Как обшить проем для двери гипсом
Подробная инструкция: делаем проём двери из гипсокартона собственными руками
Проектировку в собственном жилье люди выполняют не так уж нечасто. Тем более в современных новых домах, где не так непросто с пространством, как, например, в квартирах хрущевского типа. А если припомнить варианты коробок с планировкой свободного типа, так сразу становится ясно, насколько широко можно размахнуться в собственных «архитекторских» планах. Впрочем, планируя загораживание чрезмерно уж площади больших размеров, стоит тут же подумать и про проем для двери из гипса. Иначе можно оказаться в ситуации, когда два помещения совсем не сообщаются, и перейти из одного в иное легко и просто возможности нет.
Вероятна и обратная ситуация, особенно в домах старой постройки: между комнатами есть очень большой и некомфортный проход. В данном варианте необходимо думать, как сделать меньше проем для двери – и гипсом это сделать легче и комфортнее всего.
Перепланировочная работа и разметка проема двери
Рассмотрим в первую очередь намного сложнее и трудный процесс, при котором предполагается установка перегородки, делящей комнату на 2 помещения, с расположением в ней проема двери из гипсокартона.
- Кроме точного вычисления всех размеров (например, потолочной высоты по всей длине жилого помещения, где особенно тщательно замеряются противоположные концы грядущего простенка; длины монтируемой стены по потолку и полу), необходимо определиться, где будет находится дверь. Нежелательно размещать ее по самому центру стены: в большинстве случаев при подобном расположении в дальнейшем некомфортно расставлять мебель.
- Ставится направляющий контур по периметру перегородки. Между ним и несущими поверхностями ложится компенсационная лента: она гасит звуковые волны, и люди в соседних помещениях не будут один одному мешать. Начинать монтаж лучше с потолочного: это позволит еще раз проверить геометрию каркаса.
- Фиксация грядущего проема двери проводится дюбелями, располагаемыми один от одного не дальше 1 метра. Идеальным расстоянием считается 50-60 сантиметров.
- В контур устанавливаются стоечные профиля. Дистанция между ними – от 40 до 60 см. чем чаще «забор», тем крепче будет простенок, так что экономить не нужно. Соединение профилей выполняется с использованием шурупов с пресс-шайбами. Стойки режуться на полсантиметра короче высоты контура, чтобы они не создавали на направляющие напряжения и распирающего давления.
- На месте, где будет располагаться проход, ставят упроченные стойки или традиционный профиль увеличивается бруском, так как выполнить проем для двери требуется максимально стойким: он должен не только удерживать дверь, но и сопротивляться добавочным нагрузкам при ее систематическом открывании и закрытии.
- На высоте, нужной для намеченого проема из гипса, фиксируется поперечина. Она тоже устанавливается с усилением.
При расчетах не забывайте заложить дополнительные 2 см в ширину проема: они скрадываются при обшивочных работах листами.
Если вы мучаетесь над решением, как благоустроить и сделать меньше проем для двери с помощью гипса, то действия будут те же, только каркас выставляется по размеру, в каких вы видите проход между комнатами. Если нет намерения заделывать ГКЛ все помещение, стоечные профиля фиксируются прямо в боковины существующего проема.
Этап облицовки
Единые правила обшивки остаются классическими, с маленькими дополнениями.
- ГКЛ нашиваются с двух сторон каркаса.
- В целях утепления перегородки и усиления ее шумоизоляционных качеств между стойками ложится шумоизоляция. В качестве нее можно применять минвату. Установка пенополистирола нерациональна: он возгораем и хрупкий.
- Облицовка проемов дверей гипсом начинается с того же края, с какого стартовало строительство каркаса.
- При раскрое листов необходимо замерять и разрезать их поэтому, чтобы стыки не приходились на углы проема двери. От края прохода до шва обязано быть как минимум 10 сантиметров. В другом случае энергичная «жизнь» двери быстро приводит к трещине шпаклевки, а по истечению определенного времени – к деформированию ГКЛ.
Шаг между креплениями в листах рекомендуется делать в границах 20-30 см. Саморезы вкручивают в гипрок с углубляющим головки на 1 миллиметр. Если вы перестарались, и метиз вошел чрезмерно глубоко (это отлично определяется пальцами на ощупь: ощущается ямка, а не гладкий участок, значит, крепеж чрезмерно заглублен), он выкручивается, выполняется отступ в 5 см, и шуруп вкручивается снова. Лишнее отверстие шпаклюется, когда будет выполняться облицовка проема двери – это тоже выполняется собственными руками. Стыки соседних листов должны умещаться на одном стоечном профиле – это необходимо также иметь в виду при сооружении каркаса.
Перед монтажем двери проводятся простые работы по отделке:
- Углы проема двери из гипса укрепляются перфорированным уголком из металла, посаженным на стартовую шпаклевку с обязательной проверкой геометрии всей конструкции.
- Стартовым составом заделывается крепеж; во время обработки стыков к нему добавляется малярная сетка.
- После грунтования и просушки наносится чистовая шпатлевка.
Когда просохнет и она, откосы ошкуриваются. Потому как навряд ли вы будете их покрывать краской (или обрабатывать иным образом) под коробку двери, еще раз загрунтовывать поверхность не надо.
Установка двери
Подход к решению проблемы подобен монтажу двери в любой иной материал.
- Собирается рама для двери: полотно на нее не вешается.
- Косяк ставится в проем. Уровнем тщательно находится под контролем его строгая вертикальность.
- Коробка на время крепится распорными древесными клиньями.
- После следующий проверки, если у вас есть уверенность, что косяк не перекошен, коробка фиксируется длинными шурупами в необходимые стойки.
- В боковины двери ставятся распорки, предназначающиеся для удерживания геометрии на последнем этапе.
- Щели задуваются пеной.
После того как застынет монтажки, лишнее обрезается острым ножиком, колья убираются, и выполняется конечное оштукатуривание и чистовая отделка. А тот, кто ищет пути, как благоустроить проем для двери без его закрытия дверьми, просто для зрительного разделения помещения, может выполнить его в виде арки без полотна.
Проем для двери из гисокартона
При сооружении гипсокартонной стены (перегородки), а еще выравнивая гипсом межкомнатных перегородок квартиры, нужно сталкиваться с вопросом оформления проема двери. Как качественно установить каркас из металла и на что обратить собственное внимание во время сборки, что бы поставленная в последствии дверь функционировала хорошо, а конструкция из гипсокартона не подверглась разрушению от вибрации?
Оформляем проем для двери технически правильно и надежно
Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипса, главное предназначение которой – выравнять кривую межкомнатную перегородку квартиры. В обшиваемой стене есть проем для двери, в который поставлена кратковременная дверь, жить которой осталось до момента установки гипса.
Установка каркаса начинается с маркировки положения верхней и нижний направляющих. В случае с поверхностью стены имеющей проем для двери, соосность направляющих в плоскости расположенной вертикально обязана быть сделана безупречно. Почему это очень важно для подготовки проема? Для начала из за технических свойств установки рамы для двери – она должна распологаться строго по вертикали и не как иначе. Собственно хорошее положение рамы для двери, а исходя из этого и полотна, обеспечивает длительный эксплуатационный срок двери и спасает от самопроизвольного закрытия и открытия.
Вторая составная часть это красивая сторона вопроса. Так как внутренние двери служат интерьерное украшение, то от внешнего вида поставленной двери зависит восприятие всего вида квартиры. Идет речь о установки наличников – элементе который придаёт законченный вид поставленной двери. Если стена из гипсокартона с проемом двери станет иметь отклонение от вертикали, другими словами не будет находиться на одном уровне с рамой для двери, то о прекрасной установке наличников не стоит и говорить.
Когда есть осознание важности каждого этапа, легче избежать проблем. Благодаря этому, разметив и начертив линии по которой вы готовитесь ставить направляющие, еще раз необходимо проверить отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.
Установив направляющие, начнем набирать каркас, применяя профиль ПП 60/27 мм. порезанный на достаточную длину. Стойки, классически, ставятся с шажком 400 мм. и закрепляются к поверхности стены при помощи П-образных креплений. Для точного позиционирования стойки применяем правИло.
Каркас стенки из профиля
Если с набором каркаса стены все достаточно ясно, то установка 2-ух стоек обрамляющих проем для двери из гипса просит подробного рассмотрения. Первое что следует приготовить, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине рамы для двери “в сборе” + толщина 2-ух откосов (в моем случае гипрок 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (справа и слева) для наполнения пеной для монтажа.
Удобней всего исполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Лишь потому что различные производственники делают коробки дверей различной величины, при расчетах “на будущее покупки” требуется делать поправку в плюс. В моем случае – рама для двери 764 мм. при ширине полотна 700 мм. но можно встретить варианты рам для двери, когда блок дверей шире полотна двери на целых 8 см. Этот максимум, другими словами 80 мм. я и советую добавлять к ширине полотна двери, если дверь еще не приобретена.
Просвет “на пену” рассчитывается исходя из требований изготовителей пены для монтажа. Рекомендованная ширина шва, обеспечивающего качественное крепление не должна быть больше 30 мм.( по заявлению производителей). Минимум, обеспечивающий удобство наполнения и надежность – 10 мм. Значит усредненный, подходящий для нас размер монтажного шва – 15 мм.
Общее расстояние между стойками, в моем случае – 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.
Когда я переносил проем для двери на стадии работ по демонтажу, то исходил из параметров по ширине полотен двери для самых разнообразных помещений. я подразумеваю устаревший стандарт для стандартных домов, где дверь в сантехнический узел имела полотно двери 600 мм. кухня – 700 мм. и внутренние двери 800 мм. В процессе комнатного ремонта, пространство начало сжиматься. и идея с дверью в 800 мм. перестала нам нравиться. С практической стороны, в однушке, в период когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.
Для сужения проема,с одной стороны была применена стойка для перегородок.
Стойки для перегородок, в отличии от профиля ПП 60/27 мм. не просят применения П-образных креплений. Однако это в теории и в случае построения перегородки, где профиль “зажат” между 2-мя листами гипрока. В процессе оформления проема двери, мы обязаны исходить из надобности создания максимально жёсткой конструкции. Более того, помним, что рама для двери удерживается первым делом благодаря самосверлящим шурупам, а потом уже пене. Благодаря этому, заводим в середину стойки сухой брус из дерева и отмечаем его тяговыми заклепками.
Режем г-образные держатели из направляющих 27/28 мм.
В отличии от П-образных креплений, спайдерный крепеж сделанный из направляющей, даже с учетом не очень хорошего качества стали, сделают несущие свойства существенно надежней. Стенка к которой фиксируются держатели не обладает правильной геометрией, благодаря этому скреплять профиль выполняя угол 90 градусов смысла нет. Легче вначале зафиксировать спайдерный крепеж к поверхности стены и стойке, а потом просечь просекателем.
Во время использования в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Вначале заводим брусок, при этом обращаем свое внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна давать возможность ему встать свободно (не отгибая грани по бокам). Потом устанавливаем держатели.
Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового проема двери из гипса должна составлять 2050 – 2070 мм. от чистого пола. Немаловажно правильно высчитать конечный уровень пола в помещении, так как переделывать проем после окончания работ по малярке довольно трудно. Лучше делать высоту “в плюсе”, так как всегда можно привинтить лишний слой гипрока на откос сверху. Да и рама для двери ставится аналогичным образом, что “вершок” (верхняя часть рамы для двери) не участвует в креплении к проему.
Выставляем стойки формирующее проем для двери в общую поверхность стены.
Подрезаем г-образные держатели и отмечаем просекателем.
После загибания подвесов и спайдерных крепежей приступаем к зашивке стенки с проемом, гипсоволокнистыми листами. Тут стоит соблюсти одно требование – стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие проем для двери. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стенки.
Зашиваем откосы, которые будут исполнять роль укрепления для стоек обрамляющих проем. В последствии, эти откосы будут закрытые доборной доской при монтажа двери. Это очередной момент, на который необходимо обратить внимание при расчитывании ширины проема двери из гипса. Не на всех дверных коробках подобрана четверть или выполнен паз для установки доборной доски. В большинстве случаев, доборник приходиться пристыковывать к коробке с наружной стороны, другими словами “внахлест”. Этот метод востребует дополнительного пространства.
Возможно вам будут интересны:
Гипсокартонная перегородка для туалета Как только были установлены направляющие на полу и на поверхности потолка, а к двум стенам находящимся напртив закреплены по одной стойке, можно.
Установка рамы для двери Можно дверь просто поставить на пену? Можно, сам ставил, причем даже железную и без единого шурупа. Она будет стоять, открываться и полностью работать.
Сборка рамы для двери Рама для двери приобретаемая в комплекте с дверью, за редким исключением собой представляет набор заготовок, которые следует собрать своими руками.
Ремонт в прихожей После окончания монтажа потолка из гипсокартона, вид стен в прихожей казался еще более удручающим.
Перенос проема двери на другое место Вход в 19-метровую комнату располагался в углу. Вроде ничего особого, но место для кровати оставалось только в одной части – рядом с окном.
Как выполнить проем для двери из гипса
Популярные тенденции в оформлении интерьеров: привлекательные проёмы дверей из гипса
Монтаж гипсокартонные перегородки с проёмом двери, позволяет без проблем и быстро сделать из помещения большого размера две небольших комнаты. В простейшем варианте — это обыкновенная рабочая перегородка с установленной в неё дверью, однако при творческом подходе к делу, данная конструкция может весьма даже оформить интерьер.
Разумеется, выполнить своими руками этот вариант, как на представленном фото, у новичка выйдет не сразу. В первую очередь требуется научиться основам работы с гипсом, и начинать необходимо с малого. К примеру, можно создать проём двери в перегородке из гипсокартона — а поможет вам в этом, инструкция, предложенная в этой публикации.
Как организовать процесс
Одной из самых распространенных концепций современного дизайна интерьера, считается конструктивное разделение пространства, позволяющее разделять его на несколько зон. Однако если смотреть на вещи более по настоящему, то многие хозяева жилой недвижимости не до дизайна.
Им чаще требуется поставить перегородку с дверью для того, чтобы выделить хотя и не большую, но отдельную комнату для выросшего ребёнка, или молодой семейной пары, которой пока приходится жить с мамой и папой. Как же хорошо справиться с подобной, очень сложный задачей?
По запросу: «Проём двери из гипса собственными руками видео», вы найдете и увидеть ролики с мастер-классами от профессионалов. Но считаем, что доктрина тоже не будет мешать – тем более тем, кто с такой работой никогда прежде не сталкивался.
Сопутствующие материалы и инструменты
Изготовление проёма двери под гипрок, просит, разумеется, конкретной сноровки, однако прежде, чем к данной работе приступать, следует запастись нужным инструментом. В первую очередь, необходимы будут два рубанка, предназначенные именно для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым отделывается линия среза листа, а второй нужен для того, чтобы резать на нем фаску под определённым углом.
- Кроят гипсокартонные листы ножиком с усиленным лезвием, но в большинстве случаев применяют специализированную ножовку, которую вы видите ниже. Для нарезания профиля можно применять простые ножницы для металла. В остальном используют общестроительные инструменты, которые есть в арсенале у любого хозяина: перфаратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, набор отвёрток.
Ножовка для нарезания гипса
- Обшить проём дверной гипсом легче всего – основное, чтобы под него был правильно поставлен каркас. Центральную роль тут играет правильная разметка, которую невозможно выполнить без уровня для строительных работ, отвеса, красящего шнура, и рулетки с магнитным зацепом на конце. Профессиональные установщики, пользуются для этого полностью другим инструментом – однако у них и объёмы работ необходимые.
- Из материалов вам понадобится два вида профилей из металла: направляющий, монтируемый вдоль периметра перегородки (пол, стены, потолок), и стоечный, на полках которого учтены рёбра жёсткости. Профиля российского производства, маркируют ПН и ПС, у иностранного профиля, маркировки UW и CW исходя из этого.
Стоит обратить внимание! Во время монтажного процесса профиля состыковываются, благодаря этому выбирать их необходимо в пару – таким образом, чтобы высота полки стойки, совпадала с шириной спинки направляющей – к примеру: UW 75*40 мм и CW 75*50 мм.
- Несущая способность профиля зависит от размеров сечения, и чем длиннее пролёт, тем толще будет перегородка. Она тоже должна отвечать ширине рамы для двери, которая монтируется в проём, благодаря этому и типоразмер профилей должен быть соответствующим.
- Чтобы произвести укрепление проёма двери из гипса, вам понадобится ещё пара брусьев из дерева. Так как их нужно будет вставлять в середину стоек, обрамляющих проём, то сечение бруса обязано отвечать размеру профиля. Ну и, разумеется, вряд ли можно обойтись в работе без крепежа. Для фиксирования направляющих необходимы будут дюбель-гвозди 6*40, для монтажа обшивки — шурупы гипсокартон-металл 3,5*25 мм.
Соединение профилей просекателем
- Крепление каркасных элементов между собой, делают очень маленькими шурупами металл-металл, однако если вы приобретёте просекатель для профиля, вы сумеете исполнять соединения методом просечки с отгибом. Цена подобного инструмента небольшая – можно приобрести дешевый вариант в границах 580-980 рублей. Зато соединения получаются более жёсткими, да и работа продвигается намного быстрее.
- Остаётся лишь приобрести базальтовую минвату шириной 60 см, какую применяют для внутреннего наполнения конструкции и, собственно, материал для обшивки. Чтобы собрать гипсокартоновый проём двери в рабочей перегородке, необходимо брать стеновой ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм.
Гипсоволоконные листы (ГВЛ)
- А ещё лучше, использовать не гипсокартонные, а гипсоволоконные листы (ГВЛ) — они, обладают высокой прочностью, так как армируются по всей массе асбестовым волокном. Ширина листов типовая: 1200 мм, а вот длину выбирают в зависимости от высоты перегородки.
Если она больше 2500 мм, то лучше взять листы длиной 3000 мм – так не нужно вставлять по верху неширокие полосы. Исходя из этого, прежде чем обшить проём двери гипсом, лист ориентируют лист длинной стороной в вертикальном положении.
Каркасная часть конструкции
Итак, все, что необходимо для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как необходимо делать. Начинать нужно с приготовления поверхностей. Разумеется, ровнять их не нужно, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку потолка или стен, если таковая имеет место, возможно, понадобится.
Установка направляющих
Первым устанавливается UD-профиль на полу, для чего разметочным шнуром отбивается стартовая линия. По ней следует измерить расстояние между стенками, после этого можно резать профиль на куски соответственной длины.
Даже под маленькую перегородку, нижний UD-профиль не бывает цельным, так как в ней будет проём – значит, вырезать нужно будет, как минимум, два куска.
- При нарезании профиля необходимо всегда минусовать 5-6 мм, чтобы при расширении температур он не упирался в стенки. Потом, на обратную сторону полки профиля, необходимо приклеить уплотнительную ленту из полиэтилена вспененного типа. Лента необходима чтобы сделать лучше шумоизоляцию конструкции, а еще служит своеобразной амортизирующей подкладкой.
Наклейка уплотнительной ленты на профиль
- Теперь можно делать монтаж профиля. Для этого его кладут к разметочной линии, и прямо сквозь него сверлят отверстия для дюбелей. Сверление выполняется с промежутками в 1 метр, но во всяком случае, каждый профиль должен крепиться в трёх местах.
- После того, как направляющая размещена на полу, размеченная линия по уровню переносится на поверхность потолка. Монтаж на него профиля делается подобно, только измерить его длину следует по потолку, а не по полу, так как из-за отклонений стен находящихся напртив по высоте или вертикали, могут появиться существенные неточности.
- Это же касается и несущего профиля. Прежде чем его отрезать, под каждую стойку необходимо вымерять высоту помещения собственно в том месте, где она будет ставиться. При нарезании профилей, от данной цифры необходимо отнимать уже не 5, а 10 мм — ведь не считая теплового расширения, необходимо брать во внимание ещё и толщину металла направляющих.
Крепление стойки к UD-профилю
В первую очередь устанавливают пристенные профиля, точно также наклеивая на них уплотнительную ленту, как это выполнялось на полу и потолке.
Когда основание бетонное или кирпичное, то для крепежа применяют дюбель-гвозди. Если же вертикальные направляющие приходится устанавливать к гипсокартонной обшивке, то крепление делают шурупами в профиль стоечный стен, либо применяют специализированные дюбеля в форме бабочки.
Стойки и перемычки
Как только рамка по контуру перегородки готова, приступают к установке стоек проёма двери. Мы уже говорили, что их усиление выполняется при помощи брусков из дерева, однако есть и иной способ.
Если дверь будет не очень тяжёлая (не больше 30кг), или это будет просто проход, без двери, то профессионалы поступают так.
- Стойки опорного типа в данном варианте делают из 2-ух профилей методом насадки – другими словами, полки одного направления заводят в середину иного и отлично прижимают их друг к другу. Потом их торцы сдвоенного профиля заводят в направляющие, и прикрепляют шурупами или просекателем. Между вертикальными элементами проёма должно быть расстояние, подходящее ширине блока двери.
Стыкование вертикального и горизонтального профилей
- Как только стойки хорошо зафиксировали, приступаем к монтажу горизонтальной перемычки проёма. Режут её из профиля направляющего. Длина перемычки складывается из расстояния между стойками, плюс 10 см запаса на отгиб, нужный для того, чтобы состыковывать перемычку с вертикальными элементами каркаса. Как необходимо надрезать и отогнуть торцы профиля, прекрасно показано на картинке снизу.
- Теперь необходимо закрепить перемычку. Для этого над ней необходимо установить одну или две коротких стойки, которые соединят два горизонтальных элемента конструкции. Кол-во стоек над перемычкой будет зависеть не только от её длины, но и от того, как устанавливается гипрок вокруг проёма двери.
Подготовка перемычки к стыкованию со стойками
- Если это будет целостный лист, полностью перекрывающий проём, то довольно одной стойки. В данном варианте, дополнительную часть ГКЛ, которая закрывает проём, режут ножовкой уже после того, лист закреплён на каркасе. Если же детали обшивки режуться заблаговременно, а потом состыковываются, над перемычкой должно быть, как минимум, две стойки.
- Дальше, устанавливают промежуточные элементы вертикального типа каркаса. Расстояние между ними должно быть не больше 60 см, чтобы лист, ширина которого составляет 1200 мм, был закреплён и по краешкам, и по самому центру. Чтобы это было возможно, спинки всех профилей необходимо обратить фронтальной стороной к вам.
Там, где приходится состыковывать листы в горизонтальном положении, необходимо установить подобные же перемычки, как над проёмом двери. Все несущие каркасные элементы обязаны быть сдвоенными. Это нужно для того, чтобы по ним можно было делать обшивку с обеих сторон — а иначе, нужно будет ставить две параллельных рамки.
Обшивка каркаса перегородки
К примеру, Вы хотите организовать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как «скелет» перегородки смонтирован, прекрасное время провести в нём проводку.
Провод должен быть перпендикулярный стойкам, и пропускают его сквозь специально подготовленные отверстия в профильных полках. Ложить проводку в середине профилей непозволительно!
- Дальше приступаем к монтажу гипса. Раскрой листа по длине должен выполняться таким образом, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ фиксируется к стоечному профилю шурупами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки осуществляются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист в направлении от центра к краешкам.
Обшивка гипсом по каркасу
- Торец листа, на котором нарезалась фаска, должен прилегать к поверхности потолка, а крайний саморез должен отстоять от неё как минимум на 15 мм. Крепления, осуществляемые на стыкуемых листах, непременно должны быть смещены приблизительно на 10 мм. Шурупы обязаны входить в ГКЛ прямо, и погружаться в стойку не меньше, чем на сантиметр.
- При выполнении креплений необходимо наблюдать, чтобы головки шурупов входили в толщу гипса приблизительно на 1 мм, что нужно для шпаклевания — только нельзя чрезмерно перестараться. Примыкающий к поверхности стены лист нужно срезать по ширине, резать кромку, и сделать фаску.
Перегородка из гипсокартона, готовая к облицовке
- Если лист выходит за периметр проёма двери, его, после того, как он будет полностью закреплён, легко очень срезать. Выполняют это ножовкой, заранее прокалывая её острым концом, лист в углу проёма. При выполнении обшивки нужно не забывать, что стыки обшивочных элементов не должны размещаться на стойках, вдоль которых должна монтироваться рама двери.
Теперь, когда одна сторона перегородки абсолютно готова, заполняете её полость минеральной ватой. Это материал для утепления (см. Материал для утепления для дверей: виды и параметры ) — однако в этом случае, он играет роль шумоизоляционной прослойки.
Дальше Остаётся лишь закрыть обшивкой обратную сторону конструкции – и ваша перегородка готова к шпаклеванию и чистовой отделке. Информацию про то, как это правильно сделать, вы почерпнёте из видео в данной статье.