Строительство дома по каркасной технологии собственными силами (часть2)
К этому всему к публикации о создании фундамента, приложу несколько фото.
Дальше заливал сваи по периметру с внешней стороны
Продолжу повествование про то, как я строю каркасник собственными руками. Начало тут.
Сборка стен
Выбор технологии сборки каркаса стен
Классическая технология канадского строительства говорит про то, что другим этапом, после формирования подземного армирующего пояса сооружения (обвязки свай брусом), должно идти создание плиты, т.е. монтаж поперечных балок и настил базовых полов из плитного материала либо из доски для пола.
Плитный материал лучше, т.к. плита приобретает свойство монолитности, жесткость в горизонтальной поверхности по всем направлениям.
Т.к. строю я один, без дополнительной помощи, меня этот вариант не устраивал по следующим причинам:
- воздействие осадков на плитный материал с дальнейшей деформацией;
- сложность утепления плиты, т.к. дальше его понадобилось бы утеплять снизу.
Для меня было главной задачей построить внешний каркас, обшить его и накрыть крышу очень быстро, а уже потом заниматься утеплением, монтажем полов и т.д.
Исходя из этого всего я занялся монтажом каркаса стен цокольного этажа.
Каркас стены состоит из:
- стоек — доска 50*150 мм;
- укосин (придаёт жесткость в диагональном направлении) — доска 25*150 мм;
- проемов (оконные, дверные)
- правильно собранных краев каркаса стены, для формирования “тёплого угла”;
- монтаж ригеля, для перераспределения вертикальных нагрузок в проемах.
Сборку стен проводил на брусьях подземного армирующего пояса сооружения, т.е. “на полу”, горизонтально. Напилил стойки по 3 м, разложил их и начал сбивать гвоздиками 90 мм.
Стойки и ригель
Между стойками 580 мм. Это для того, чтобы материал для утепления в последующем укладывался между стойками враспор (ширина материала для утепления 600 мм).
По классической технологии из Канады проемы имеют сдвоенные стойки, ригель.
Но я хотел уйти от сдвоенных стоек, т.к. этого не избежать приводит к щелям — доска ЕВ по истечению определенного времени усыхает и появляются не шуточные щели в палец шириной. Пена для монтажных работ, многие ее применяют, не спасет т.к. доска потянет ее за собой.
Решил проблематику сдвоенных стоек врезав ригель по всей длине стены, вверху.
Так выполняют скандинавы в собственных каркасниках. Это я считаю прекрасное решение, т.к. легче в реализации, быстрее и нагрузки перераспределяются одинаково на приличное количество стоек. Ну и покупается определенная многофункциональность — добавить проем если понадобится можно в любых местах стенки с меньшими затратами труда. Кстати это удобство я применил в дальнейшем, при добавлении оконного проема.
Укосины врезал по углом 45-60 град в каркас стены от верхней горизонтальной доски до нижней. Это по технологии.
Есть рабочие, которые вставляют доски как попало, называя их укосинами и произнося коронную фразу “мы всегда так делали”. Неимоверно убедительный довод ))
Укосины не применяются, если каркас будет обшиваться с наружной стороны плитным материалом — Ориентированно-стружечные плиты или фанерой. В данном варианте по диагонали жесткость придают собственно плиты. я применил укосины, т.к. еще не решил, что буду применять для обшивки.
Формирование углов
Выше я затронул о понятии “тёплый угол” — он выполняется для того, во избежание больших потерь тепла в слабых местах — в углах строения.
Вот схематично (вид сверху):
Однако это не только одна его роль, также его преимущества:
- увеличение прочности в нагруженных местах, т.е. в углах строения;
- формирование в середине строения основы, для монтажа отделки внутри;
- прочность соединения 2-ух стен между собой;
- ну и повторюсь — уменьшение потерь тепла, так как в данном варианте угол максимально заполнен теплоизолятором.
Сравнивание приведено в отношении к каркасникам с нашим менталитетом)), где для “надежности” пихают в угол брус 150*150 мм, таким образом обрекая его (угол) на вечное промерзание.
Чем скреплять детали каркаса
Весь каркас собирал только на гвозди, простые — не ершистые, не винтообразные, самые простые черные гвозди 90 мм. Никаких уголков на черных каленых саморезах (могут поломаться при самом небольшом смещении) и других “надежных усилителях и упрочнителях”. Все давно уже рассчитано и проверено столетиями. В торцевых соединениях бьются гвозди в расчете 1 гвоздь на куб 50*50*50 мм. Т.е. к примеру при соединении стойки с нижней и верхней обвязками я забивал через обвязку в торец стойки 2 гвоздя, под угол через стойку в обвязку с одной стороны 2 гвоздя и с другой стороны под угол один гвоздь.
За один день я собирал одну стенку 8*3 м с обязательными элементами — проемами, укосинами, ригелем. В первую очередь собрал левую и правую стены, установил их, потом фасадную и заднюю.
Подъем стен
Так как стенки собирались на полу, их необходимо было как-то поднять и установить. Одна стенка весила около 300 кг. Для этого я применил говоря иначе “удочку”.
Ее собирал сам, устройство обычное, необходима была только лебедка и ролик (блок).
Схематично подъем стены выглядит так:
По прошествии семи дней были собраны и установлены 4 стены цокольного этажа.
По плану у меня в середине дома на нижнем этаже еще 2 несущие стенки, образовывающие коридор по самому центру дома. Они должны стоять на брусках из дерева пола. Благодаря этому пришел черед монтажа поперечных балок.
Поперечной балки делал из доски 50*200 мм, с тем же шагом, что у стоек. Т.е. между поперечными балками 580 мм.
Крепил их к стойкам, благодаря этому замерять шаг не понадобилось, отступая торцом поперечных балок 50 мм от внешней стороны каркаса стен. Это для того, чтобы как можно больше спрятать каркас в теплоизоляторе, минимализировать холодные мосты.
Вот что вышло:
В следующей части расскажу о сборке внутренних несущих стенках, сборке каркаса второго этажа.