Горизонтальная печь из трубы 500 мм собственными руками

Большого труда не составит оснастить баню заводской печкой. Но тогда нужно будет расщедриться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней сделать конструкцию собственными силами. Горизонтальная печь – самое обычное «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не затребуют от специалиста большой квалификации и отточенных годами способностей.

Делают такую банную печь из трубы у которых диаметр 500-530 мм. Взяв за основу подобающую заготовку, можно себя избавить от лишних трудностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают горизонтальными и вертикальными. У каждого варианта есть плюсы и минусы.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Плюсы горизонтальных печей

У вертикального решения есть явный плюс – экономия площади. Для чрезмерно небольших бань тяжело выдумать что-нибудь более подобающее. Однако в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У двух вариантов есть общее преимущество. Форма в виде цилиндра содействует более качественному обтеканию потоками воздуха. Благодаря этому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Хорошие качества горизонтального варианта:

продольно размещенный корпус агрегата содействует появлению термоизлучения, которое нагревает все рабочее пространство в помещении; хуже нагревается территория под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, в то время как много полезной площади остаётся «за бортом» теплоснабжения;
конструкция предполагает тонкослойное распределение твёрдого топлива в камере сгорания; из-за этого поленья сгорают практически полностью и одинаково; в вертикальном оборудовании загрузка дров тоненьким слоем означает слишком малую закладку;
каменка расположена ниже – это удобней;
загружать дрова в камеру, благодаря небольшой высоте, тоже комфортней;
быстрый прогрев бани – рукодельный аппарат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки отслужит не один год;
легкость изготовления и монтажного процесса – трубное оборудование сделать легче, чем, например, вариант из кирпича;
бюджетность – если даже корпус нужно будет приобретать, остаточная стоимость изделия будет совсем низкой; если сравнивать с заводскими агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и совсем ничтожная;
намного красивый внешний вид.

Есть у такого варианта и минусы. Из минусов – довольно быстрое остывание. Благодаря этому печку приходится постоянно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один недостаток – неодинаковый обогрев бани. В маленькой парильне в данном плане все в порядке, однако в общественной бане лучше установить несколько агрегатов в самых различных зонах.

Рисунок 2. Один из видов горизонтального агрегата

Специфики горизонтального оборудования

В большинстве случаев умельцы делают банные печи из труб сделанных из металла 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант подразумевает только применение округлых заготовок. Это не теорема, однако данная геометрия даёт добавочную отдачу тепла.

Масса агрегата зависит от толщины металла и очень часто может колебаться в границах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не выделяется очень уж большим весом, благодаря этому мощного основания не потребуется. Это тоже можно записать в перечень положительных качеств. Естественно для монтажа трубчатой печи хватает маленького металлического каркаса, поставленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для производства печки?

Из инструментов необходимы:

инверторный аппарат;
инструмент для резки металла (углошлифовальная машинка и/или ножницы для работы с металлом).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

обрезок трубы установленного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для хорошего обогревания средней 20-кубовой бани; если помещение намного больше, лучше взять метровую заготовку;
ровный, не деформированный стальной лист; размеры листа – приблизительно 700х1200 мм; толщина минимум – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к образцовой плоскости;
6-8-миллиметровая стальная арматура; прекрасно подойдут обрезки длиной 500 мм;
металлопрофиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подходит и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от конструкционных особенностей, благодаря этому материал необходимо выбирать по ходу дела;
2 дверки – для топливника и зольника.

По мимо этого, понадобится примерно 5 электродов по нержавейки и штук 20 – по чермету.

Совет! Необходимо пытаться остерегаться «бэушных» заготовок. Они в большинстве случаев отличаются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной печки для бани

Если сопоставить разные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Основные конструктивные тонкости относятся к расположению каменки, трубы для отвода дыма и гидробака, а еще к свойствам поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к уголкам из металла (или другому профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие детали приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше применять чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте воздушного отопления колосники из чугуна долговечней элементов арматуры.

Боковины (в вертикальном варианте – днища) режут, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно нижних и верхних точек. После того как провели монтажные работы находящиеся снизу зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно прикрепить металлический лист, образовав вспомогательные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая отдачу тепла печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный элемент дает возможность обходиться без забивки воздушного подсоса топливными останками. Толщина металла для зольника в подобном варианте аналогична толщине корпусной трубы.

В подобной конструкции банные печи из трубы каменку располагают в большинстве случаев ближе к дымоотводу, в верхней зоне. Фронтальная территория трубы отличается более невысокой температурой, благодаря этому её задача – разогрев банного воздуха. На отдельных схемах видно, что конструкторы изогнули трубу для отвода дыма не 1 раз. Из-за этого площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, это означает, и теплоэффективность подобного агрегата выше.

Окно для загрузки топлива тоже как правило имеет вариативное выполнение. Однако чаще всего его выполняют в туннельном формате. Это решение дает возможность вывести детали зольника из парильни в подсобку. Это же решает проблематику грязи в устройстве.

Процесс установки трубчатого агрегата в парильне

Чтобы правильно сделать печь из трубы собственными руками, необходимо следовать определённой схеме:

Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой таким образом, чтобы на выходе оказались боковины, размещенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Создают фаску под боковины.
Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе устанавливают профлиста, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из арматуры из стали).
Если, согласно советы, зольник выполняют обособленной коробкой, второй шаг – становление коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На данной же стадии вертикально приваривают приготовленные стены. На фронтальной стенке выполняют отверстие под загрузочную камеру. В другом варианте можно просто прикрепить дверки зольника и топливника.
Устанавливают гидробак и ёмкость для камней.
Создают металлоопору под корпус. Под основой из металла в первую очередь укладывают утеплительный материал.
Из труб и коленных компонентов делают дымоотвод. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоотводу. Это важная проблема устройства продольно разместившейся печи в баню. Благодаря этому необходимо убедиться в том, что все рассчитано правильно. Если все подсчитано правильно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоотводу.
Поверхность корпуса прикрывают термической изоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сберечь уровень отдачи тепла и помножить кол-во влаги в парильне, открытые корпусные зоны рекомендуется закрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы убедитесь в том, что печка хорошо защищена от коррозийных процессов. Неплохо бы на финальном этапе конструкцию тщательно зашлифовать угловой шлифмашиной с шлифнасадкой. Чтобы увеличить противокоррозийный эффект, печь можно покрывать термостойкой краской. После покрытия красящим составом на полимерной основе изделие необходимо прогреть, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это стоит вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это только бонус, потому как выраженный аромат быстро испаряется после нескольких камер сгорания и без добавочного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции завершены. Нужно удостовериться в том, что аппарат поставлен хорошо и приступаем к процедурам в бане. Хотя маленькой уход от оси корпуса очень погоды не выполняет, лучше ставить конструкцию строго по осям.

Топить в горизонтальном положении расположеную печку следует по определённым правилам, с которыми можно познакомиться на этом сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» клиент наверное заметил, что печка из трубы – на самом деле самое простое решение для обогревания бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оснастить парилку успешным и неопасным отопительным агрегатом. Для чего выворачивать карманы, если того же эффекта можно достичь намного простыми и экономными путями?