Как выполнить проем для двери в стене из кирпича
Как выполнить проем для двери: пробивка проема в стене из кирпича собственными руками
Если вы строите дом с нуля или желаете провести проектировку, вам необходимо знать, как выполнить проем для двери в согласии со всеми правилами и стандартами. Необходимо взять во внимание, что есть как общие нормы, так и определенные тонкости в отношении к индивидуальным материалам.
Пробивка проема в стене из кирпича имеет ряд невидимых моментов
Параметры проемов дверей и общие требования
Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того как правильно будет сделана данная работа зависит много показателей. Важно правильно высчитать положение окон и дверей, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под данным понятием имеется в виду природное освещение с наружной стороны строения. В общем, исполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в соотношении от 1:5,5 до 1:8.
Большого внимания заслуживает вопрос – как выполнить проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы дать ответ на него, необходимо также обратиться к общепринятым нормам ГОСТ и СНиП. Сегодня, не обращая внимания на востребовательность оригинальных архитектурных и решений дизайнеров как и раньше за основу берутся основные параметры. Рассмотрим, что стоит иметь ввиду первым делом:
- Высота. В обыкновенных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
- Ширина. Стандартное обозначение ширины полотна двери составляет 70 и 80 см. Для жилых помещений принято брать собственно такие двери, а вот для ванной и санузла можно сделать меньше их ширину. Парадные двери могут быть 90 и 100 см. При этом необходимо взять во внимание, что дополнительные сантиметры необходимо оставить на установку короба.
- Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в данной области, необходимо возместить данный момент за счёт перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого ставится перемычка или делается монтаж обсады. Дальше мы детально рассмотрим, как выполнить данную работу собственными руками.
Ключевые показатели проема двери
Если у вас большие потолки в доме, и вы желаете создать большущий вход, можно отойти от параметров и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании таких данных с общим проектом строения.
Виды проемов
Прежде чем вырезать проем важно выбрать идеальные виды конструкции. Данный момент может показаться не очень существенным, но в действительности вариантов может быть очень много. Можно выделить такие варианты проемов под дверь:
- Портал. Это типовый проем, созданный в форме прямоугольника.
- Под двойные двери. Расширенная версия портала. В данном варианте высота может оставаться неизменной, однако ширина проема возрастает и в среднем составляет 120-150 см.
- Арка. Как правило имеется в виду вырез с округленными сверху углами. Установка двери в последующем абсолютно не обязательна, так как изогнутая форма делает сложности в выборе полотна, однако при этом выглядит очень великолепно.
- Трудные конструкции. Это оригинальные решения, которые могут разниться оригинальной формой, соотношением компонентов и т. д. Как правило они годятся для перегородок из гипсокартона. А вот монтаж под проем в стене из кирпича лучше сделать по базовому плану.
Разновидности проемов дверей в стене
Во время проектирования строения собственными руками непременным требованием считается составление плана и обозначение всех проемов дверей на чертежах. На схеме они смотрятся, как прерванный участок стенки с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах объединяют с линией стены дугой.
Применяемая техника
Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве применяется Спецтехника. Как правило используют такие инструменты:
- Перфаратор. Один из самых популярных способов ввиду собственной общедоступности. Не обращая внимания на это он имеет очень много минусов: неровность среза, очень высокая вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
- Дрель. Замена перфоратору. Для высверливания отверстий собственными руками можно применять корончатую фрезу или сверло крупного диаметра. Дрель применяется для определения контуров грядущего проема.
- Угловая шлифмашина. Дает возможность работать также с стенами из бетона и деревом. Для вырезания проема необходимо обработать стенку с двух сторон.
- Зубило. Как правило этот инструмент используется для вычищения швов на кладке из кирпича.
- Кувалда. Ключевой инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
- Алмазный рез. Данный инструмент собой представляет большую модель угловые шлифовальные машины. Алмазный резак позволяет прорабатывать стенку с одной стороны толщиной до 40 см. В усовершенствованных моделях дополнительно применяется строительный пылесос и контейнер с водой.
Инструменты которые понадобятся для пробивки проема двери
Стена из кирпича
Итак, после сверки проекта на чертежах, приступаем конкретно к делу. Так как стены из кирпича считаются одним из наиболее популярных вариантов перегородок в доме, необходимо рассмотреть технологию устройства проема в них первым делом.
Основной особенностью пробивки проема в стене из кирпича считается то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не разрешается. После выполнения работы выполняется установка перемычки. Аналогичный принцип выполняется и при разработке проема двери в здании из пенобетонов.
Рассмотрим рабочий порядок. Для начала необходимо сверить положение грядущего проема на проекте с настоящими условиями и исправить если понадобится общий план. На стенку из пенобетонов для комфорта работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны между собой, любое неверное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Благодаря этому сначала необходимо вырезать контуры конструкции.
Резка проемов без пыли выполняется при помощи специализированной техники с алмазным диском, оборудованной строительным пылесосом для сбора пыли. Если у вас в распоряжении нет специального инструмента, воспользуйтесь угловой шлифмашиной. После определения контуров последующие работы делаются с помощью кувалды.
Довольно часто в процессе проведения работ собственными руками можно соприкоснуться с трудностью распределения нагрузки. Для регулирования рисков можно для начала прорубить только часть сверху проема, выполнить укрепительные работы и потом продолжать. Также порой выполняется установка не постоянных опор по бокам, тем более если речь идет о стенах несущего типа из пенобетонов.
Для грамотного распределения нагрузки при пробивке проема применяют перемычки
Как правильно сделать проем для двери в кирпичной либо поверхности стены из пенобетонов собственными руками теперь ясно, но что делать при квартирной перепланировке в панельной высотке?
Дом из панелей
Для того чтобы сделать безопасный стенной проем дома из панелей не надо искать стыки, как в конструкции из пенобетонов или кирпича. Тут намного меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Благодаря этому монтаж любого проема двери рекомендуется начинать с установки перемычки сделанной из металла.
Рассмотрим, как выполнить проем в стене из бетона собственными руками? Алгоритм работ аналогичный: сначала выполняется обозначение, вырезаются контуры, а потом вынимается середина. Если стенку из пенобетонов можно раздробить кувалдой, то в доме из панелей для ЖБК-конструкций необходимо дополнительно разрезать её на квадраты.
Сама установка деталей проема двери выполняется по типовой схеме и считается общей для самых разных типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Подобный тип сооружения по истечению определенного времени неминуемо оседает, благодаря этому важно произвести предварительную обсаду данного участка.
Проем в доме из панелей можно сделать везде где будет угодно не привязываясь к стыкам
Как выполнить перемычку
Необходимо рассмотреть отдельно вопрос про организацию перемычки. Она собой представляет горизонтальную перекладину, которая монтируется в верхней части проема и на себя принимает немалую часть нагрузки.
Для материалов для перемычки можно применять такие:
- балки из дерева;
- монолитно бетонные перекладины;
- шпалы из металла и профиля;
- кирпич с арматурой.
Разновидности перемычек над проемом двери по материалу изготовления
Для хорошей фиксации компонентов перемычку необходимо вживить в стенку приблизительно на 20-30 см со всех сторон. Для сцепления применяется раствор из цемента. После его застывания можно продолжить пробивку и облицовку проема.
независимо от того готовитесь вы пробить проем для двери в стене из кирпича или вырезать его в перегородке из дерева, важно исполнять основные требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы делаете больше риск разрушения строения в последующем, тем более если идет речь о несущих элементах.
Необходим специалист? Квалифицированные мастера сделают любые работы Выбрать ремонт
Устройство проема в стене из кирпича
Довольно часто при проведении капремонта появляется потребность поменять внутреннюю планировку – соединить или поделить комнаты, переставить проёмы дверей и т.д. Необходимость в перепроектировке бывает надиктована очень разными соображениями.
В первую очередь, желание это улучшить пространство внутри, его сделать намного комфортнее для жителей квартиры. В этой публикации хочется рассмотреть более подробно, как правильно произвести проектировку помещения собственными руками, в особенности – как выполнить проём в стене из кирпича.
Чуть-чуть о стенах из кирпича
Делать проем легче во время использования особенных инструментов
Пробивка проёмов в стенках – дело достаточно важное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. В первую очередь, необходимо разобраться, какие бывают стены по осуществляемым функциям и собственным техническим свойствам.
Без этого устройство проёма в стене из кирпича может повернуться абсолютно неожиданными и очень малоприятными сюрпризами.
Все поверхности стен, присущие в квартире, делятся на:
- Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стенки, по существу, выполняют функцию опор – на них выкладываются плиты перекрытий между этажами, благодаря этому ломать их или переносить полностью запрещается – это способно привести к разрушению всего строения. В связи с чрезмерной нагрузкой, ложащейся на них, несущие стенки – очень толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
- Полунесущие. Этот тип стен не считается опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, аналогичным образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
- Ненесущие. Эти стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их главное предназначение – разделение пространства внутри квартиры на комнаты отдельные. Ложатся, в основном, толщиной в половину кирпича – 12 см.
Разрешительная документация
Если вы твёрдо захотели выполнить любую проектировку стен, к примеру,вырезать проём для двери, самым первым шагом следует получить на это разрешение у официальных органов.
Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию дома на несколько квартир считается нарушением эксплуатационных правил помещения для проживания. Это повлечет за собой очень существенные санкции – от штрафа и приведения помещения в начальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры согласно суденому вердикту.
В первую очередь получите разрешение на проектировку жилья
За разрешением на изменение планировки жилья необходимо обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то потребуется также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости конструкционного вмешательства здания.
Заявление пишется в единой форме, которую можно найти на просторах интернета или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему необходимо приложить такую документацию:
- Документ, который подтверждает ваше право на имущество на данную жилую площадь (юридически заверенная копия).
- План возможной перепланирования.
- Если жильё находится в вашем использовании по соглашению социального найма, необходимо будет предъявить согласие соседей по подъезду.
Все работу по перепроектировке должна принять специализированная комиссия
Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не больше 1 месяца, после этого необходимые органы могут либо дать «добро» на проектировку, либо отказать в ней.
После окончания ремонта хозяин жилой площади обязан пригласить комиссию для приёмки работ.
Приёмочная комиссия должна будет закрепить, что работы были сделаны в чётком согласии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных показателей.
Устройство проёма в стене
Каковы же нормы, которым стоит следовать при проведении перепланирования? Они чётко прописаны в кодексе строительных показателей и правил (СНиП).
Виды проёмов двери
Типовая высота проема 2 м
В первую очередь, необходимо сформироваться с формой и размерами отверстия под дверь. Классические размеры дверей в домах многоквартирных соответствуют таким показателям:
Впрочем, вполне реально устройство и оригинальных дверей как по высоте, так и по ширине. Одно, что необходимо – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. К примеру, пробивка проёмов в стенах из кирпича несущего назначения исчерпывается следующими параметрами: высота – не больше 2,1 м, а ширина – не более двух метров.
Также, если дверное отверстие выполняется в опорной стене, оно должно обязательно усилено конструкцией из металла. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превосходит 90 см.
Все проёмы дверей в зависимости от своей конструкции делятся на несколько вариантов:
- портал – типовая прямоугольная дверь;
- двустворчатый вариант. Выделяется увеличенной шириной аж до 1,5 – 2 м;
- арка – проём, отличающийся округлыми верхними углами. Часто арки собой представляют открытую конструкцию без полотен двери.
Технологии пробивания стены
Самый популярный способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё не так давно под данным понятием подразумевалось применение кувалды, лома, зубила и других аналогичных инструментов.
Но в наш век научного прогресса грубый инструментарий заменён очень технологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. При их помощи можно очень быстро и без особенных усилий в физическом плане пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стенку.
Еще один вариант – воспользоваться угловой шлифмашиной с алмазным отрезным кругом.
Этот вариант прекрасно подходит для перегородочных стен с маленькой толщиной.
Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, дающий возможность избежать малоприятных нежелательных эффектов, например как грохот и излишек мусора от строительных работ.
Более того, используя эту технологию, будьте уверены, что не ослабите часть которая осталась стены трещинами и расшатанной кладкой.
При демонтаже кладки из кирпича нужно выполнять технику безопасности. В особенности, во время работы с перфоратором или отбойником применять очки для защиты, перчатки и специальную защитную одежду.
Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электрическая проводка
Прежде чем приступать к работе по демонтажу, следует бережно почистить этот участок стены от отделки с внешней стороны – гипса, штукатурки и шпаклёвки.
Это поможет вам удостовериться, что под ними не прячется электрическая проводка.
Другой малоприятной неожиданностью оказаться может наличие в середине стенки короба вентиляции, дымоотвода, водопроводных или коммуникаций канализации.
Во избежание такого сюрприза, необходимо познакомиться с техническим паспортом дома.
Укрепление створа
Укрепление створа в первую очередь выполняется при пробивании проёма в стене капитального типа, а еще в стенах-перегородках, если его ширина превосходит 90 см.
Для этого используют бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или швеллеры из металла/уголки.
При этом бетонная или железная перемычка устанавливается в верхней части проёма поэтому, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху укладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в данном видео:
Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с двух сторон. Также может быть вариант с опорами из металла из толстых уголков или швеллеров, установленных по краешкам проёма двери и поддерживающих перемычку. Опоры такого типа крепятся к поверхности стены с помощью анкеров.
Как выполнить арку в стене собственными руками
Выбор перемычек в стенах из кирпича
Оформление внутренних проемов
Установка профиля для откосов
Как выполнить новый проем для двери в перегородке из кирпича
Кирпич красного цвета имеет размеры
250х120х65 мм. Благодаря этому сделать новый стенной проем точно по размерам устанавливаемой рамы для двери + 2-5 см просвет для монтажа можно лишь одним способом – прорезав угловой шлифмашиной кирпич с обеих сторон перегородки. В других вариантах лучше всего сбить чуть-чуть слой штукатурки и увидеть где размещены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и подбирается место для нового проема двери. Дальше рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в половину кирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, впрочем сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.
Очередность проведения работ следующая:
1. В первую очередь убираются плинтуса
Если плинтус цементный, то можно его будет сбить в конце, наряду с последним рядом кирпича. Сбивается штукатурка на основе цемента по контуру проема двери.
2. Выбивается кирпичный ряд под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается устаревший раствор из цемента с кирпичного ряда над появившейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для монтажа двери с полотном 60 см нужно выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые необходимо выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич отмечен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится нечасто, но порой все же приходится:
Рисунок 1. Разметка перегородки под проем для двери.
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался наименьшими потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича лучше всего заранее засверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорирование раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на крепкий раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а это означает физических сил для выбивания кирпича нужно будет потратить намного больше. А второе, в результате перераспределения стрессов раствор может разрушиться абсолютно не в том месте где наносятся удары. Повторяющиеся отверстия снижает площадь раствора и аналогичным образом возрастает вероятность того, что будет выбит собственно необходимый кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор чрезмерно слабый и очень легко рушиться, но тем более для перегородок в четверть киприча.
Так, например, надёжность раствора для кладки марки М150 на растяжение, спустя пару лет после устройства перегородки достигает 2-2.5 кг/см 2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в половину кирпича, будет примерно 700-800 см 2. Исходя из этого данный раствор удержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Разумеется во время работы многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на подобном растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть довольно большой, а деформация перегородки достаточно небольшой. А также, если перегородка очень высокая, то чем ближе выбиваемый именно так кирпич к середине высоты, тем выше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда выполняется повторяющиеся отверстия, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а также при перфорировании уменьшается надёжность оставшегося раствора и существенно уменьшается перераспределение нагрузок.
Все таки, как бережно не работай, однако при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Не бойтесь, их можно будет положить после устройства перемычки.
3. В появившийся проем заводится типовая бетонная или железная перемычка из прокатных профилей
Перемычку необходимо ложить на раствор. Если нет цементно-песчаной перемычки и уголков из металла, можно применять древесную, изготовленную по месту или положить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются раствором из цемента щели
оставшиеся после укладывания перемычки (особенно шов между перемычкой и старым кирпичным рядом). На рисунке 2 новый раствор отмечен темносерым цветом. Маленькие щели можно задуть пеной для монтажа, но исключительно не шов между новой перемычкой и старым кирпичным рядом.
5. После того как произошла установка перемычки следует приготовить технологичный перерыв 5-14 дней
нужных Для того чтобы новый раствор стал прочным. Потом выбиваются кирпичные ряды таким образом, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как укладка перегородки велась в перевязку, то делать это стоит бережно, чтобы не изменить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно создать несколькими вариантами:
6а. В первую очередь выбить кирпичи
которые полностью мешают новому проему двери. Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому проему двери (на фотографии обозначены красным цветом), бережно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары необходимо наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед монтажем двери, заложить появившиеся щели половинками кирпичей. Когда возникнет пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на последующий ряд, сбиваются или обрезаются угловой шлифмашиной другие мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Рисунок 2. Разметка кирпичей под проем для двери.
6b. Обрезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому проему двери, вырезаются с обеих сторон угловой шлифмашиной с отрезным диском по камню, а потом при помощи молотка сбиваются. Другие мешающие половинки сбиваются как и в прошлом случае.
6с. Сразу прорезать угловой шлифмашиной кирпичи с обеих сторон перегородки по контуру нового проема двери с соответствующим запасом на дверную установку, а потом выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Тем не менее любая работа с угловой шлифмашиной – это куча пыли.
7. Если нижний кирпичный ряд, которые следует удалить, находится в стяжке из цемента, то его приходится по частям выбивать. Применять угловую шлифмашину внизу некомфортно да пыли будет побольше обыкновенного. После убирания этого ряда напольная поверхность выравнивается стяжкой на основе цемента.
Есть ли какие-нибудь регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие расположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно разместившейся другой стены? Благодарю
Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из данных и аналогичных документов регламентирование установленного вами параметра мне не попадалось.
Примечание: Возможно ваш вопрос, тем более если он касается расчета конструкций, так и не возникнет в общем перечне или остается без ответа, даже в том случае, если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно детально поясняется в публикации “Записаться на прием к врачу” (ссылка в шапке сайта).
После успешного окончания перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы желаете задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Благодарю. Если страница не открылась, то быстрее всего вы осуществили перевод с иного Яндекс-кошелька, но во всяком случае беспокоиться не нужно. Главное, при оформлении перевода точно показать собственный e-mail и я в первую очередь с вами свяжусь. Также вы можете всегда добавить собственный объяснение к подобающей публикации.
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Или на карту 5106 2110 0462 8702 Приобретатель SERGEI GUTOV
Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Приобретатель Гутов Сергей Михайлович
На всякий пожарный случай бумажник вебмани: R158114101090
Врач Лом. Первая помощь при проведении ремонта, Copyright © 2010-2017