Укладывание кафеля в ванной собственными руками за 5 этапов работы
Дизайн ванны в оттенках голубого цвета
Большинство пользователей Сети интересуются вопросом про то, как класть плитку в ванной, даже не догадываясь, что перед этими действиями необходимо сделать много другой работы. И это не только подготовка и стеновая штукатурка, но и прокладка водомерного узла с канализацией, а еще разводка проводов для электрического оборудования и освещения, ведь коммуникации обязаны быть спрятаны от глаз.
Собственно этими этапами я хочу поделиться с вами, а еще пригласить к видео просмотру в данной статье.
Облицовка ванной плиткой из керамики и прочие работы
Шаг первый — готовим поверхность
Отбивка старой штукатурки
Если вам предстоит укладывание кафеля в ванной в новом доме, то данный раздел не для вас — можете его пропустить, но в других вариантах следуйте за мной:
- во многих случаях старая штукатурка станет помехой для выравнивания поверхности стен, благодаря этому её просто-напросто сбивают, как того и просит инструкция;
- все профессионалы для этой цели применяют перфаратор, однако даже у них бывают накладки (он может просто поломаться или его может не оказаться рядом);
- при отсутствии перфоратора можно применять топор, лом, бучарды или зубило с молотком. Но порой старая штукатурка оказывается чрезмерно слабой и снимается слоями — здесь отлично подходит штыковая лопата;
- снять покрытие которое уже устарело, это ещё не все — поверхность необходимо полностью почистить от пыли. Если это кирпичнаяукладка, то необходимо углубиться в шов как минимум на 30-50 мм — это содействует закреплению на черновой основе нового слоя.
Углублять расшивку весьма не легко и это занимает много времени, но для улучшения схватывания есть самый распространенный вариант — данное покрытие чернового основания малярной грунтовочной смесью. В том случае, когда стены выполнены из плит бетона, малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, что ухудшит склеивание — тут лучше применять «Бетоноконтакт».
Устройство для убирания краски со штукатурки
Порой старая штукатурка оказывается очень прочной и сбивать её нет смысла, однако если она покрыта лако-красочными материалами, то их необходимо удалять:
- снять краску с поверхности на основе минералов можно 2-мя главными способами — это смывки (средства для растворения и снятия краски) и механическое убирание;
- Честно скажу, опираясь на собственном опыте, смывки для штукатурки не эффективны, как бы их не рекламировал изготовитель. Наиболее правильно подобрать механический способ;
- чтобы это сделать применяют скребки, которые выполняют их стальных шпателей (лезвие обрезается до 3-4 см, чтобы не прогибалось), а еще железные щётки — ручные либо в виде насадок на электрическая дрель или угловую шлифмашину;
- щётки быстро забиваются, их необходимо очищать или менять, что довольно некомфортно — наиболее оптимально применять вот такое устройство, которое вы видите на фото вверху (его легко создать своими руками);
- вам для этого понадобится болт с резьбой под головку диаметром 8-12 мм и длиной 70-100 мм, две гайки и несколько кусков цепи по 5-7 звеньев каждый;
- вы одеваете их на болт, прижимаете гайкой и добавочной гайкой, вставляете в патрон дрели, зажимаете. Инструмент готов к работе — методичные большие удары прекрасно сбивают лак.
Если учесть то, что патрон у дрели крутится по часовой стрелке, во время работы вам необходимо становиться правым боком к поверхности которая обрабатывается. Так удары будут направлены сверху вниз, поэтому, кусочки ЛКМ не будут подниматься вверх, а сразу падать на землю.
Шаг второй — канализация и водомерный узел
Кладка канализации и водомерного узла в штробы
У меня нет возможности рассказать вам, как выложить канализацию, применяя какую-либо какую-то схему. В этом попросту нет смысла, так как помещение ванной может быть различного размера, да и расстановка сантехнических узлов тоже может намного отличаться в различных проектах.
Благодаря этому я ограничусь лишь общими требованиями и монтажными принципами. И во-первых, это соблюдение уклона, которое я привожу в таблице ниже.
Нужно заметить, что там отсутствуют данные по 32-ой трубе. Её применяют для автоматизированных стиральных и машин для мытья посуды, где слив понудительный и уклон, как такой не обязателен (при технической надобности разрешается даже контруклон).
| Диаметр в мм | Уклон см/мпогонный | |
| Допустимый | Очень маленький | |
| 50 | 3,5 | 2,5 |
| 100 | 2,0 | 1,2 |
| 150 | 1,0 | 0,7 |
| 200 | 0,8 | 0,5 |
Таблица требуемых уклонов
Канализационные пластиковые фитинги
Для работ внутри помещения вам понадобится только два диаметра из этой таблицы — 50 мм и 100 мм, да и то, сотая труба идёт уже на вывод и к ней подсоединяется только унитаз. Все другие сантехнические узлы подсоединяются к разводке 50-ой трубой, которая в свою очередь присоединяется к фановому тройнику или крестовине на сотке (в большинстве случаев это выполняется в месте монтажа унитаза).
Для поворотов и развязок разных узлов применяются специализированные фитинги, как на верхней фотографии. Впрочем вам следует если есть возможность остерегаться прямых углов, к примеру, если нужно сделать поворот на 90?, то лучше применять три уголка по 30? или два по 45?.
Чтобы трубы и фитинги легко собирались, вы можете намазывать уплотнительные кольца из резины любым моющим жидким средством.
Этапы пайки полипропилена
Для холодного и горячего водомерного узла в последнее время, в основном, применяют трубы ПП. Они бывают не только разнообразного диаметра, но и отличные по прочности.
Так есть PPR PN-10 и PPR PN-1- это неармированные трубы, которые можно применять исключительно для холодной воды и PPR PN-20 и PPR PN-25. Они армируются алюминиевой фольгой и их можно применять для ГВС и отопления.
Персонально я, когда делаю водомерный узел, применяю исключительно PPR PN-20 — это многоцелевая труба им после её монтажа никогда не появляется никаких форс-мажоров или очень маленьких сложных ситуаций.
| Сечение (мм) | Глубина сварочной посадки (мм) | Время нагрева (сек) | Время охлаждения (сек) |
| 20 | От 14 до 17 | 5-6 | 2-3 |
| 25 | От 15 до 19 | 6-7 | 3-4 |
| 32 | От 16 до 22 | 8-9 | 4-5 |
| 40 | От 18 до 24 | 12-13 | 5-6 |
| 50 | От 20 до 27 | 18-19 | 6-7 |
| 63 | От 24 до 30 | 24-25 | 7-8 |
| 75 | От 26 до 32 | 30-31 | 8-9 |
| 90 | От 29 до 35 | 40-41 | 9-10 |
Глубина и время пайки в зависимости от размеров
Внимание свое обратите на параметры сварки полипропилена, которые указаны в верхней таблице — их соблюдение не только обеспечит надёжность водомерного узла, но и лучшую проходимость.
А дело все в том, что если инвестировать конец в соединитель на меньшую глубину или занизить время пайки, то соединение будет ослабленным. Если же такие параметры расширить, то в середине трубы появляются наплывы, которые делают меньше проходимость, а порой даже становятся заглушкой.
Принцип фиксации труб: коричневым цветом отмечена стенка, серым — штроба, красным – трубы, белым — подвесы, крестиком — саморезы
Так как нам необходимо завуалировать трубы под штукатуркой, то, абсолютно естественно, что они должны как можно меньше выступать из стены. Для этого их прижимают перфорированными стальными ленточными подвесами — принцип подобный монтаж показан на схеме вверху. В том случае, когда трубы водомерного узла или канализации невозможно положить в штробы, для них выполняют гипсокартонный короб.
Шаг 3-ий — разводка электрической проводки
Лучше всего, чтобы все подсоединения осуществлялись через АЗУ
Определенные правила разводки электрических проводов:
- в помещении ванной могут быть два типа электрических приборов — осветительные и домашние типа машины для стирки автомата и электрокотла. А еще розетки, и варианты их многообразия тут очень велики;
- однако при этом для освещения вы можете применить медь сечением 1-1,5 мм2, а для розеток и бытовых электрических приборов 2-2,5 мм, только вот для стиралки и накопительного электрического водонагревателя необходимы некоторые провода. От электросчётчика до распределительного щитка наиболее оптимально применять медь сечением 2,5-3 мм;
- если облицовка ванной кафелем выполняется у часников, то проблематику с заземлением решить очень просто — вам придется для этого закопать контур. В старых высотных зданиях заземление не рассчитано и его сделать там вы не сумеете;
- впрочем современные домашние приборы выпускаются с расчётом их заземления, благодаря этому стоит искать выход из положения, и он есть (у широких слоев населения повышена чувствительность к электрике и незаземлённый электрический прибор будет их бить);
- в случае с накопительным водонагревателем вы можете перемкнуть между собой клеммы ноля и земли под накопительным водонагревателем. А в случае с розеткой – сделать это на самой розетке — это как бы обманывает прибор и он не будет вас бить током, даже в том случае, если вы стоите на мокром полу.
Шаг четвёртый — штукатурка стен по маякам
Типовые маячные профиля с перфорацией
Так как уложить кафельную плитку можно лишь на ровное основание, то для этого понадобится гипрок или штукатурка стен по маякам, но мы будем рассматривать собственно другой вариант. Первым делом ставятся маяки — наиболее оптимально применять для этого типовые маячные профиля с перфорацией, которые можно купить в абсолютно любом строительном магазине.
Их в большинстве случаев выполняют по 3м и 4м длиной от 6 мм до 20 мм толщиной (от основания до гребня), но я предпочитаю применять 6-миллиметровые профиля, хотя они и мягче, зато занимают мало места.
Принцип установки маяков – белым цветом обозначены профиля, а синим — нитки
Устанавливают маяки на цементно-песочный раствор, тот же, которым выполняется штукатурка. Расстояние зависит от длины правила, применяемого вами при этом ремонте, данный шаг необходимо делать на 15020 см меньше длины правила, чтобы оно не соскальзывало во время работы.
Однако если на одной стене более 2-ух профилей, то их необходимо как-то убрать — чтобы это сделать в большинстве случаев применяют капроновые нитки, натягивая их вдоль диагонали и в горизонтальном положении, но таким образом, чтобы нитка вышла выше гребня на 0,5-1 мм. В вертикальном положении их ровняют длинным пузырьковым уровнем или отвесом.
Приступить к штукатурке можно не прежде, чем на следующий день после того как произошла установка маяков — иначе вы посбиваете их правилом при стягивании раствора.
Высококачественная штукатурка
Для производства раствора в бетоньерке или в традиционном корыте в первую очередь размешайте в водной массе цемент и лишь потом добавьте сеяный карьерный песок — такая очерёдность существенно укрепляет цементный камень.
Дальше вы накладываете мастерком или шпателем раствор между маяками по высоте не больше метра и стягиваете его правилом снизу вверх, срезая остатки, как это показано на верхнем изображении.
После первых проходов могут оставаться разные неточности, зато вы снимаете с правила срезанный раствор, набрасываете его в ямки собственными руками и проходите снова. И помните, чем лучше просеян песок, тем меньше проходов вам нужно будет делать.
На следующий день или через 4-5 часов вам придется затереть отделанную стенку. Чтобы это сделать применяют древесную или пластиковую тёрку либо полутёр, смоченный в водной массе.
Если при этом будут возникать маленькие неточности, вам не надо делать новый раствор — выберите с пола то, что осыпалось, слегка смочите данную смесь и вотрите в стенку. Вам не надо ждать полного засыхания раствора (21 день) — установка плитки из керамики может выполняться сразу же после затирки или на следующий день.
Шаг пятый — кладём плитку
Трещин и сколов не должно быть
Сажу сразу, что укладывание кафеля в ванной начинается с подборки необходимого материала и это не просто подходящий цвет и размер — на плитке не должно быть трещин и сколов глазури. Для того чтобы выполнить подобную ревизию по сколам глазури, вам совсем не обязательно проверять каждую плитку по отдельности.
Для этого вполне достаточно проверить по одному экземпляру из нескольких ящиков, подобранных наобум. А вот трещины в большинстве случаев появляются при перевозке — край поломан у всего ящика и это сразу ясно при его вскрытии. Тут, разумеется, можно проверить каждый ящик, но вполне можно сделать это выборочно.
Просвет между плоскостями указывает на брак
Кроме внешнего вида особенно важна чёткость параметров геометрии — у плитки должна быть совершенная поверхность и её диагонали обязаны быть похожими по размерам. Поверхность исследуется так — два кафеля прикладываются лицом друг к другу:
- если при этом щелей нет, то вы попали на изделие самого лучшего качества;
- если просвет превосходит 1 мм, то после укладывания вы получите, либо «зубы» (торчащие края), либо поверхность с выпуклыми элементами.
Чтобы проверить диагонали на совпадение, две плитки прикладываются лицом друг к другу и ставят торцом на стол — их края должны точно совпадать. Однако если один край выше иного, хотя бы на миллиметр, шов выйдет не очень ровным и вам нужно будет играть крестиками, чтобы спрятать такую погрешность.
Разумеется, в большой мере такую неровность возмещает затирка, однако при внимательном рассмотрении неровности шва будут заметны все равно, а запросы у всех самые разнообразные.
Раскладка по узору может быть самой разной
Перед тем как начать укладывание плитки из керамики на стенку, вам необходимо выполнить разметку:
- во-первых, вам следует рассчитать её по ширине, чтобы на каждом краю были куски одинаковой ширины;
- а, второе, вам необходимо отбить горизонталь (диагональ), по которой будут выкладываться ряды.
Однако тут есть один значимый невидимый момент — попытайтесь распределить кафель таким образом, чтобы на верхнем ряду были целые плитки — так стенка выглядит намного привлекательнее.
Поэтому кладка начинается не с первого, а с другого ряда. Начальный ряд кладут исключительно после того как настелили пол. Выходит, что стенка нависает над полом и маленькие неточности, допустимые при резке просто-напросто незаметные. Однако многие любят ставить на всех наружных и внутренних углах выполненный из пластика уголок.
ЦД-профиль, как отметка и подставка для второго ряда
Для того чтобы начать плиточную укладку с другого ряда по ориентировочной линии, отбитой чоклайном, следует иметь конкретные умения и навык, а для начинающих отделочников лучше применять подставку.
К примеру, если вы работали с гипсом, в таком случае у вас, быстрее всего, остался какой-либо профиль, который вы можете применить так, как показано на верхней фотографии, в качестве подставки. Однако для этого только не применяйте рейку древесины — она во всяком случае имеет неровности и это создаст вам неиспользуемые трудности.
Клей можно наносить на стенку
Вы можете применить любой клей для плитки — это уже ваше дело, только вот наносить его можно либо на стенку, либо на кафель. Каждый специалист выполняет это по-своему и разницы в финишном результате это абсолютно не имеет.
Но во всяком случае вам необходимо применять гребёнчатый шпатель, а наиболее функциональна длина зубьев 10 мм — после укладывания толщина слоя в среднем будет 3-5 мм. Хотя разрешено делать больше и разрешено делать меньше — все зависит от степени прижатия.
Ровность каждого ряда необходимо проверить длинным пузырьковым уровнем в горизонтальном положении и в вертикальном положении, а более того, этим же уровнем необходимо проверять поверхность, просто прикладуя его к отделанной поверхности.
Крестики на плиточном шве
Чтобы выдерживать шов одинаковой толщины, применяются крестики из пластика — у них может быть различной толщина, но, я так думаю, для ванной наиболее оптимально применять 3 мм. Крестик на самом конце имеет закругление, поэтому, он там чуть тоньше, также он тоньше, если уложить его плашмя.
А вот если установить его на ребро, то толщина становится больше — этим пользуются мастера, когда у плитки сбита диагональ. Нужно следить за тем, чтобы шов оставался чистым от клея — если при нажатии клей вылез из шва — просто необходимо провести по нему крестиком, а потом почистите пальцем — потом будет намного легче протирать кафель.
На следующий день в первую очередь снимите крестики и протрите выложенный участок, не зависимо от того, сколько вы успели сделать вчера. Большое внимание нужно выделить швам.
Их можно пройти уголком шпателя из металла, однако это сразу. Когда же клей застынет, вы при подобной очистке можете отколоть глазурь с краёв. Помните, что даже небольшая песчинка, которая осталась в шве, станет помехой при затирке, так что попытайтесь, чтобы чистой была не только поверхность кафеля, но и его грани.
Для затирки швов выберите необходимый вам цвет (очень часто применяется белый) и размешайте минимальное количество порошка (не больше пригоршни) в какой-либо посуде, которую потом можно будет выкинуть. Много смеси за 1 раз не нужно делать, так как застывание выполняется быстро (где нибудь за 15-20 минут) и вам необходимо успеть выработать весь раствор.
Затирку в шов намного лучше заталкивать мягким шпателем из резины — обрабатываете 5-6 плиток, а потом проходите по шву пальцем, только без перчатки — так он выходит слегка углублённым, ровным и привлекательным.
Протирать плитку от затирки следует через 30-60 минут — если вы оставите её до последующего дня, то раствор застынет (это происходит в десятки раз быстрее, чем с клеем для плитки) и вы не сумеете его оттереть.
Точнее, вы-то его ототрёте, исключительно при этом испортите глазурь, так что не забудьте про это. Для вытирания можно применять настоящую ткань, а намного лучше шерсть или вафельное полотенце.
Заключение
Я надеюсь, как ложить на поверхность стен кафельную плитку, вам ясно, но аналогичный принцип можно задействовать и для напольного покрытия. Все работу осуществляются в той же очередности и теми же материалами. Может, у Вас есть какие-нибудь вопросы по теме — не бойтесь — задайте их в разделе комментариев.