Строительство дома по каркасной технологии собственными силами (часть 3)
Каркас стенки в деталях
Любая стенка дома по каркасной технологии имеет:
- стойки
- нижняя обвязка стены
- верхняя обвязка стены
- ригель
- проем (дверной, оконный)
- укосины
Стойки в большинстве случаев режуться прямо стопкой, длина у них одинаковая, свойств нет. Стойки обязаны быть лишь из цельной доски, составными делать нельзя!
Обвязочные доски стены делаются из той же доски, что и стойки. Если длина стены превосходит 6 м, то обвязка может быть составной. Стык доски обвязки должен приходиться на середину стойки. Состыкованные доски обвязки связываются между собой отрезком доски. Стойка здесь укорачивается на 5 см. Стыки досок нижней и верхней обвязок разносятся по самым разнообразным сторонам стены.
Ригель предназначается для перераспределения нагрузок в проемах. В технологии из Канады применяется хедер в проемах и сдвоенные стойки. Я же использовал скандинавский метод распределения нагрузок — врезка ригеля по всей длине стены, под верхней обвязкой. Аналогичным образом нагрузки намного равномернее делятся по бОльшему числу стоек. Кол-во доски в обоих случаях расходуется приблизительно одинаково, т.к. с ригелем по всей длине стены не потребуется сдвоенных стоек в проемах.
Ригель можно врезать как снаружи стены, так и с внутренней.
Если Вы запланировали утеплять дом внутри, то рекомендую ригель врезать с наружной стороны каркаса стены, так будет намного удобнее залаживать материал для утепления и не придется его пихать в появившуюся нишу.
Проемы выполняются очень легко, путем исключения или смещения стоек и добавки перемычек, образующих горизонтали проема.
В собственном строительстве я делал проемы для окон между стоек, не меняя шага, при этом не доводилось добавлять дополнительные стойки. Так можно сэкономить на пиломатериалах.
Укосины предназначаются чтобы придать жесткости каркасам стен. Наклонный угол должен быть в границах 45-60 градусов. Вне таких границ укосина снижает собственную функцию придания жесткости.
Часто люди устанавливают укосины между 2-мя стойками, врезая их прямо в стойки либо вставляя враспор вдоль диагонали от угла в угол. В подобном случае эти укосины не работают совершенно.
Укосины нужны тогда, когда каркас дома НЕ обшивается плитным материалом, в большинстве случаев это Ориентированно-стружечные плиты 12 мм, фанера.
На моих фото видно, что некоторые укосины, в особенности на наружной стене цокольного этажа, имеют угол не вписывающийся в положенный предел. Так вышло из-за большого кол-ва проемов в такой стене, на 8 м стены 3 проема. Я решил сочетать методы придания жесткости, использовав и укосины и плитный материал — Ориентированно-стружечные плиты 9 мм. Плюс к этому укосин в такой стене не 2 а 4 шт.
Если например плитный материал не будет применяться, то в данном варианте есть другое решение — врезание укосин в виде буквы “К”. Порой появляется такая необходимость, когда необходимо сделать проем в уже готовой стене, у меня существует такое место.
Добавленная укосина наряду с существующей создают узел схожий на “К”.
Укосины создаются из доски 25*150 мм. Врезаются они под указанным углом, связывая нижнюю и верхнюю обвязки стены. В подобном случае укосина захватывает 4 стойки стены. Вбивается по 2 гвоздя 90 мм в каждое пересекание. Т.е. 2 пересекания с обвязками — 4 гвоздя и 4 пересекания со стойками — 8 гвоздей, в итоге 12 гвоздей на укосину.
Точки врезки укосины в верхнюю и нижнюю обвязки стены обязаны смотреться так
Несущие внутренние стены
После сборки стен снаружи, укладки поперечных балок пола я приступил к сборке несущих внутренних стен.
Несущие внутренние стены я выполнил из той же доски 150*50, делал проемы для дверей, укосины, ригели.
На такие стены будут опираться поперечной балки второго этажа, на которые будут опираться перегородки, опоры и передавать нагрузку от стропильной фермы.
Перегородки в готовом виде.
Дальше был выполнен дощатый настил 200*50 мм, которые в дальнейшем применялись в качестве поперечных балок перекрытия.
Теперь когда есть временное перекрытие я мог начать сборку стен второго этажа. Начал с фронтонов.
Т.к. я занимался строительством один, то мне было нужно улучшить все процессы, в том числе уменьшать вес составляющих каркаса. Щипец в моем каркасном доме очень большая деталь, т.к. второй этаж мансардный. Часть снизу щипца считается стеной мансарды, верхняя — помещения чердака. Благодаря этому я решил его поделить на части.
- поделить щипец надвое в вертикальном положении, поднять эти половинки на собственные места и скрепить;
- отсечь в горизонтальном положении часть сверху щипца, образующую треугольник — стенку чердачного этажа, собрать нижнюю часть, которая считается стеной мансарды.
Я пошёл по второму пути. В первую очередь собрал внешний щипец.
На рисунке не обозначены укосины. Ригель тут я не врезал, его роль будет делать часть стропильной фермы — затяжка.
Собрав щипец на временном настиле, я поднял его при помощи лебедки. Закончил засветло.
На следующий день был собран фасадный щипец с 2 проемами окон
и также поднят и поставлен на собственное место
Линии и размеры дома стали прорисовываться.
Тогда мне казалось это непростой работой, на втором этаже оставались короткие стены без проемов, абсолютно ничего сложного. О стропильной ферме думать пока не хотелось))
В дальнейшие дни собрал короткие стены, высотой полтора метра и установил.
Правая стенка имела выступ в полную высоту 3 метра для формирования кукушки
Мне не терпелось взяться за систему стропил, хотелось увидеть размер дома в натуре и проверить на сколько точно собраны фронтоны и я прикинул стропильные системы на фасадный щипец. Стропильные системы сошлись так, как было запланировано
В следующей части расскажу как я делал систему стропил для собственного дома.