Окна из дерева ремонт собственными руками
Как своими силами освежить старые окна из дерева
Особенная технология реставрации окон дает возможность сберегать их внешний вид и характеристики эксплуатации в течение долгих лет. Дальше детально побеседуем про присущие методики и их тонкости.
Проводим правильную проверку
Прежде чем освежить старые окна собственными руками, следует оценить их состояние. Требуется обнаружить места где есть проблемы. Помните несколько полезных советов.
- Если древесина имеет большие повреждения (сквозные щели, трещины больше пяти сантиметров по длине и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделывать эти повреждения не увенчается успехом — технические специфики будут нарушены.
- Под слоем краски могут прятаться большие повреждения. Благодаря этому сначала её необходимо полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
- Очень маленькие вмятины можно заделывать шпатлевкой. Благодаря этому не стоит спешить выбрасывать старые рамы.
Чтобы ремонт окон собственными руками была эффектной, её приходится проводить полностью. Иначе говоря заделывать щели необходимо по периметру. Нет смысла ремонтировать лишь оконная часть, потому что даже в малейшие щели начнет попадать прохладный воздух.
Основы уплотнения и утепления
Ремонт окон из дерева должен выполняться не реже раза в 2 года. Древесина довольно непрочный материал, который по истечению определенного времени деформируется. В конечном итоге — существенно уменьшается уровень герметизации, что дает возможность проникать в пространство помещения холодному воздуху. Есть несколько вариантов поправить подобную ситуацию.
Совет: чтобы проверить, откуда поступает прохладный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начните водить вдоль периметра. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.
Наиболее известная методика — это применение уплотнительных лент.
Полосы материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая база) вдоль периметра коробки. Это очень недорогой способ, хотя и не очень долговечный. Отличают такие разновидности лент:
- Фетр с покрытием из пластика. Он крепится внизу створок. Выделяется очень высокой прочностью.
- Прокладка. Дает возможность полноценно избавиться от сквозняков.
- Трубчатый уплотнитель из резины с клейким Основанием. Очень распространенный сегодня вариант. Он может применяться для конструкций разного типа. Выделяется легкостью монтажа и большими техническими параметрами. Есть один значимый минус — клейкая база очень быстро теряет собственные свойства, и лента начинает отпадать. Благодаря этому её постоянно придется подклеивать.
- Пенопластовый. Самый недорогой вариант, который очень недолговечный. Присутствуют модели с особенным покрытием. Они очень продуктивны, но во многих случаях их толщины не хватает.
Ремонт окон из дерева при помощи лент не очень надежный вариант. Каждые пару лет их следует менять (тем более в холодных регионах). Есть более функциональная методика — применение специализированных герметиков. В процессе засыхания это вещество принимает консистенцию резины, что дает возможность ему полностью заполнять все швы и щели.
Процедура нанесения герметика проста и с ней управится каждый человек. Выполняется она в этой очередности:
- Готовим исходную поверхность: проходимся очень маленькой шкуркой, после этого очищаем от пыли.
- Обезжириваем (для этого подойдёт растворитель или Уайт-Спирит).
- Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте стоки для отвода воды и канавки (если данные детали есть).
- Тут же сверху герметика ложим любую неклейкую ленту (для этого подойдёт пищевая пленка).
- Подождав пару часов (время засыхания отмечено на упаковке) снимаем ленту. Если есть наличие потеков срезаем их ножиком.
Герметик должен быть самого лучшего качества (устойчив к проявлениям влаги, температурному перепаду и влиянию Ультрофиолетовых лучей). Если экономить на этом нюансе, тогда нужно будет намного чаще проводить вышеописанную процедуру. Благодаря этому применение хороших составов вполне оправданно.
Придаём рамам прежнюю красоту
Другой нюанс — это облик внешности. Покраска окон из дерева дает возможность придать им прежнюю красоту. Рассмотрим эту процедуру постепенно.
Удаляем краску которая уже устарела
С целью удаления останки предыдущего лакокрасочного материала, воспользуйтесь одним из трех вероятных методов:
- Растворители (лучше предназначающиеся собственно для этих целей). Данные составы наносятся на поверхность, в результате покрытие которое уже устарело растворяется и его можно без зазрения совести удалить шпателем или ножиком. Этот способ — самый обыкновенный, однако он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
- Физическое влияние — просто скоблим раму. Такая методика очень трудная, также существует риск повредить древесину.
- Подогревание с дальнейшим удалением. Такой способ наиболее эффективный и невероятно быстрый — нагреваем створки при помощи специализированных устройств (горелка, фен строительный). Второе устройство более удобно — оно дает возможность настраивать нагревательная степень и не травмирует древесину. Атмосферной горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно отразится на его качестве.
Готовим исходную поверхность
Удалив старую эмаль, потребуется тщательно приготовить поверхность — зашлифовать наждачкой. Воспользуйтесь шлифмашинкой — это существенно сохранит время. После шлифовочных работ проверяем нашу поверхность на наличие недостатков (рекомендации даны выше). Если есть маленькие недостатки, заделываем шпатлевкой.
Совет: прибавьте в смесь для штукатурки поливинилацетатный клей (1 к 5) — это добавит ей влагоустойчивость.
Шпатлевку применяем только специализированную — для дерева. При этом наносить её необходимо в несколько тонких слоев. В другом случае она просто отпадет. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время отмечено на упаковке) шпаклевке очень маленькой шкуркой — это добавит ей гладкость.
Финишный штрих — покраска
Настал заключительный этап — покраска рам.
С работой кистью знаком, наверное, каждый человек. Благодаря этому дадим лишь несколько полезных советов:
- Сначала покрываем поверхность грунтовочной смесью — это дает возможность сделать лучше склеивание, а еще увеличить характеристики эксплуатации.
- Применение пропиток для дерева увеличивает её влагоустойчивость. Как итог — она намного дольше не рассыхается.
- Красим сверху вниз. В другом случае избежать не пулучится потеков.
- Подходящий вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.
Как можно заметить, освежить старое окно из дерева очень просто. Благодаря этому не стоит спешить делать замену, потому что ему можно дать еще одну жизнь.
-
Главная
- Окна
- Древесные
- Технология реставрации старых окон из дерева
Технология реставрации старых окон из дерева
Много сегодняшних людей пытаются выполнить собственный дом максимально экологическим и не спешат менять обыкновенные окна из дерева на новый пластик. И это даже не удивляет, ведь дерево является ценным природным материалом с множеством положительных характеристик. Одно из основных ее положительных качеств — возможность ремонта. Ремонт окон из дерева – задача необычная, но очень даже выполнимая. Она позволяет придать старой конструкции вид принципиально нового изделия.
Правильность ремонта деревянных окон
Ремонт окон из дерева собственными руками дает возможность сэкономить бюджет и благоустроить ветхую конструкцию окна. Перед тем как начинать ремонт следует предусмотреть срок «жизни» материала, из которого сделаны рамы. Лиственница и сосна как правило прослужат не больше 35 лет, дуб и бук – больше полувека .
Регенерация окон из дерева навряд ли приводит к желаемому результату, если:
- Древесная структура настолько рыхлая, что при нажимании появляются сильные вмятины;
- Встречается полное расшатывание рам для окон в проемах;
- Под краской заметны большие темные пятна, которые в большинстве случаев говорят о трухе и разложении;
- Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
- Окна из дерева повреждены со всей серьёзностью (к примеру, расколоты рамы).
После реконструкции старое окно смотрится как новое
Что пригодится для работы?
Ремонт старых окон из дерева в большинстве случаев выполняется по «шведской» системе, позволяющей соединить ремонт и тепловую изоляцию конструкции окна. Для работы понадобится конкретный список инструментов:
- Отборник (зензубель) — рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
- Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
- Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
- Мастихин либо плоский нож (сапожный);
- Плотницкий угольник;
- Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
- Уровень и отвес.
Для хорошего восстановления конструкции стоит запастись специализированными инструментами
- Около 300 граммов «гвоздей на жидкой основе»;
- Олифа;
- 0,5 кг шпатлевки по дереву или 0,5 кг очень маленьких опилок;
- Цинковые либо титановые густотертые белила;
- Керосин;
- Кисти;
- Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
- Шлифовальная шкурка;
- Фанерный либо дощатый щит размером немножко побольше рамы окна;
- Выполненный из пластика мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
- Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
- Аквариумный клей на основе силикона – 10-20 мл.
Выполненный из пластика мешок и керосин не будут нужны, если применять заводской фен. Не рекомендуют использовать глубокопроникающие шпаклевки с полимерами по дереву на воде, так как они существенно увеличат проводимость тепла деревянных частей.
Ремонт окон из дерева собственными руками лучше начинать в тёплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья проемы окна нужно натянуть непромокаемым материалом на временной основе.
Демонтаж и осмотр поверхности
Оконный ремонт из дерева начинают с осмотра и проверки пакета стекол. Следует снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вытянуть стекла.
Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и убирания старой замазки
Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет поставлена новая). Осторожно снять внешние древесные козырьки, убрать все крепления и металлические угольники.
Ремонт окон необходимо начать исключительно после щепетильного просушивания всех деталей из дерева .
Снятие краски
Почистить окна старого типа от краски можно несколькими методами.
С помощью строительного фена
Убирание покрытия необходимо делать тщательно и осторожно. Рекомендуется заблаговременно снять стекла, так же как и при направленном попадании горячего воздуха они могут лопнуть.
Рекомендованная температура фена – 250 0C. При очень высоких показателях древесина обуглится и потеряет собственные характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно не прилагая больших усилий удалить профессиональным ножиком или мастихином.
Самым лучшим методом снятия краски является использование строительного фена
При помощи химии
Старые окна из дерева не выдержат агрессивного влияния растворителей или сольвента, благодаря этому для убирания краски следует применять исключительно керосин:
- Раму из дерева обмотать тканевым материалом и опустить в полимерную емкость;
- Ткань хорошенько намочить керосином, емкость закрыть и оставить на несколько дней;
- По очереди вынимать рейки и удалять краску. Если все детали вынуть одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
- Останки лакокрасочного покрытия удалить наждачной лентой или шлифмашиной.
В качестве химического растворителя лучше всего применять керосин
Как отремонтировать сгнившие участки рамы
Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо возобновить. Для реставрации нужна эпоксидная шпаклевка для дерева. Повреждённое место необходимо высвободить от краски и удалить труху. Потом нанести шпатлевку, тщательно наполняя все выемки и трещины. Создать оставшуюся часть. Она обязана быть немножко побольше нужного размера, так как лишнее удалится при дальнейшей шлифовке.
Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект ликвидируют при помощи шпатлевки
Оставить раму для засыхания минимум на день. Зашлифовать отремонтированный участок наждачной лентой либо шлифмашиной.
Необходимо понимать, что аналогичный ремонт старых окон из дерева помогает воссоздавать внешний вид, но не обеспечивает нужную надежность, особенно на участках энергичного применения. Но на глухом или нечасто эксплуатируемом окне этот способ даст возможность отреставрировать конструкцию без радикальной замены.
Шпаклевка и грунтовка маленьких недостатков
Перед проведением этой операции нужно обнаружить трещины, сколы и прочие недостатки окон из дерева, отметить их маркером и обработать наждачкой. Потом покрывать выделенные места латексной или масляной шпатлевкой. Работы выполняют шпателем из резины, сразу удаляя остатки материала. Если нужно, то после высушивания первого слоя, наносят второй. На последок поверхность из дерева отделывают мелкозернистой наждачной лентой. Грунтовку наносят в два слоя.
Пропитка окон из дерева
Для того чтобы отремонтированные старые и советские окна прослужили подольше, их необходимо покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и если есть возможность вернёт структуру ветхой древесины.
Покрытие олифой продлит период действия рамы окна и устранит образование гнили
Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: дальнейший – после полного поглощения и засыхания предыдущего. Подобной отделки хватит на 2-3 года (до следующего ремонта). Пропитка на многие десятилетия выполняется в куске трубы из железа толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия необходимо делать исключительно на улице, в удалении от построек жилого назначения.
Установить трубу под угол 300, заполнить на ? олифой и разогреть снизу жарким воздухом от фена или электроплитки. Во время температурного повышения олифа начнет надуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха необходимо отодвинуть нагреватель и немного обождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:
- Подготовить стальной крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
- Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
- Задеть рейку острием крючка, вытянуть и положить для просушивания;
- Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превосходит 130 градусов.
Аналогичная обработка позволяет увеличить рабочий срок древесных рам для окон больше, чем на 100 лет, а если их покрывать масляным составом, то перекраска потребуется не до недавнего времени чем через 15 лет.
Сборка створок
Подготовленные створки кладут на щит и тщательно равняют по прямоугольности. Большого внимания просят детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм .
Выровненный участок прикрепляют клеем или гвоздиками, бережно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).
Во время сборки створок нужно предельно точно исполнять прямоугольность
Сверлят их на середине угла, применяя сверло большего размера. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то необходимо:
- Зафиксировать его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
- Высверлить правильное расположение;
- Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить устаревший нагель.
После сборки всех углов должна выйдет довольно жёсткая конструкция. Теперь можно брать раму и ставить в нее створки. Они сядут очень плотно, если на раму наклеить фанерные полосы необходимой ширины и толщины.
Все детали положить на выровненное полотно и придавить грузом (приблизительно 100 кг). Оставить высыхать и равняться на 2-3 суток.
Утепление окон из дерева
Правильный ремонт стеклопакетов из дерева включает их утепление, позволяющее намного уменьшить потери тепла дома. Утеплять окна собственными руками можно несколькими вариантами:
- Силиконовыми герметиками;
- Специализированной бумагой;
- Полосками ткани;
- Трубчатыми профилями;
- Теплосберегающей пленкой;
- Уплотнением в створках рам.
Самыми эффективными считаются два последних метода. В первую очередь места соединений створок и стекол покрывают герметиком из силикона. Потом берут фрезу и выпиливают вдоль периметра створки под угол 450 углубление в 5 мм. Чистят его от стружки. Постепенно вдавливают, однако не растягивают в получившийся паз ПВХ-уплотнитель.
При восстановлении конструкции непременным шагом считается утепление рамы окна
Покраска окон из дерева
Очень часто, ремонт и ремонт окон из дерева заканчиваются покраской. Чтобы это выполнить рекомендуют использовать специализированные составы, отлично противостоящие температурным изменением и влиянию осадков: краски на масляной основе, акриловые и эмали на алкидной основе.
Покрытие требуется наносить в 2-3 слоя
Окна лучше всего покрыть двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере завершения. Идеальная консистенция даст возможность создать одинаковый, нерастекающийся слой. Сначала лучше работать более жидкой краской. Не пытайтесь сразу закрыть все видимые недочеты на окнах из дерева, так как главная масса начального слоя все равно впитается. Еще один слой наносят исключительно после полного засыхания первого.
Раму окна лучше всего покрывать краской с вынутыми стеклами. Это даст возможность пропустить малоприятную процедуру убирания потеков. Однако если стекла не были вытащены, то для их защиты можно применять специализированную строительную клейкую ленту, наклеенную вплотную к раме.
Остекление окон из дерева
Ремонт стеклопакетов из дерева кончается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких стадий:
- Под внутренние углы рамы выдавить чуть-чуть аквариумного клея из силикона;
- Вставить стекла и зафиксировать гвоздями;
- Удалить потеки клея тканью, намоченной в уксусе;
- Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он убережет их от коррозийного разрушения;
- После того как застынет клея зафиксировать стекла замазкой (мел + олифа) или заранее отделаными штапиками.
Следует правильно зафиксировать стекла в раме окна
Заключение
Ремонт окон из дерева со стеклопакетами – не очень не простое мероприятие. Ключевые поломки можно очень легко убрать собственными руками. Умелое комбинирование старинной реставрационной технологии и новых материалов творит чудеса. Чуть-чуть терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный образ, сохранив все хорошие свойства древесины.
Публикации по теме
Как сделать теплее окна из дерева
Виды и варианты монтажа уплотнителя на деревянного окна
Принцип изготовления и установки ставней на деревянного окна
Как возобновить старые рамы окон: ремонт и ремонт собственными руками
Какие окна есть смысл обновлять
Кажется абсолютно испортившаяся рама окна еще вполне подлежит реставрации
Чтобы оценить правильность реставрации, необходимо принимать во внимание материал, из которого выполнены рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — больше пятидесяти лет .
Ремонт не оправдывает ваших ожиданий, если:
- есть полное расшатывание рам для окон в проёмах;
- древесина окон рассохлась;
- древесная структура смотрится рыхлой, при нажимании остаются вмятины;
- под краской проступают тёмные пятна (под ними, в основном, труха и гниль);
- окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и др.);
- при зрительном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались во время эксплуатации.
Перед реставрацией также внимание свое обратите на то, что древесина обязана быть сухим.
Галерея фотографий: материалы, необходимые для работ по ремонту старых рам из дерева
Применение грунтовки существенно увеличит срок службы окон из дерева
С помощью металлических уголков производится коррекция геометрии окна
Удаление старой краски с оконных рам
Снять краску можно термическим или химическим способом.
Термический способ
Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).
Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена
Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!
На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.
Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.
После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий
Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.
Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.
Химический способ
Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.
Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.
Шпаклёвка и грунтовка
Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.
Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон
Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.
Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.
Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.
Выправление геометрии
Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.
Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.
Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.
Установка уголков
Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта
Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.
Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:
- бумаги для оклейки окон;
- силиконовых герметиков;
- тканевых полос;
- трубчатых профилей;
- уплотнителей в створках рам;
- теплосберегающей плёнки.
Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.
Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.
Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон
Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.
Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком
Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.
С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.
Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света
Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.
Отделка окон
Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.
Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.
После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.
Краску можно использовать трёх разных типов:
Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.
Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности
Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.
Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.
Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.
Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:
- Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
- Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.
Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.
После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.
Видео: реставрация окон своими руками
В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.
Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!