Как сделать самостоятельно крышу для бани

Работы с кровлей — самый необходимый этап постройки любого строения. И баня не исключение. Впрочем о том, какая будет крыша у сооружения, необходимо задумываться еще на шаге планирования. Практичное назначение данной части постройки заключается не только в защите от влияния окружающей среды. Немалое количество тепла теряется собственно через покрытие для крыши, благодаря этому в случае бани нужно уделять установке крыши большое внимание, она ведь просит добавочной тепло- и водоизоляции. Обо всех качествах строительства кровли для бани вы узнаете из этой публикации.

Выбор типа крыши

Исходя из свойств постройки, можно подобрать для нее односкатную или щипцовую крышу.

Эти несколько видов очень функциональны и не просят строительства трудных конструкций стропил. Необходимо рассмотреть плюсы и минусы крыш с одним и с 2-мя скатами.

Видео: экскурс как выстроить крышу на бане

Односкатная

Если баня считается пристройкой к иному сооружению или требуется сократить издержки, то прекрасным вариантом кровли считается односкатка. Она содержит более экономную и функциональную конструкцию, не просит больших познаний при разработке. Для односкатки может применяться любой материал для кровли.

Уклон подобной крыши образуется за счёт разницы высоты стен. Наклонный угол может изменяться все зависит от количества снега и силы ветра в ваших широтах. Если Вы проживаете в регионе, где падает много снега, то лучше исполнять односкатку с уклоном от 15 градусов.

В регионах с шквальными ветрами преимущество отдавайте более пологой кровле.

Каркас бани с односкаткой Такая конструкция может быть сделана как с чердачным этажом, так и без. Если исполнять ее без чердачного этажа, нужно побеспокоится о добавочной теплоизоляции и подшивке.

Односкатная чердачная крыша просит установки горизонтальных балок для потолка. Если длина ската не больше 3 метров, то можно подобрать односкатку без чердачного этажа. В другом случае для стойкости кровли нужна добавочная установка подстропильных опор.

К положительным качествам подобного варианта относятся:

• экономичная конструкция, на строительство которой требуется в несколько раз меньше материалов и времени, чем на щипцовую;
• маленький вес, из-за чего не потребуется Спецтехника во время установки;
• простота и скорость строительства, так как она не просит от специалиста необходимых способностей и знаний;
• крыша технически неуязвима при проведении строительных работ и технического обслуживания.

При сооружении односкатной чердачные крыши, дополнительное пространство может применяться для отдыха, что повышает полезное пространство строения. В снежных регионах такая кровельная конструкция может выдержать сугробы до 2 метров высотой.

Баня из бруса с односкаткой Но у этой конструкции есть собственные минусы, хотя они и незначительны.

1. Крышу этой формы невозможно применять для строений площадей большого размера.
2. При правильном выборе материала для кровли сооружение как правило имеет красивый вид, для этого наиболее оптимально применять битумный шифер. А вот применение металлопрофиля сделает вашу баню похожей на сарай.
3. Крыша с малым уклоном нуждается в своевременной уборке снежных заносов.

Щипцовая

Для отдельно стоящих строений, где важна красивая сторона, подходит двускатная конструкция крыши. Так, если площадь бани более 12 кв. м, для крыши лучше подобрать щипцовую конструкцию.

Она учитывает наличие чердачного этажа, который по вашему желанию владельца можно оборудовать под жилое или бытовое помещение. Подобная крыша имеет более привлекательную форму, выделяется стойкостью и экономией употребления материалов.

Банная щипцовая крыша Большое использование щипцовых крыш вызвано комбинированием многофункциональности и простоты конструкции, практичности и адекватной цене материала для строительства и работ.

Уклон такого вид крыши меняется в пределах 20-60 градусов. Применение крыши с двумя уклонами с острым наклонным углом дает возможность избежать накопления снежных заносов.

Кровельная конструкция собой представляет равнобедренный треугольник; стропильные системы имеют похожую форму и установлены на определенном расстоянии один от одного. Они ставятся на одном уровне вдоль всей поверхности крыши.

Верхний угол стропильных систем называют коньком. Для укрепления конструкции крыши применяют ригель, он собой представляет брус из дерева, установленый под коньком. Для создания такой кровли используют необходимое оборудование и заготовки.

Хорошими качествами применения такой конструкции крыши считается:

• простота технологий производства;
• простота благоустройства мансарды или чердачного этажа;
• внешняя притягательность;
• цена не дорогая материала для строительства;
• возможность использования для бани разного размера.

К минусам относят очень большую цену кровельных работ по сравнению с односкаткой, а еще не правильное применение всего пространства.

Пример бани с щипцовой крышей Во время установки щипцовой кровли нужно произвести профессиональный расчет нагрузки на две несущие стенки, которые поддерживают наклонные поверхности.

Выполнение замеров

Прежде чем приступить к непосредственному возведению самой крыши, нужно произвести серьезную работу по подготовке. Она предполагает выполнение замеров и расчетов будущей кровельной системы, а еще разработку проекта.

Для начала нужно определиться с формой крыши — это зависит не только от размера бани, но и от практичного назначения всего пространства.

Обмеры для конструкций односкаток На шаге подготовки нужно произвести обмеры ширины и длины основания. Зная эти сведения, можно высчитать кол-во материала который потребуется как на саму крышу, так и на утепление.

Проектная разработка

Начинать строительство крыши нужно с разработки ее проекта. Для проектирования воспользуйтесь специализированными компьютерными программами или обратиться к профессионалу.

Если подберёте другой вариант, то вам способны предложить уже готовые варианты конструкций. Но при самостоятельном выполнении этой работы важно знать кровельную конструкцию. Плохо разобравшись в этом вопросе, вы не сумеете правильно построить крышу.

Устройство крыши

Конструкция любой кровли состоит из таких элементов:

1. Мауэрлат — планки, которые фиксируют каркас бани и кровельную конструкцию, а также считаются опорой для стропильных систем.
2. Стропильные системы — опоры из дерева будущей крыши. Бывают 2-ух типов: наслонные и висячие. Стропильные системы висячего типа применяются для строений, у которых нет несущих внутренних стен. Наслонные используются в зданиях с маленькими пролетами, в которых есть средняя стена несущего типа или промежуточные опоры.
3. Коньковый прогон — длинная балка большого сечения, которая соединяет стык 2-ух скатов.
4. Внутренние опоры — ставятся для одинакового распределения нагрузки вдоль всей крыши.
5. Каркасная рама — маленькие планки, которые закрепляются к стропильным ногам. Она считается основой для слоя теплоизоляции.
6. Диагональные связки или раскосы — предназначаются для закрепления мауэрлата и стропильных систем.
7. Материал для кровли — наружное покрытие крыши, которое оберегает строение от влияния окружающей среды, а еще делает функцию декора.

Кровельные материалы

Для крыши очень часто применяют древесину, хотя есть конструкции, сделанные и из металла.

Выбирать следует материалы отличного качества. Их размеры и сечение зависят от расстояния между опорами, характеристик конструкции и расчетной нагрузки.

В процессе проектного составления стоит также взять во внимание и материал, которым будет покрыта крыша. В качестве материала для кровли применяют:

• асбестоцементный волнистый кровельный лист;
• железо;
• черепицу;
• камыш, тростник или солому;
• кровельную черепицу из металла;
• древесный шиглас;
• профлиста;
• рулонный кровельный материал.

Расчет угла наклона кровли

Определить Наклон кровли можно, разделив высоту крыши на половину пролета. Эта величина нужна для расчета снежной и нагрузки ветра.

Делать расчеты данных показателей особенно актуально для квалифицированной установки крыши. Между наклонным углом и материалом, который станет применен для работ связанных с кровлей, есть узкая связь.

Если Наклон не будет больше 25 градусов, лучше воспользоваться материалом рулонного типа. Для уклона в 12-25° можно применять материал с досыпкой или остальной однослойный материал.

Волнообразный лист асбоцемента используют для крыш со скосом менее 28?, но намного лучше в данном варианте воспользоваться асбоцементным листом. Для крыш с уклоном более чем в 33° используют черепицу. Покрытие из металла просит наклонный угол в 14-27?, а для крыши без чердачного этажа будет достаточно наклона в 10?.

Обозначение снежной и нагрузки ветра

Стропильная ферма обеспечивает жесткость кровельной системы. От того, насколько выгодно проведены расчеты стропильной фермы, зависит надежность крыши, и ее способность справиться с самыми разными нагрузками.

Для расчета стропильной фермы нужно определить снежную и нагрузку ветра, которые будут влиять на кровлю будущего сооружения.

Данные данных показателей различаются в зависимости от региона.

Снежная нагрузка (S) определяется как творение нормативного снега (Sg) и коэффициента, зависящего от угла наклона кровли (?).

Преобладающее направление ветров и уклон кровли Норму снежной нагрузки в разных регионах формируют по количеству снега, выпавшему на 1 кв. м. Эта величина рассчитана для любого города и ее можно взять из нормативного документа ДБН В1.2.-2:2006 «Нагрузки и влияния».

Показатель зависимости от наклонного угла имеет безразмерную величину и определяется по формуле ? = 0,033 * (60-?), где ? — наклонный угол крыши. Рассчитав снежную нагрузку (S), вы проверьте большое количество снега, какое будет влиять на вашу крышу.

Так, для Киева эта величина как правило составит 184,8 кг на кв. м при наклоне крыши в 25°, а для Одессы это при том же наклоне крыши — 115,5 кг на кв. м.

При крутом наклоне крыши ветер действует на одну из ее сторон и стремится перевернуть — аналогичным образом проявляется парусность крыши. Поэтому в ветреных регионах пытаются установить более пологую кровлю.

Но здесь появляется новая проблема: при небольшом наклоне крыши возникает аэродинамическая сила, которая вызывает турбулентность в области свеса. Так влияние ветра пытается сорвать крышу.

Определить нагрузку ветра (Wm), воздействующую на высоте (Z) над поверхностью земли, можно по формуле:

• Wo — нормативное значение ветрового давления;
• K — показатель, который предусматривает изменение ветрового давления в зависимости от высоты Z;
• C — аэродинамический показатель.

Нагрузка ветра Нормативное значение ветрового давления можно не прилагая больших усилий определить при помощи нормативного документа ДБН В1.2.-2:2006 «Нагрузки и влияния».

Показатель K будет зависеть не только от высоты строения, но и от местности.

Так, к примеру, для строений высотой до пяти метров в закрытой местности он составляет 0,5, а для строений от пяти метров до десяти метров — 0,65. Аэродинамический показатель С как правило имеет значение от -1,8 (в данном варианте ветер стремится сорвать крышу) до +0,8 (ветер пытается перевернуть кровлю).

При упрощенном расчете эту величину уподобляют к +0,8.

Нагрузка ветра для бани высотой до пяти метров в Киеве как правило составит 16 кг на кв. м, а в Одессе — 20 кг на кв. м.

Следует также предусмотреть, что если ветер будет влиять на торец строения с силой в 33,6 кг на кв. м и менее, он будет пытаться сорвать крышу.

Вес кровли, обрешетки, стропильной фермы и черного настила

Очень важно знать также и вес самого покрытия кровли. Для разных материалов для кровли он составляет:

• битумный шифер — 4-6 кг на кв. м;
• асбестоцементный волнистый кровельный лист — 10-15 кг на кв. м;
• черепица керамическая — 35-50 кг на кв. м;
• черепица цементно-песочная — 40-50 кг на кв. м;
• плитка из битума — 8-12 кг на кв. м;
• кровельная черепица из металла — 4-5 кг на кв. м;
• профилированный кровельный лист — 4-5 кг на кв. м.

Стоит иметь ввиду подобные характеристики, как вес самой конструкции и дополнительного материала:

• вес стропильной фермы — 15-20 кг на кв. м;
• каркасная рама — 8-10 кг на кв. м;
• черный настил — 18-20 кг на кв. м.

При будущем расчете все нагрузки на систему стропил нужно суммировать.

Так, к примеру, для бани в Киеве высотой в 4,5 метра общая нагрузка будет составлять 255,8 кг на кв. м, если крыша будет сделана из кровельной черепицы из металла.

Расчет стропильной фермы

Разобравшись с общей нагрузкой на крышу, переходим к расчету стропильной фермы, а конкретно — к расчету нагрузки на каждую отдельную стропильную ногу. Однако в первую очередь нужно узнать, с каким шагом устанавливают стропила.

Расстояние между стропильными ногами зависит от материала для кровли. Допустимый шаг для стропильной фермы, которая ставится под асбестоцементный волнистый кровельный лист, составляет не менее 800 мм.

Шиферная крыша просит обрешетки, сделанной из доски или бруса с сечением в 30 мм. Типовый шаг между стропильными ногами кровельной черепицы из металла составляет 600-900 мм.

Впрочем зазор для данного типа материала для кровли лучше ориентировать под ширину листового или рулонного утеплителя. Для оснащения жесткости конструкции из профилированного листа применяют шаг в 600-900 мм.

Находим распределенную нагрузку, которая действует на метр погонный стропильной ноги:

Qr = A * Q

• A — шаг стропильных ног, который будет составлять 0,8 м;
• Q — общая нагрузка, которая действует на 1 кв. м крыши.

Шаг стропильной фермы для кровли из мягкого настила составляет 600-1000 мм. Такое же расстояние между стропильными ногами применяют для ондулиновые крыши.

Обозначение расстояния между стропильными ногами (шаг стропильных ног) К примеру, распределенная нагрузка для бани в Киеве будет составлять 204,64 кг/м.

Определяем сечение стропы. Для этого задаем ширину сечения в согласии с традиционными размерами произвольной величины.

Тогда высоту сечения можно определить по формуле:

H ? 8,6 * Lmax * sqrt(Qr / (B * Rизг)) для ? 30?

• H — высота сечения, см;
• Lmax — рабочий участок стропильных систем самой большой длины м;
• Qr — распределенная нагрузка на метр погонный стропильной ноги, кг/м;
• B — ширина сечения, см;
• Rизг — сопротивляемость дерева к изгибу, кг на кв. см;
• sqrt — корень квадратный.

Для расчетов принимаем Lmax = 2,8 м, B = 5 см, Rизг = 140 кг на кв. см, что отвечает сопротивляемости сосны 1-го сорта.

Высота сечения для бани с наклонным углом в 25° как правило составит Н ? 13,02 см.

При правильном выборе сечения стропильных систем должно соблюдаться неравенство:

3,125 * Qr * (Lmax)? / (B * H?) ? 1

• Qr — распределенная нагрузка, кг/м;
• Lmax — рабочий участок стропильных систем самой большой длины;
• B — ширина сечения, см;
• H — высота сечения, см.

Если норма прогиба не выполняется, то делают меньше значение B и H.

Для киевской дачи проверяем соблюдение неравенства с учетом высоты сечения в 15 см: 3,125 * 204,64 * (2,8)? / (5 * 15?) = 0,831.

Детали стропильной фермы древесной крыши Это значение меньше 1, а исходя из этого, Выбор сечения материалов выполнен правильно.

Окончив расчетную часть, делаем вывод, что стропильная система сечением 50 * 150 мм, поставленная с шажком в 800 мм, удержит общую нагрузку в 255,8 кг на кв. м.

Во время установки такой кровли лучше применять материалы первого сорта. Прекрасно подойдут сосна или ель, которые выделяются большой сопротивляемостью на изгиб.

Сформировавшись с нужным сечением брусьев для стропильной системы, узнаем кол-во ног, которые следует установить. Для этого необходимо обмерить длину кровельного ската и поделить на шаг, который мы подобрали.

Полученное значение возрастает на единицу и округляется в большую сторону. Аналогичным образом рассчитывается необходимое кол-во стропильных систем.

Длину стропильной ноги для любой крыши рассчитывают как творение высоты конькового прогона на синус наклонного угла.

Обозначение длины стропильной ноги Произведя расчет всех важных элементов крыши, самое время ее устанавливать.

Подготовка инструментов и материалов

При строительстве крыши применяют детальный проект, в котором рассчитывают сечение и длину всех составляющих компонентов. Для установки кровли приходится задействовать древесину хорошего качества с невысоким содержанием влаги и без заметных недостатков.

Строгий выбор материалов даст возможность убрать появление вероятных проблем при последующей эксплуатации.

Каркас кровли очень часто строят из хвойной древесины, которая выделяется собственной значительной прочностью, долгим эксплуатационным сроком, стойкостью к гниению и деформации.

Для защиты каркаса от влияния микроорганизмов можно обработать материал специализированными антигрибковыми средствами, а для увеличения стойкости к огню — жаропрочными.

Данные средства наносят 2-мя слоями, однако еще один слой наносят исключительно после полной пропитки или засыхания первого слоя.

Обработка материала особыми средствами Если материалы обработаны защитными веществами, их монтаж можно начинать только после высушивания.

Во время установки стропильной фермы могут применяться уголки и швеллеры. Однако подобные элементы нечасто используются при самостоятельном возведении кровли, т. к. просят работы со сварочным оборудованием.

Впрочем работа подготовительного типа не исчерпывается только обработкой древесины.

Нужно побеспокоится также и о наличии всего что необходимо инструмента. Для строительства крыши вам потребуются:

• электродрель;
• шуруповерт;
• дисковая пила и электрический лобзик;
• ножницы для металла;
• щетка;
• маркер и рулетка.

Завершив всю работу по подготовке, проверив качество материала и наличие всего что необходимо инструмента, можно начинать сооружать конструкцию самой крыши.

Крепление мауэрлата

При сооружении кровли связующую роль с ключевой конструкцией бани делает мауэрлат или несущий брус, который кладут вдоль периметра стен. В банях, сделанных из брусьев из дерева, данную роль на себя берет их верхний ряд.

Конструкции из блоков или кирпича просят индивидуальной установки мауэрлата. Для крепежа несущего бруса применяют проволоку из стали, строительные шпили или анкеры.

Строительные шпили используются при возведении односкаток, т. к. считаются самыми удобным способом крепления.

В верхний ряд кладки устанавливают шпили с шажком в 60-70 см между ними. Их монтаж следует производить бережно, чтобы не запачкать в растворе. Во время установки шпиля стоит иметь ввиду высоту мауэрлата таким образом, чтобы шпили высились на расстоянии не менее чем в 3 см. Для лучшей фиксации шпили углубляют в стенку на расстояние в 45 см.

Мауэрлат Перед монтажем мауэрлата вдоль периметра стены кладут рулонный кровельный материал, заранее нарезав полосы по ширине стены, а в крепежных точках строительных шпилей его просто нанизывают.

Перед укладыванием балки нужно высверлить места крепежа шпиля, для этого ее помещают на грядущее установочное место. Подчеркнуть места для высверливания можно при помощи молотка, которым бьют в области выступа шпилей.

Острие шпиля оставляет отметку на поверхности балки, после этого можно не прилагая больших усилий высверлить размеченные участки. Уложив балку вдоль периметра, ее фиксируют при помощи гаек.

Видео: как закрепить мауэрлат и установить систему стропил.

Установка стоек и прогонов

Стойки — это опоры для поддержки стропильной фермы, которые ставятся в вертикальном положении. А прогон — это в горизонтальном положении уложенная балка, также необходимая для поддержки стропильных систем. Прогоны, в основном, лежат на стойках, параллельно мауэрлату.

Перед тем как ставить стойки, необходимо сделать соответствующую разметку. Шаг стоек можно создать равным шагу стропильных ног. Другими словами на каждую пару стропильных систем будет приходиться 1 стойка. Важно удостовериться, что они стоят строго по вертикали. Проверить это можно уровнем.

Можно увеличить конструкцию, применяя железные накладки.

Первым делом прикрепляют 2 крайние стойки при помощи уголков. После этого устанавливают прогон, который закручивается шурупами.

Дальнейшим шагом ставят другие стойки, однако не следует их сразу крепить на все 100%, так же как и при последующей установке стропильных систем, возможно, нужно будет чуть-чуть двигать стойки. Их можно зафиксировать до конца позже.

Видео: как проходить установка стоек и прогона крыши собственными руками

Возведение каркаса

Строить стропильные системы легче при помощи бруса или досок. Начать строить каркас для щипцовой кровли следует с установки 2-ух фронтальных стропильных систем. Между ними натягивают шнур для контроля.

Для стойкости треугольники-фермы уравновешивают временными подкосами, которые прикрепляют к мауэрлату.

Стропильные системы бывают наклонными и висячими.

Наслонные чаще используют для кровли с одним скатом. Затяжки для укладывания стропильных систем не нужны. Стропильная нога ставится на скат с одной стороны и фиксируется к мауэрлату со второй.

Если ширина помещения не будет больше 4,5 м, то подкосы можно не ставить. Если ваше сооружение будет маленьким, чем 5-6 м, то потребуется дополнительный подкос.

Для бани шире 6 м строят систему, которая состоит из скобы, подкосов и бабки.

Висячие стропильные системы соединяются в наивысшей точке конька, а по краешкам контура опираются на опоры.

Нужно не забывать, что на систему такого рода приходится существенная нагрузка. Благодаря этому все соединения необходимо делать жёсткими, а сделать меньше влияние ветра можно при помощи установки диагональных связей.

Виды стропильных систем При сильном ветре нижнюю часть каждой стропильной ноги можно фиксировать к мауэрлату при помощи проволоки из стали диаметром в 6 мм.

Стропильная ферма для такой кровли собой представляет ряд стропильных систем, которые имеют форму равнобедренных треугольников. В зависимости от шага пролета, система может укрепляться подкосами, опорными балками или затяжками. Это выполняется для формирования более жёстких связей.

При расчитывании размещения элементов стропильной фермы должно предусматриваться положение дымоотвода. Расстояние мимнимум до него составляет 12 см.

Гидрозащитная пленка не должна быть в зоне прохода трубы. Взамен гидробарьера помещают лист стали. Все огнеопасные материалы нужно убрать на расстояние пожарного разрыва и обработаны антипреном. Разрыв, согласно нормам строительства, составляет 0,6 м.

Усиление кровли

Для хорошей надежности стропил проводят их усиление. Для этой цели устанавливают дополнительные балки и подкосы, которые перераспределяют нагрузку. Древесная балка-подмога крепится на нижнем поясе стропильных систем в промежутке между подстропильной ногой и мауэрлатом.

Крепить опоры такого типа следует пластинами из металла.

По существу, нужно сделать больше ширину стропильной ноги в той точке, где изгибающий момент имеет максимальное значение. Если стропильные системы уже усилены подмогой, ее удлиняют и выводят за край опирания на подкос. Аналогичным образом не только оберегают балку от прогиба, но и крепят опорный узел.

Усиление кровли при помощи накладных стальных профилированных пластин Чтобы стойки опорного типа не распирало, используют т. н. схватки. Их располагают в горизонтальном положении. В местах пересекания схватки со стойками, которые поддерживают коньковый прогон, она фиксируется гвоздиками.

Практически, схватка — это аварийный компонент, который работает, когда на крышу действует самая большая нагрузка. В распорных стропильных системах схватка уменьшает распор на поверхность стен. Она может полностью его снять, если будет закреплена между концами стропильных систем. В подобном случае ее называют затяжкой.

Чтобы уменьшить распирающее влияние на мауэрлат, стропила закрепляют между собой балками, говоря иначе ригелями. Их прикрепляют с помощью гвоздей.

Второй шаг — установка обрешетки, к которой в дальнейшем будет закрепляться кровля. Строить ее начинают от конька к карнизу. Если в качестве покрытия будет применяться мягкий материал (к примеру, рулонный кровельный материал), то обрешеточные элементы располагают с самой большой плотностью.

Если например крышу будут покрыть кровельными листовыми материалами (к примеру, асбоцементным листом), расстояние между досками можно поставить до 40 см. Для формирования свеса карниза обрешетку выносят за линию крайней стропильной системы на 15-20 см.

В виде материала для обрешетки применяют цельные доски из дерева. Важно, чтобы в них не было ни трещин, ни сколов.

Кладка пароизоляционной мембранные ткани, материала для утепления, водоизоляции

Особое внимание после строительства крыши нужно уделять тепло- и кровельной гидрозащиты. В сооружениях, которые выделяются большой влажностью, кроме тепловой изоляции и водоизоляции нужен пароизоляционный слой.

Слой гидроизоляции оберегает сооружение от проникновения влаги из окружающей среды, а слой утеплителя предохраняет теплопотерю.

Пароизоляционная мембранная ткань предохраняет намокание материала для утепления и, исходя из этого, ухудшение его качеств теплоизоляции.

Такая мембранная ткань должна быть уложена изнутри строения. Во время установки следует подбирать материал с очень маленьким показателем паропроходимости.

Производственники рекомендуют разные варианты пароизоляционных мембранных тканей:

• пленка из полиэтилена;
• армированная полиэтиленовая пленка;
• фольгированная алюминием пленка;
• пленка с антиконденсатным покрытием.

У этих всех мембранных тканей имеются собственные сферы эксплуатации, впрочем только фольгированная алюминием пленка разрабатывалась конкретно для применения в банях и саунах. При подборе предпочтение лучше отдать пленке с толщиной не менее 140 мкм.

При установке пароизоляционного материала следует придерживаться определенных правил. Для защиты тепловой изоляции от влияния влаги, материал кладут на сторону которая находится внутри конструкции, аналогичным образом деля материал для утепления и обшивку внутри.

Ставить пароизоляционную мембранную ткань нужно конкретно к стропильным ногам изнутри кровли. Прикрепляют ее при помощи гвоздей или строительного скобосшивателя, при этом закрывая слой утеплителя.

Полосы кладут в горизонтальном положении сверху вниз, внахлест не менее чем на 15 см. Для лучшей пароизоляции полосы прикрепляют между собой специализированной лентой. Пароизоляционную мембранную ткань прячут под обшивкой внутри помещения.

Для укладывания материала для теплоизоляции применяют три ключевых метода. Материал для утепления можно крепить:

• под стропильную систему;
• на систему стропил;
• в ее промежутках.

Завершальный вариант наиболее легкий, выгодный и быстрый. Но каким бы ни был вариант крепежа, наличие щелей или щелей не разрешается.

Самым популярным материалом для утепления крыши бани считается минвата. Данный материал в себе совмещает низкую цену, экологичность и хорошие свойства теплоизоляции.

Потолочное утепление бани ватой на минеральной основе В промежутки между стропильными ногами кладут материал теплоизоляции, а после его укладки заполняются пеной все зазоры.

Теплоизоляционный слой закрывают гидрозащитой. В качестве защиты крыши от проявления влаги могут применяться подобные материалы:

• рулонные полиэтиленовые барьеры с армированной искусственной нитью;
• диффузионные полиэтиленовые мембранные ткани;
• наплавляемые материалы на битумной основе;
• полимерные и битумно-каучуковые смеси;
• жидкое стекло.

Во время использования рулонных гидробарьеров советуют растилать их внахлест 2-мя слоями, что дает возможность обеспечить усиленную защиту от проникновения влаги из окружающей среды.

Укладывание рулонной водоизоляции начинают с нижней части кровли, раскатывая поперек стропильных систем и не натягивая. Как только слой гидроизоляции сделан, его закрывают материалом для кровли.

Установка капельников

В дождь капли воды стремятся скатиться с крыши, и они не все падают конкретно на землю.

Отдельные из них проникают на незащищенные участки системы кровли.

К примеру, вода, которая скатывается с края кровельного настила, может попасть на стропильные системы и привести к размножению грибков, а еще к гниению всей конструкции.

Обезопасить основу крыши от попадания нежелательной влаги поможет карнизный капельник, он собой представляет изогнутую полосу железа. Практичное назначение капельника — отвод остаточной влаги и защита конструкции крыши от ее неблагоприятного воздействия, направление воды в желоба системы водостока.

Капельники по собственной конструкции бывают 2-ух типов: фронтальный и карнизный.

Карнизный капельник напоминает по своему виду и принципу действия внешний подоконник, но он имеет больший изгиб. Его устанавливают конкретно на край кровельной системы, что дает возможность защитить несущую конструкцию от воды. Капельник имеет два изгиба, которые служат для направленного водоотведения.

Карнизный капельник Фронтальный капельник применяется для крыши, сделанной из битумной черепицы. По своему виду она собой представляет выгнутый лист жести, который фиксируется по фронтальной стороне кровли. Он направляет движение воды вниз, не давая возможность ей проникать в фронтальную часть крыши.

Монтаж фронтального капельника Монтаж капельников происходит перед монтажем материала для кровли. Устанавливают карнизный капельник с любого хорошего края ската. Устанавливаем первый капельник без обрезки, смотря на первый изгиб, завинчивая его первой доской обрешетки.

При этом между изгибом капельника и торцом ската образовывается зазор примерно в 1 см со всех сторон. Дальнейшие капельники устанавливают подобно, лишь с учетом 2-ух невидимых моментов. Первый — установка выполняется внахлест, второй — они между собой соединяются шурупом.

После того как произошла установка карнизного капельника начинают монтаж фронтального. Принцип крепления подобен карнизному, впрочем его установку начинают с нижней части ската. Левый фронтальный ложится внахлест с карнизным.

Принцип установки капельников довольно прост, а его практичность дает возможность защитить крышную конструкцию на продолжительное время.

Видео: монтаж капельника собственными руками

Монтаж покрытия

Теперь можно приступить к заключительному шагу, а конкретно — к укладке покрытия кровли. Как мы уже знаем, в зависимости от наклонного угла выделяют плоскую и скатную конструкции крыши. От угла также зависит вид покрытия.

Наклонный угол	Вид покрытия
от 0 градусов	Стеклоизол или четырехслойный рубероид (наиболее универсальное кровельное покрытие).
от 1,5°	Гибкая черепица или трехслойный рубероид с защитой.
от 5?	Трехслойный рубероид.
от 15?	Асбестоцементный волнистый кровельный лист, битулин, битумный шифер или ондулин.
от 20?	Глиняная желобчатая черепица.
от 30?	Листовые настилы, например кровельная черепица из металла, профлиста и прочие стальные настилы.
от 50?	Глиняная черепица.
от 80?	Щепа, шиглас или дранка.

Видео: как выполнить хорошую крышу на бане Керамопласт может применяться как для плоской, так же и для скатной формы крыши.

Монтаж материала для кровли нужно выполнять конкретно на саму обрешетку, а двигаться лучше снизу вверх. Для крепежа штучной мягкой кровли применяют клей и гвозди, а шиглас, сланец, песчано-цементную или глиняную черепицу лучше крепить при помощи замка и саморезов.

Материал листового типа фиксируется замками, а покрытия внушительных размеров прикрепляют с помощью винтовых гвоздей.

Профилированный кровельный лист — самый лучший вариант материала для кровли. Для его монтажа нужны:

• отвертка;
• ножницы для металла;
• электрический лобзик;
• заклепки;
• шурупы;
• герметик на основе силикона.

Крыша для бани из профнастила Он монтируется следующим образом:

1. Укладка профнастила начинается с края, где он крепится, к обрешетке саморезами.
2. Саморезы вкручивают под углом в 90?, при этом не допуская перекосов настила.
3. Для ровной кладки профнастил первоначально крепится одним саморезом, а после выравнивания уже можно жестко закреплять лист по всему периметру.
4. Крепить саморезы необходимо всегда в дно волны, а один лист фиксируется не менее 8 саморезами.
5. Листы располагают внахлест с шагом в одну волну.

Видео: монтаж кровли из профнастила

Крепление конька

Для защиты двухскатной крыши в самой верхней точке устанавливают конек, который представляет собой оцинкованный лист железа. Коньковый профиль закрывает соединительный участок между двумя стыками крыши. Он выполняет также и декоративную функцию.

Эта часть детали монтируется на последнем этапе кровельных работ. Перед его укладкой необходимо уложить изоляционный слой, который защитит конструкцию от попадания влаги и проникновения насекомых в чердачное помещение.

Однако для хорошей циркуляции воздуха пространство под коньком не должно быть плотно заполнено.

Перед установкой конька необходимо проверить пересечение скатов крыши. Они должны пересекаться по прямой линии, хотя допускается минимальное отклонение в 20 мм.

Для крепления конька устанавливают специальный брус, сечением не менее 70 на 90 мм. После установки балки к обеим ее сторонам прикрепляют по 2 обрешеточных бруса.

Для монтажа используют два параллельных конька, которые крепятся одним краем к скату крыши на обрешетчатую балку с помощью саморезов, а другим — к коньковому брусу, который устанавливается вдоль пересечения скатов.

Крепление коньков вдоль всего пересечения скатов производится саморезами, а их шаг устанавливается в пределах 200-300 мм.

Кровельные работы — достаточно сложный вопрос, который требует основательной подготовки. Однако ваши труды окупятся, если вы подойдете к этому со всей серьезностью.

Не стоит экономить на материалах, которые используются, а их выбор, верные расчеты и правильный монтаж позволит избежать множества проблем в будущем.