Блестящая плиточная укладка в ванной от блестящего специалиста
Дизайн плиткой из керамики
Нужно начать с того, что плиточная укладка в ванной собственными руками — дело очень не простое и многоэтапное, с этим связано множество других работ, без которых облицовка не имеет смысла. Есть определённый очередность монтажа, однако у различных специалистов он может немного разниться, так как не все плиточники могут быть сантехниками и электриками.
Не буду скромничать — признаюсь, я, например, сам выполняю все данные работы и с радостью с вами поделюсь собственными блестящими наработками. Пригодится вам и видео в данной статье для более наглядного понимания процесса.
Облицовка ванной кафелем
Работы по подготовке
Вообще подготовка в себя включает несколько вариантов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как во всяком случае они осуществляются одновременно. Другими словами, если вы работаете с помощником, то на каждом шаге вы оба будете заняты собственным определенным делом.
Демонтаж старой штукатурки
Технология плиточные укладки в помещении ванной не обязательно предполагает демонтаж старой штукатурки. В большинстве случаев кафель укладывают на ГКЛВ или на ГВЛВ, что предполагает обшивку каркаса.
Поэтому, устаревший слой, если он отлично удерживается, может оставаться нетронутым. Все таки, если вам нужно будет это делать, то:
- комфортнее всего сбивать устаревший слой с помощью перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), достаточно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
- однако в основном, у правила бывают исключения — происходит так, что слой очень слабый (рабочие в собственное время реализовали цемент по личным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в подобном случае перфаратор там ни к чему;
- кроме перфоратора также применяются подобные инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;
- на плиты из бетона и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там в большинстве случаев применяли известковые смеси, которые можно снять шпателем;
- только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В последнее время делают тонкие и гибкие стальные шпатели, благодаря этому для комфорта и эффективности лезвие лучше сократить до 3-4 см;
- точно также, шпателем, вы можете снять обои которые уже устарели, исключительно их нужно будет сначала смочить;
- после того как выполнен демонтаж штукатурки вам необходимо хорошо почистить поверхность веником или щёткой, а для кладки из кирпича необходимо углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
- однако, как вы понимаете, этот процесс занимает большое количество времени и благодаря этому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стенку малярной грунтовочной смесью — это делает качественную склейку;
- однако если у вас не укладка, а плиты из бетона, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В подобных вариантах необходимо применять «Бетоноконтакт».
Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена намного выше грунтовки) на плиту из бетона достаточно нанести тоненький слой клея для плитки гребёнкой с зубьями не больше 5 мм. После того как высохнет клей на него прекрасно ложится цементно-песочный раствор.
Устройство для снимания краски
Когда же мы имеем отличную штукатурку, сверху которой можно ложить новый слой или ложить на него плитку. Но проблема заключена в том, что он покрыт каким-то лакокрасочным материалом — в подобном случае, вам нужно будет собственными руками снять эти ЛКМ.
Для этого используются разные устройства:
- многие из-за чего то для убирания краски предпочитают ручные железные щётки или же они бывают в виде насадок на электрическая дрель или угловую шлифмашину;
- тут можно давать какие угодно рекомендации, но щётка во всяком случае будет забиваться — это очень некомфортно, также плохо оказывает влияние на нервную систему, так как раздражает нервную систему;
- наиболее оптимально применять вот такое устройство, которое вы видите на верхней фотографии, тем более что его можно создать самому;
- вам для этого понадобится болт длиной 70-100 мм, диаметром 8-12 мм, с резьбой под самую головку, а еще две гайки и 3-55 кусков цепи по нескольким звеньев (в зависимости от величины);
- одеваете эти цепи на болт, зажимаете гайкой и добавочной гайкой и вставляете в патрон — ваша «краскоотбивалка» готова к применению.
Для того чтобы кусочки лакокрасочных материалов не летели вам на голову, становитесь правым боком к поверхности стены. Патрон крутится по часовой стрелке и удар буде наносится сверху вниз, поэтому, сбитые части не будут подлетать вверх, а ваша голова остается целой и невредимой.
Если работы производятся в доме на несколько квартир, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:
- на стояке есть фановый тройник, куда ставится тройник или крестовина для канализационной разводки по квартире. И вам придется снять эти расширители с фанового тройника;
- есть разнообразные способы демонтажа, но я хочу поделиться с вами собственным блестящим методом, проверенным многолетней практикой;
- в раструбе фанового фитинга отвод удерживается за счёт уплотнителя — это может быть раствор из цемента, гудрон, пакля (порой даже раствор извести попадался), который я вытягиваю старой стамеской и молотком;
- достав сколько можно уплотнителя, я начинаю расшатывать и прокручивать фитинги, потом снова очищаю раструб и продолжаю движения — именно так я в большинстве случаев управляюсь за 20-40 минут;
- разумеется, бывают форс-мажорные ситуации, когда отвод лопает и его приходится доставать по частям — тут нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить раструб фанового фитинга, иначе нужно будет менять стояк;
Принцип врезки стояка
- впрочем стояк в большинстве случаев всё-таки необходимо заменять. И отлично, когда на это согласны все соседи и его можно поставить сверху донизу. Однако в 98% случаев так не бывает — необходимо делать врезку;
- давайте подумаем, что для этого необходимо сделать. Первым делом отрезаем стояк под поверхностью потолка, оставив там кусочек 25-40 см, и вырезаем ещё кусочек в пару сантиметров, чтобы труба могла перемещаться;
- потом, бережно расшатывая стояк, вынимаем его наряду с фановым тройником и зачищаем раструб внизу;
- помещаем новый тройник из пластика, а вверху надеваем выполненный из пластика переходник с чугуна на ПВХ;
- потом помещаем в фановый соединитель кусочек трубы без расширения и объединяем её вверху с переходником с помощью муфты.
Канализация и сантехника
Скрытый канализационный монтаж и водомерного узла
Итак, у нас готова площадка, и теперь хочется определиться, с чего начинать работы по отделке. Но до них ещё, к сожалению, далеко! В первую очередь необходимо развести и скрыть канализацию с водомерным узлом.
Я не стану в деталях рассказывать о монтаже таких трубо-проводов, да и планировка помещений у всех различная — объясню, как правильно это сделать как правило. И начинать следует с канализации.
Но так как все трубы в большинстве случаев проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них выполняется общая штроба. А где будет нужно, такая канавка выполняется отдельно.
| Диаметр в мм | Уклон см/мпогонный | |
| Допустимый | Очень маленький | |
| 50 | 3,5 | 2,5 |
| 100 | 2,0 | 1,2 |
| 150 | 1,0 | 0,7 |
| 200 | 0,8 | 0,5 |
Таблица требуемых уклонов
При укладывании канализации нужно віполнять конкретные уклоны — они указаны в таблице, однако не всегда удаётся положить её в штробу. Все таки, требования к уклонам не изменяются.
Если трубопровод устанавливается конкретно сверху пола или стенки, то он скрывается в короб, который выполняют из ГВЛ или ГКЛ. Очень часто такая ситуация появляется в домах многоквартирных, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по поверхности стены.
Сборка канализации происходит наподобие конструктора для детей: каждая труба ставится в раструб другой трубы и крепится уплотнительным кольцом из резины. По сантехническим узлам очередность вы будете ставить своими силами, особенно у часников.
Но унитаз в 99% случаев будет располагаться у стояка или вывода на улицу. Если с этим появится затруднение, то не рекомендуется брать «на силу» — просто смажьте уплотнитель из резины любым моющим жидким средством, и он легко будет вам подчиняться.
Принцип фиксации труб: коричневым цветом отмечена стенка, серым — штроба, красным — трубы, белым — подвесы, крестиком — саморезы
Холодный и горячий водомерный узел в настоящий момент в большинстве случаев выполняют из полипропилена. Материал сваривают с помощью разных соединителей (тройников, уголков, американок и так далее).
Для фиксирования труб в штробах комфортнее всего применять железные ленточные подвесы с перфорацией (с самого начала они предназначались для монтажа каркасов под конструкции из гипсокартона). Трубы просто прижимают ими в канавке и затем заштукатуривают — это достаточно удобно и очень надёжно.
Вывод соединителей для сместителя и раковину
Ключевым моментом считается вывод соединителей для сместителя, под раковину и под унитазный бачок. Они после того как произошла установка плитки на стенку должны в совершенстве выйдет с ней заподлицо, хотя вполне разрешается ±5 мм.
Итак, для того чтобы правильно их высчитать, не стоит спешить — сначала установите маяки или каркас под гипрок и исключительно по ним вы сумеете правильно высчитать выход. Для сместителя наиболее оптимально применять паечную рейку, однако если такой нет, тогда расстояние между центрами смесительных приборов должно быть 150 мм, и выведены они обязаны быть строго под прямым углом.
Разводка проводов
Верхнее и освещение по бокам в ванной
Перед тем как ставить маяки под штукатурку, вам необходимо побеспокоиться о разводке электрических проводов. Они бывают 2-ух типов — под освещение и под домашние электроприборы и розетки.
Так, если для освещения вам хватит меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиралки автомата или электрокотла вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение необходимо будет и для розеток (не стоит рассчитывать на то, что там не будет нагрузки).
Вся проводка должна проходить к электрическому счётчику через АЗУ. Только не ставьте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а намного лучше, собрать под счётчиком.
Штукатурка стен по маякам
Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже придется выбирать своими силами. Их идеальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).
Разумеется, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их намного легче убрать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не надо сильно повышать толщину слоя). Длину необходимо выбирать по высоте помещения или по напольной территории (потолка) — смотря куда вы будете их устанавливать.
Принцип нивелирования маяков
Если на стенку (пол, потолок) в одном промежутке необходимо ставить более 2-ух профилей, то немаловажно поровнять их таким образом, чтобы они представляли собой идеальную виртуальную поверхность. Достигнуть этого можно так:
- ставятся два крайних профиля по уровню и сверху них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
- в горизонтальном положении и вдоль диагонали натягиваются капроновые нитки, по которой уже и ставятся другие маячки.
Принцип установки каркаса под гипрок аналогичный.
Расстояние между маяками зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не больше 130-135 см, если — 2 метра, то не больше 170-175 см и так дальше.
Фиксация профиля выполняется на цементно-песочный раствор — есть те кто делают это точечно, но я предпочитаю устанавливать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.
- Во-первых, так профиль будет хорошо держаться.
- Второе, его так легче убрать.
После того как произошла установка маяков работы со штукатуркой можно начинать исключительно на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.
Принцип штукатурки стен по маякам
Работы со штукатуркой делают так:
- между 2-мя маяками на высоте порядка метра накидывают раствор;
- стягивают его правилом снизу вверх;
- потом снимают с инструмента срезанную смесь;
- забрасывают появившиеся ямки и тянут снова.
Такие проходы необходимо делать до той поры, пока не появляется ровная поверхность, однако их кол-во в большинстве случаев зависит от того, насколько выгодно вы просеяли песок (камушки выворачивают поверхность).
Способы затирки: а — по кругу, б — по прямой
На следующий день или через 4-5 часов после заштукатуривания стены (пола) вам необходимо обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не выполняют, Но тогда теряется удобство плиточные укладки.
Данный процесс происходит с использованием намоченной тёрки или полутёра. А если возникают какие либо ямки, то можно с пола выбрать то, что осыпалось, намочить и втереть в неровность. К укладывании плитки приступаем уже на следующий день, не обращая внимания на то, что срок полного засыхания 20 дней.
Стяжка по маякам
Маячная стяжка выполняется точно такм же способом только в другой плоскости, так что добавить мне тут особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и обрабатывать её плиткой кафельной собственными руками можно только на четвёртый-пятый день, и вдобавок лучше, спустя семь дней.
Каркас для образования фальшстены: 1 — рейки из дерева; 2 — трубы для водопровода; 3 — стояк канализации; 4 — водомер
Если в помещении есть ниши или трубы размещены на стенах, то вам нужно будет собрать фальшстену (каркас из планок 50?50 мм, как на верхней схеме) или короб из профилей из металла в комбинировании CD-UD или CW-UW.
Многие из-за чего то думают, что лучше укладывать плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагоустойчивая), убедился, это не так! Материал подобного рода, хотя и имеет очень высокую прочность, но ГКЛВ (влагоустойчивый лист гипсокартона) тут абсолютно достаточно.
Если вам нужно будет закрывать водомер или запорную арматуру, то не забудьте, что необходимо сделать люк для доступа. Потому здесь необходимо увеличить каркас, как на верхнем изображении.
Плиточная укладка
Просвет между плоскостями указывает на брак
Так как ложить плитку в ванной вы, быстрее всего, желаете ровно и в конце концов получить блестящую поверхность, то и сам кафель, абсолютно естественно, тоже должен быть ровным. А это нужно проверить при его покупке непосредственно в магазине.
Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по самому центру или с краю) остаётся просвет, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень ощутимо на плоскости стеновой поверхности, потолка либо пола.
Для получения хорошей плоскости плитку нужно проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше иного хотя бы на миллиметр, то это отобразится на ровности шва, как бы вы ровно не старались обложить поверхность.
Разумеется, если эти неточности невелики, то после укладывания плитки небольшой брак перекроется затиркой. Но если учесть то, что у любого из нас собственные запросы, и мы добиваемся безупречного блеска от работы, бравировать, думаю, не стоит.
Раскладка плитки может быть самой разной
В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может ложить по-разному. К примеру, этими методами, как это показано на схемах вверху.
Но, не смотря ни на что, замечу — стенка будет смотреться очень красиво, если верхний ряд выйдет целым (не подрезанным). Также, на стене, полу или потолке по краешкам необходимо ставить куски одинаковой ширины, поэтому, вам нужно будет произвести первичные обмеры и расчёты.
ЦД-профиль, как отметка и подставка для второго ряда
Монтаж плитки на стенку намного лучше начинать с другого ряда, первый же кладут как только настелили пол. Выходит, что стеновой плиточный ряд закрывает пол, аналогичным образом, не видно никаких щелей и неровностей.
Для того чтобы начать укладывание с другого ряда, вам понадобится упор, хотя квалифицированные мастера обходятся без него. Но если вы до сих пор ещё новичок, то для этого наиболее оптимально применять какой-нибудь из профилей для гипсокартона.
Они очень ровные, и вы сумеете не раздумывая укладывать плитку прямо на него. Плюс ко всему, не забывайте про люк для водомера и арматуры запорной — намного лучше, если он как раз нужно будет на целую плитку, как на нижней фотографии.
На люке можно поставить пластиковую дверку, но вполне можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они реализовываются в точках продажи и предназначаются собственно для данной цели).
Сами магниты ставятся между кафелем и гипсом, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом железные пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При большом желании на съёмный кафель можно привинтить мебельную ручку, хотя это совсем не обязательно.
Клей можно наносить на стенку
Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на поверхность стены и класть плитку на поверхность которая приготовлена — это правильно. Для укладывания применяется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия выйдет не больше 6-7 мм, хотя если понадобится его можно сжать и до 2 мм.
Персонально я предпочитаю намазывать клей конкретно на плитку — так клей меньше выходит по краешкам, поэтому, шов выходит чище.
Наносим на плитку клей
Для выдержки ровного шва применяются крестики из пластмассы, самая востребованная у которых толщина 3 мм. Для регулировки расстояния (это необходимо, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым концом, повернуть плашмя (так он выйдет тоньше) или поставить его ребром (так он толще).
Монтируемую плитку следует регулярно проверять уровнем по горизонтали и вертикали, а еще прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы убрать облицовку. На следующий день следует вынуть все крестики и вытереть поверхность и швы от клея, пока он абсолютно никак не засох. После того как застынет состава это сделать будет не так просто.
Для разрезания применяется плиткорез
Для разрезания кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они могут быть работающими от электричества, а линия среза может изготавливаться не только под угол 90?, но и с возможностью наклона в одну или в обратную сторону. Однако если вы не занимаетесь облицовкой профессионально, то электрическое устройство вам не требуется — достаточно ручного резака.
Заделывание углов — очень важный процесс для достижения блестящей поверхности во всех отношениях
Для того чтобы заделывать внешние или внутренние углы, вы можете приобрести в магазине специализированные пластмассовые плиточные уголки. При этом их необходимо выбирать по толщине кафеля. Если вы не выполнили этого при установке, то можете это сделать после, и для этого приобретите простые пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.
Монтаж ванны – фактически завершение этапов
А теперь давайте подумаем, когда выполняется установка ванны — до плиточные укладки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой очередности.
Персонально я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, исключительно при этом я ещё прикручиваю на стенку ЦД-профиль, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее). Выходит, что борты ванной ставятся под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во пространство внутри.
Плитка около ванны – распространенное решение
А вот около ванны вы можете выложить кладку из кирпича и обложить её плиткой. Еще можно приобрести специализированный экран из пластика, в которых есть рельсовые дверки.
Если вы подберете первый отделочный вариант ванны, то в первую очередь оставьте люк, чтобы можно было если понадобится добраться до водяного затвора. На люке можно поставить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.
Занавес действа – затирка швов
Затирку выполняют мягким шпателем из резины. Как только вы обработаете приблизительно метр квадратный, пройдите по шву пальцем без перчатки. Для чего? Аналогичным образом, шов выйдет чуть-чуть заглубленным, а основное — ровным.
Вытирайте именно так поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять довольно не просто, также при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет сверкать!
Блестящая работа блестящего мастера (скромно о себе)
Заключение
При создании узора вы можете применить варианты 2-ух цветов, фриз, специализированные вставки с узором… да так, как хочет ваша душа! Напоследок очередной блестящий совет — не ставьте на сырую поверхность сантехническую мебель, чтобы кафель не полопался.
Желаете обговорить публикацию? Размещайте вопросы, предложения или желания в комментариях!