, в конце концов, сбережет силы, время, средства и нервы.

Материалы и инструменты

При строительстве курятника потребуются подобные материалы:

песок, цемент, щебень, белый кирпич — для обустраивания фундамента столбчатого типа;
брусья, доски, рейки для монтажа — для монтажа каркаса;
стекло — для окон;
фанерные листы («обшивочная доска», Двп или Ориентированно-стружечные плиты) — на обшивку внутри стен;
пенопластные листы (минвата, тырса, экструдированный полистирол, дранка) — для наружного и утепления внутри;
асбестоцементный волнистый кровельный лист, рулонный кровельный материал, плоская кровля;
трубы из металла (арматура, прутья), сетка из металла — на заграждение площадки для выгула;
плитка из керамики или линолеум — в качестве защиты на пол;
гвозди, саморезы, проволока, уголки из металла и другой крепеж — в зависимости от имеющихся материалов и избанной технологии;
шлифовальная бумага;
краска водоэмульсионная или раствор извести — для внутренней обработки помещения.

Материалы не обязательно должны быть новыми. Многие из них можно получить в результате разборки старой мебели; вполне подойдут также окна из дерева, которые массово заменяются на пластиковые в квартирах в городе.

Более того, необходимо обзавестись нужным инструментом:

набор для изготовления и укладки смеси из бетона (мастерок, лопата совкового типа, корыто, миксер строительный, бетононьерка);
дрель (шуруповерт);
электрический лобзик, циркулярка, ножовка — для работ с древесиной;
молоток, гвоздодер;
машинка для шлифовальных работ («угловая шлифмашина») — для работ по металлу;
уровень, рулетка, угломер, линейка и т. п.

Закладывание фундамента

Для маленького птичника, в основном, применяют столбчатую разновидность фундамента. Некоторые опорные столбы выкладывают из кирпича или отливают из бетона, что дает возможность поднять все грядущее сооружение над землёй для защиты от подтопления, сырости и нашествий очень маленьких хищников и грызунов.

Техника закладки выглядит так:

На возможном месте строительства делают разметку под будущие столбы.
Расстояние между столбиками принимается от полутора до трех метров, в зависимости от толщины бруса для первой обвязки. Аналогичным образом, на периметр основания птичника размером 2 на 3 метра понадобится всего 4 или 6 столбиков (для обвязки из бруса толщиной более 80 мм).
На месте грядущего фундамента снимается плодородный земляной слой на глубину 20-25 см и с выходом за пределы основания на 40-50 см. Подготовленная площадка выравнивается с применением уровня.
Под будущие столбы выкапываются ямы глубиной 50 см и диаметром 30-40 см. На днище полученных ям сыпется щебневый слой толщиной 2-3 см и протрамбовывается.
В каждую ямку ставится заранее подготовленная опалубка поэтому, чтобы все опалубки высились над уровнем земли на 15-20 см. Есть обыкновенный способ сделать опалубку для бетонного столбика из рулонного кровельного материала, просто свернув его в 2 слоя в трубу у которой диаметр 20 и длиной 70 см и зафиксировав с наружной стороны скотчем. Все опалубки фиксируются в собственных ямках подсыпанием с наружной стороны щебня и земли.
Готовится раствор из бетона и заливают в опалубки. В зависимости от погодных условий свежезалитым столбикам нужно от 5 до 7 суток для абсолютного застывания. Для устранения размывания раствора дождем или пересыхания на солнечных лучах, столбы следует накрыть полимерным этиленом.

Строительство каркаса

Пока фундамент на столбах сохнет, можно заняться раскроем имеющихся досок соблюдая проектную документацию. На данном шаге можно резать фактически весь каркас, чтобы потом просто и быстро собрать его на фундаменте который готов.

Очередность сборки такая:

Из бруса дерева методом углового соединения «вполдерева» собирается нижняя обвязка и фиксируется к бетонным столбикам на анкерных болтах. Между бетоном и нижней обвязкой ложится влагоизоляция (парочку слоев рулонного кровельного материала).
По поверхности с наружной стороны обвязки снизу закручивается доска, создающая короб. В коробе фиксируются поперечной балки, сверху которых в дальнейшем стелится пол. В качестве покрытия пола на брусках из дерева лучше всего применять доску.
На накопленное основание при помощи уголков из металла ставятся вертикальные каркасные балки: 4-ре угловых, а еще промежуточные — в местах расположения окон и дверей согласно проекту. Лучше всего применять балки сечением не менее 50 мм, что даст возможность в дальнейшем правильно утеплять птичник.
Верхняя обвязка каркаса также выполняется при помощи уголков из стали (с целью удешевления конструкции уголки из металла можно заменить короткими брусками из дерева с точным сечением с прямыми углами). Перед тем как целиком закрепить брусья верхней обвязки, необходимо обязательно проверить строгое вертикальное расположение опорных угловых балок.
По окончании верхней обвязки собирается стропильная часть крыши согласно проекту. Это, наверное, самая сложная часть сборки. Кол-во стропильных систем и расстояние между ними зависят от способа теплоизоляции крыши (размеров материала для утепления) и применяемого материала для кровли.

Помещаем окна

Расположение, допустимый размер и кол-во окон в курятнике обязаны быть установлены на стадии проектирования.

Главные правила такие:

площадь проемов окна должна составлять не менее 10% напольной территории;
кол-во окон должно обеспечить одинаковое освещение помещений внутри курятника;
окна должны открываться;
окна обязаны быть защищенными прочной и достаточно очень маленькой сеткой.

Оконная установка в курятнике (также, как дверей и лаза) выполняется после окончания верхней обвязки каркаса.

Очередность такая:

Между переходными вертикальными балками каркаса, предназначенными для формирования окон (дверей) на высоте, предусмотренной проектом, на одном уровне с балками ставятся горизонтальные перегородки из того же бруса, что и сами балки.

Появившиеся проемы будут служить в качестве оконных лудок.
Под размер лудки делаются рамы окон из реек древесины в половину толщины каркасного бруса.
В размер рамы вырезается стекло и крепится в ней.
Получившиеся окошки фиксируются к лудке с помощью завес от старой мебели (после финальной стеновой обшивки).

Кроме окон, в курятнике должна быть и дверь. Ее необходимо установить таким образом, чтобы она открывалась наружу, не травмируя птиц, присутствующих рядом. Также рекомендуется сделать в двери маленькой лаз с задвижкой, через который птицы будут подбираться в дворик на прогулку.

Обшивка стен

Для обшивки может быть применен каждый материал на основе натурального дерева (доски, фанера, Дсп, Ориентированно-стружечные плиты и др.).

Подбирая материал для отделки внутри птичника, необходимо учесть возможность его дальнейшей покраски (водоэмульсионкой) или побелки (известковым раствором) снизу. Наиболее оптимально для этого подойдёт Ориентированно-стружечные плиты или фанера, в малой степени — доска или Дсп.

Порядок обшивки:

Обшивку начинают с глухого торцевого проема изнутри каркаса. Лист материала для обшивки прикладуют к вертикальным балкам каркаса и прикручивается саморезами (прибивается гвоздиками). В случае применения твёрдых обшивок (к примеру, Ориентированно-стружечные плиты) рекомендуется заранее планировать и высверливать отверстия для шурупов (или гвозди) в обшивочном материале.
Дальнейшие листы отмечаются и ставятся поэтому, чтобы в углах получалось соединение «внахлёст», а на вертикальных промежуточных балках — соединение «встык».
Места расположения проемов дверей и окон заранее отмечаются на обшивке карандашиком и вырезаются лобзиком который работает от электричества.
Заканчивается обшивка внутри торцевой стеной, противоположной той, с которой обшивка начиналась.
В промежутки между балками каркаса снаружи ложится материал для утепления (минвата — подходящий вариант для этого примера).
Материал для утепления с наружной стороны закрывается пароизоляционной мембранной тканью (как вариант — простой пленкой на основе полиэтилена), какая гарантирует пароизоляцию. Пленка бережно прибивается к балкам каркаса, чтобы не позволить разрывов.
Дальше выполняется обшивка с наружной стороны. Крепление обшивки должно выполняться только к каркасным балкам, благодаря этому важно заранее наметить и насверлить отверстия под гвозди или саморезы в обшивочных листах.
По окончании крепления материала для обшивки внутренние углы помещения можно уплотнить древесным уголком, а дверной и проемы окна оформить наличниками.

Способ теплоизоляции стен зависит от региона: чем холоднее и суровее зимы, тем много внимания необходимо уделять тепловой изоляции.

С целью решения проблемы есть подобные варианты:

обыкновенная подробная заделка щелей паклей или мхом — подойдет для мягкого климата или морозоустойчивых пород кур;
предыдущий способ, восполненный обшивкой внутри из досок из дерева;
утепление с наружной стороны стен с помощью плит пенопласта; если понадобится добавочной защиты их можно обшить «обшивочной доской» или плоским асбоцементным листом;
применение «сэндвича» из 2-ух слоев досок, между которыми ложится экструдированный полистирол, минвата или остальной теплоемкий материал, в том числе подручный (к примеру, смешанные с известью и послойно утрамбованные сухие листья, опилки дерева, хвоя и т. п.);
обивка стен 2-мя слоями дранки.

Видео: стеновое утепление курятника В особо суровых регионах самым здравым выходом из положения считается изготовление сарая из толстого бревна.

Напольная укладка

Для строения на столбчатом фундаменте наиболее подходящим вариантом считается пол из напольной доски, уложенный на брусках из дерева. Кладка этого пола может быть выполнена на строительном этапе, что даст возможность более удобно делать дальнейшие работы по монтажу каркаса и обшивке в середине помещения.

Так или по другому, необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

Все конструктивные детали пола (обвязочный брус, короб, поперечной балки, доска для пола) перед финальной сборкой рекомендуется обработать дезинфицирующими материалами и водозащитными покрытиями. Это надолго обезопасит конструкцию от грибка и гниения.

Если пол собирался перед началом строительства, его лучше обезопасить на определенный период времени строительства курятника (к примеру, полимерным этиленом или картонными листами).

Потому как пол считается наиболее уязвимым местом птичьего дома, для него лучше рассчитать защитное покрывало, которое можно будет не сложно извлекать из домика для очистки и водружать на место. Для данной цели прекрасно подойдут, к примеру, куски старого линолеума.

Видео: кладка пола с подогревом в курятнике

Устройство кровли

Для маленького курятника прекрасно подойдет односкатка: она легче в изготовлении и установке. Двускатные конструкции необходимо применять лишь там, где возможны сильные снеговые и нагрузки ветра.

Процесс настила теплоизолированной кровли выглядит так:

Стропильные системы с наружной стороны покрываются пленкой при гидроизоляции, в качестве которой можно применять толстый крепкий полимерный этилен. Всю территорию стропильной части следует укрыть одним непроницаемым полотном. Если полотна такого размера нет, его нужно заранее склеить скотчем из имеющихся полос материала, уложив их «внахлёст» с перекрытием не менее 20 см.
Сверху пленки при гидроизоляции фиксируется обрешётка, рассчитанная под имеющийся материал для кровли. В качестве основополагающего материала для кровли можно применять волнистый асбестоцементный волнистый кровельный лист или гибкую черепицу.
Если применяется плоская кровля, сверху обрешётки дополнительно ложится жёсткая база — фанера или Ориентированно-стружечные плиты.
На подготовленную аналогичным образом основу ложится ключевой материал для кровли.
Кровельное утепление можно произвести, установив материал для утепления (минвату) конкретно в межстропильном пространстве с дальнейшей обшивкой внутри доской. Этот метод не востребует благоустройства дополнительного горизонтального потолка, что приводит к экономии средств и материалов.

Видео: кровельное утепление курятника

Предосмотр выгула

Большинство пород кур нуждается в свободном выгуле. Чрезмерно короткие прогулки на чистом воздухе, недостаточно просторная площадка и, тем более, постоянное содержание птицы в закрытых клетках негативно проявляется на показателях яйценоскости.

Еще, это лишает фермера возможности сэкономить собственные финансы на кормах: в данном варианте в питание необходимо включать дополнительное кол-во протеиновой пищи, тогда как на природе куры решают данную проблематику своими силами, откапывая из земли разных червяков, отлавливая жуков, очень маленьких ящериц и другую живность.

Определяясь с размерами дворика для выгула, лучше исходить из того, что на каждую особь должно приходиться 1-1,5 метра площади (для мясных пород данный показатель можно определять по нижнему параметру диапазона, яичным и мясо-яичным пространства следует больше).

Лучше всего, чтобы во время прогулок курочки могли полакомиться какой-либо зеленью, а не только насекомыми, но фермеру будьте готовы к тому, что любая растительность, которая будет высажена на отведенной птицам территории, окажется быстро уничтоженной.

Благодаря этому эксперты рекомендуют поделить дворик на пару частей, или же просто надвое — на одной половине выгуливать птиц, а иную засеивать травой. Аналогичным образом, всходы смогут хоть чуть чуть вырасти. рганизовывая площадку, необходимо обязательно рассчитать на ней затенённый участок, где курочки смогут скрыться от палящих лучей солнца.

Тут же можно поставить ванночки для сухого купания (смесь золы, песка и глины), емкости с ракушняком, поилки, а для яичных пород — даже гнезда для кладки яиц.

Видео: выгул для кур с выступом крыши собственными руками Укрытие можно оборудовать, сделав маленькой отлив у крыши птичника, применяя прозрачный пластик, рулонный кровельный материал или любой иной материал который подходит, но еще легче воспользоваться естественными источниками тени — к примеру, от растущих рядом деревьев или построек для хозяйственных нужд.

Очередность действий при организации дворика:

Сбиваем каркас из дерева, скрепляя доски гвоздиками либо саморезами и следя при этом, чтобы острые концы гвоздей не торчали из древесины, иначе птица может получить травму. Под размеры нашего курятника каркас обязан иметь ширину и длину не менее 4 на 6 метра и высоту 1-1,5 метра.
Одну из стен каркаса делаем практически «глухой» — она будет находиться со стороны севера, чтобы обезопасить кур от холодного ветра (если курятник сориентирован аналогичным образом, что самая опасная сторона прикрывается естественными преградами — к примеру, забором или изгородью растительной из кустарника, — к данной предосторожности можно не склоняться).
Каркас который уже готов обтягивается вдоль периметра сеткой сделанной из металла, которая прикрепляется к доскам гвоздиками и проволокой.
Во время сборки помним рассчитать вход — лучше всего двойной, разделенный маленьким тамбуром. Это не даст возможность чрезмерно энергичным птицам выпорхнуть на волю при открывание двери.
Можно закрыть сеткой часть сверху каркаса, однако если его высота составляет полтора метра и выше, в данном нет надобности — такую преграду птица не преодолеет.

Обустройство внутри

Домашней птице, как и человеку, в жилье нужна конкретная утварь и «мебель». В случае с курами — это насесты, гнезда для кладки яиц, а еще кормушки и поилки.

Постройка насестов

Насест — это перекладина или жердь, на которой куры сидят ночью.

При обустраивании насестов нужно руководствоваться следующими правилами:

В виде материала необходимо применять дерево, намного лучше бруски у которых сечение 4-5 см.

Брусья необходимо хорошо почистить наждачкой и, если они имеют сечение с прямыми углами, округлить, чтобы птицам было комфортнее хвататься за насест лапами.

К двум стенам находящимся напртив сарая, размещенным перпендикулярно самой дальней от выхода (собственно там, в наиболее скрытом месте, лучше делать насесты), на высоте от 0,6 до 0,9 м над уровнем пола прибиваются боковые рейки из древесины, на которых выпиливаются пазы под будущие насесты (расстояние между перекладинами должно составлять 25-35 см).

В пазы ставятся заблаговременно подготовленные жерди. Лучше не крепить их ни клеем, ни гвоздиками, — это даст возможность без проблем делать уборку и, если понадобится, перестановку в курятнике.

С боковых сторон от жердей под пологим уклоном ставятся маленькие древесные лесенки, по которой плохо летающие птички смогут подняться на требуемую высоту.

Обустройство гнезд

С обустраиванием гнезд все значительно проще. В качестве таких можно применять корзины плетеного типа или ящики — древесные или пластиковые. Только одно требование — безопасность: любые выступающие части гвоздей обязаны быть срезаны или довольно тщательно затерты надфилем, чтобы несушка не поранилась, обустраиваясь в гнезде.

Размеры гнезда зависят от породы кур, однако в среднем нужно исходить из 30 см в ширину и длину, а глубина может быть чуть выше, до 40 см.

Обустраивая гнезда, воспользуйтесь следующими советами:

Ящики, в отличии от насестов, не необходимо крепить к поверхности стен. Это негигиенично и некомфортно. Гнезда обязаны быть переносными.
Ставятся гнезда в большинстве случаев в самом укромном и защищенном от сквозняков уголке сарая, рядом с насестами.
Для гнезд необходимо соорудить маленькой помост, высотой около 10 см.
В середине гнездо выстилается сеном, соломой или опилками.
К гнезду должен быть гарантирован легкий доступ не только птице, но и владельцу — для извлечения яиц и смены подстилки.

Намного сложнее вариант — гнездо с яйцесборником. Оно готовится собственными руками из материалов которые всегда под рукой (дерева или фанеры) и собой представляет ящик, днище которого расположено под маленьким уклоном (в 10°). Стенка ящика, находящаяся перед нижней частью поддона, обязана иметь внизу отверстие, в которое будут выпадать яйца и пристроенный рядом с ним выполненный из пластика лоток.

Этот лоток выстилается толстым слоем опилок, чтобы яйца не бились при падении, а в само гнездо подстилки кладется меньше — тогда яйца смогут свободно скатываться по уклону в лоток.

Кормушки и поилки

Некоторые птицеводы сыпят курам корм прямо на пол курятника, впрочем этот подход считается полностью неправильным:

Это приводит к лишнему расходованию корма, который неминуемо приходится выметать наряду с грязью и испражнениями.
Это негигиенично и повышает риск заболеваемости среди поголовья домашней птицы.

Известно, что решающим фактором распространения такого опасного болезни кур, как кокцидиоз, считаются конкретно фекалии, которые содержат ооцисты возбудителя (кокцидии). Склевывая корм с пола или земли, птица, аналогичным образом, имеет гораздо выше шансов «подхватить» серьезную инфекцию.

Благодаря этому наличие специальных кормушек и поилок считается просто обязательным санитарным требованием к обустраиванию курятника. Причем оборудовать их необходимо таким образом, чтобы каждая особь имела легкий доступ к корму и воде и при этом не получала возможность подняться в соответствующую емкость с ногами.

По проверенным на самом деле нормативам, пространство, нужное для свободного приема пищи, в расчете на одну голову должно составлять:

для взрослой птицы — 10-12 см;
для молодняка в возрасте до 140 дней — 8-10 см;
для двухнедельных цыплят — 2-5 см.

Поилка для взрослой птицы и молодняка обязана иметь длину в расчете — не менее 2 см на каждую птицу. Для цыплят достаточно 1 см.

Если например весомую часть дня куры всё таки проводят в помещении, кормушку и поилку придется расположить собственно в нем. В наше время можно найти большое количество очень разных вариантов кормушек и поилок для кур: трубы из полипрофилена, устройства автоматические бункерного типа, устройства из фанеры, пластмассы и даже бутылок из платика или ведер.

Видео: практические рекомендации по обустройству курятника От избанной конструкции зависит место и способ ее установки: одни емкости крепятся к поверхности стены, иные подвешеваются до потолка, третьи ставятся на помосте. Важно лишь не забывать, что корм и вода должны быть на уровне груди птицы, а не у ее ног, благодаря этому на полу их ставить только не следует.

Вот, собственно, и все. Если советы и инструкции сделаны правильно, жилье для пернатых жителей готово и обустроено. Осталось только приобрести и запустить в него счастливых кудахтающих новоселов!