Как собирать ламинат

Как правильно ложить ламинат на пол собственными руками

Ламинированные полы популярность завоевали из-за привлекательного внешнего вида, невысокой стоимости и быстрой укладки. В нынешнем уроке вы сумеете посмотреть видео, как правильно ложить ламинат собственными руками. Если исполнять технологию, качество покрытия будет совсем не хуже работы сделанной мастером.

Условия для укладывания

Дабы получить ровное и долговечное основание, перед укладыванием ламината требуется обеспечить следующие условия:

Влажность воздуха в помещении в границах 40–70%, температура 15–30°С.
Ламинатный настил возможен через минимум 48 часов после его хранения в данной комнате. Это необходимо для того, чтобы он приспособился к воздушной влажности в комнате, и затем резко не изменил размеры.
Необходимо проверить ровность пола, при помощи метрового правила или уровня. На 1 метр неровностей не должно быть больше 2 мм.
Основа должна быть жёстким. Нельзя делать укладывание на старую потрескавшуюся стяжку, полы из дерева со скрипом. Если встречаются неровности, либо основание из дерева гибкое, потребуется дополнительно поровнять пол.
Нельзя делать укладывание в качестве заключительного покрытия на электрические системы пола с подогревом. Вы можете прочесть нашу публикацию про укладывание ламината на теплый гидравлический пол .
При подборе материала внимательно посмотрите на цельность упаковок. Они обязаны быть запечатанными, и не должно быть сколов на углах.
Инструкция по укладке ламината замочного типа не допускает его жёсткого крепления к поверхности пола. Никаких саморезов, гвоздей или клея! Покрытие должно быть плавающим, благодаря этому важно оставлять зазоры по периметру помещения 10–15 мм.
Настилка ламината не годится для помещений где есть влага. Данный материал боится воды, благодаря этому не сможет подойти для ванной. Есть некоторые влагоустойчивые модели, которые будут идеальны в прихожую и кухни. Чтобы не позволить проникновения влаги в середину через стыки, замки можно обработать специализированным герметиком (ClickGuard, ClickProtect, Homax Click, Titan и прочие).

Подложка на пробковой основе для укладывания ламината
Монтаж происходит исключительно на специализированную подложку. Она повышает шумо- и теплоизоляцию пола (см. как выполнить шумоизоляцию в квартире ). Для защиты от пара и влаги рекомендуется под подложку ложить слой тонкой пленки из полиэтилена толщиной 200 мк (см. публикацию про выбор и укладывание подложки ).

Приготовления для основы

Как мы уже выше сказали, укладывание ламината просит особенных условий к качеству основания если сравнивать с другими покрытиями для пола. Как основание при должной подготовке послужат:

Стяжка на основе бетона;
Пол из дерева;
Линолеум;
Плитка для пола.

Подготовка пола из бетона

На новую стяжку из бетона завершальное покрытие возможно ложить исключительно после полного засыхания, через 30 дней после её заливки.

Ровная стяжка на основе бетона — хорошее основание под ламинат
Если вы меняете покрытие на готовой стяжке, то убедитесь в её целостности. Мелкие неровности и трещины необходимо залить 3D-полом из смеси которая выравнивается сама. При больших повреждениях выполняется новая стяжка.

На пол из бетона из мокрой или гарцовки необходимо обязательно ложить пароизоляционный слой из полимерного этилена. Стыки фиксируются скотчем внахлест и с напуском на поверхность стен. На сухую стяжку данный слой ложить не надо, так как он уже предполагается.

Подготовка пола из дерева

Если основание сделано из досок, обеспечьте их ровность и жёсткое крепление к брусьям, чтобы они не сгибались когда будете идти. Для этого необходимо дополнительно прокрутить их шурупами, про это читайте в нашей публикации, как освободится от скрипа пола из дерева. Если проблема в плохо уложенных или прогнивших поперечных балках, то определенно придется перестилать пол.

Если сами доски имеют неровное основание, то это можно поправить при помощи рубанка или циклевки. Не должно быть никаких выпирающих поверхностей, все торчащие гвозди необходимо удалить. Повреждённые доски можно заменить.

Также есть распространенный способ – поровнять пол из дерева при помощи фанерных листов толщиной более 6 мм. Между листами оставляйте компенсационный просвет 5 мм. Лучше ложить два тонких слоя фанеры со сдвигом, чем один толстый. После укладывания первого слоя остаются неровности в стыковочных местах фанеры, которые нивелируются еще одним слоем. Подробно про это читайте в публикации про укладывание ламината на фанеру. Можно применять и прочие материалы листового типа для выравнивания (OSB, Дсп, Двп) но фанера самый лучший вариант по качеству и стоимости.

Имейте в виду толщину фанеры, подложки и ламината, иначе после того как провели монтажные работы могут не открываться двери. Благодаря этому при ремонте жилой площади установку внутренних дверей делают на завершальной стадии.

Если основание покрыто линолеумом или плиткой

Как основание под укладывание послужат любые идеальные поверхности, благодаря этому если линолеумная укладка и плитки была сделана по технологии, то можно вполне не убирать их. В подобном случае пароизоляционный слой не обязателен, достаточно применять исключительно подложку.

Сопутствующие материалы и инструменты

Прежде чем правильно уложить ламинат собственными руками, нужно приготовить требуемые инструменты и материалы для комплектации:

Инструменты для размечивания: карандаш, угольник, рулетка.
Молоток, для плотной стыковки замков. Пользоваться им необходимо только через прокладку, чтобы не повредить замки.

Скоба для подбивки ламината
Для облегчения задачи можно приобрести специализированный набор, в который входят распорные клинышки для создания одинакового зазора вдоль периметра, скоба для удобной укладки последнего ряда и шаблон, для того, чтобы не повредить замки при постукивании молотком.
Также необходим инструмент, чем пилить ламинат: электрический лобзик или ножовка с небольшими зубцами, чтобы не оставлять сколов. Для распила под угол при диагональном варианте укладки, может пригодиться стусло.
Не забудьте и о нужных деталей материалах: плинтус, уголки для плинтуса, обводки вокруг труб. Для скрытия перехода между комнатами фиксируется порожек, который прячет щель. Если щель извилистая, к примеру, на стыке с плиткой, то необходимо приобретать гибкий стыковочный профиль.

Варианты укладки

Есть несколько вариантов крепления на панелях, благодаря этому и способы их укладки будут разниться.

Клеевое крепление;
Соединение замок «Click»;
Соединение замок «Lock».

Соединение при помощи клея панелей с применением системы шип-паз похоже на монтаж обыкновенного паркета. На края наносится клей, и 2 панели плотно стягиваются друг к другу. Данный вариант подбирают для помещений с большой нагрузкой, когда необходимо получить качественное соединение и защиту от проявления влаги. Этот метод применяют нечасто, из-за трудоемкости, невозможности разобрать покрытие, и недолговечности из-за рассыхания клея.

Самый распространенный способ соединения выполняется при помощи замков Click. Их крепление происходит также шип в паз, но под угол 30°. После опускания панели она надежно крепится замком. Это современный вариант крепежа, и при высоком качестве стыки будут фактически незаметные.

Крепление замков Click и Lock
Замки Lock более требовательны к ровности поверхности, и при безграмотном монтаже можно повредить их. Подобный тип соединения труднее демонтировать, а для сборки требуется состыковывать панели молотком, благодаря этому его еще иногда называют «забивной замок».
Читайте также про укладку ламината с покрытием из пробки .

Способы расположения

В большинстве случаев ламинат на пол ложится в направлении к свету, но вполне можно разместить его и перпендикулярно, либо даже по диагонали по комнате.

разные способы, как положить ламинат своими силами
Плюс к этому, есть несколько схем укладки:

Традиционная – одна из самых экономичных. Укладывание ламината стартует от окна в направлении к свету. Обрезки после окончания ряда применяются для начала нового, если они размером более 30 см. Если предполагается установка кровати или шкафа, здесь можно немножко сэкономить – применяя обрезки короче сначала и в конце ряда. При подобной схеме отходы составляют менее 5% материала.

Кирпичная (шахматная) – напоминает кладку из кирпича. Каждый новый ряд начинается со сдвигом на половину панели. При этом способе достигается самая большая надёжность покрытия, но расход становится больше до 15%. Неимоверно красиво кирпичная кладка смотрится на ламинате с фаской на торцах.

Диагональная – разновидность традиционной укладки, но под угол 45 градусов. Во время использования этого способа достигается самый привлекательный результат, тем более это прекрасно выглядит, если в комнате угловая дверь. Отходы составят приблизительно 15%, а если комната неширокая и длинная – то намного больше.

Не зависимо от избанной схемы, в первую очередь ложить новый ряд со сдвигом торцевых замков, чтобы соединение стало очень прочным. Минимум необходимо делать смещение на 20 сантиметров относительно прошлого ряда.

Инструкция по укладке ламината

Перед работой необходимо тщательно почистить и пропылесосить пол. Первым слоем ложится пленка из полиэтилена, потом подложка. Ряды фиксируются между собой скотчем, чтобы основание вышло герметичное и не расходилось. Лучше всего не застилать весь пол сразу подстилкой, чтобы не натрясти на неё грязь, а делать это в процессе когда это необходимо.
Советуем перед работой ознакомится с определенными нюансами, как ложить ламинат правильно собственными руками на видео:

Для укладывания начального ряда необходимо вставить между панелью и стеной распорные клинышки, или неиспользуемые обрезки, чтобы по всей длине обеспечить одинаковый просвет. Соблюдайте просвет вокруг всех труб и остальных преград. В данном варианте если панели изменят собственный размер, они не будут упираться в стенку и не вздуются. Хозяевам дверей из дерева более знаком эффект увеличения дерева из-за смены сезонов, часто они перестают закрываться либо наоборот становятся меньше. С ламинатом аналогичная история, он меняет размер в зависимости от влаги.

Панели ставятся друг в друга под угол, плотно состыковываются и опускаются. Если понадобится помним промазать замки герметиком. Сначала закрепляем боковые замки, а потом объединяем с большим рядом.

Последующий ряд ламината ложится со сдвигом от 20 сантиметров до половины длины панели.

Намного лучше начинать с угла, где размещены трубы и отопительный прибор. Чтобы бережно оформить распил под трубы, необходимо сделать отверстие большего размера и сделать надрез на уровне трубы. Дальше панели просто ставятся обыкновенным способом в предыдущий ряд, а просвет вокруг трубы закрывается пластиковыми обводками.

Щели у труб оформляются при помощи обводок

Если двери в комнате уже стоят, и они открываются во внутрь, то укладывание начинают конкретно от них, иначе в дальнейшем придется снимать их с петель. Рассчитайте ширину панелей таким образом, чтобы возле двери не вышла неширокая окончательная полоска, она будет плохо смотреться.

Для окончания ряда последнюю панель необходимо приладить под размеры, за вычетом зазора.

Чтобы зафиксировать последний ряд, потребуется продольно отрезать панели со стороны стены. В большинстве случаев стенки в квартирах не ровные, благодаря этому замеряйте расстояние в начале и конце, чтобы не вышло щели у плинтуса. Очень важно наблюдать за этим во время использования нешироких плинтусов из дерева. Типовые плинтусы перекрывают щели до 2 см. Крепление ряда происходит точно также, но для комфорта стыковки воспользуйтесь специализированной Z-образной скобой.

Заключающим шагом станет установка плинтусов из пластика. Очень доступные плинтусы крепятся к поверхности стены дюбелями, а намного дорогие имеют особые крепления, которые ввинчиваются к поверхности стены и на них одевается плинтус. Функциональнее всего брать плинтуса с электротехническим коробом, в который можно скрыть не нужные провода.
если вы даже стелите пол в нескольких помещениях, между ними в первую очередь сделать деформационный шов, который скроется порожком.

Инструкция, как правильно ложить ламинат на видео:

Потом можно сразу пользоваться новеньким полом. Если вы применяли соединение при помощи клея, подождите его полного засыхания. Будьте осторожны во время использования, ламинат легко получает сколы от падения тяжёлых предметов. Швы — наиболее уязвимое место, на них запросто получить скол, а при попадании влаги туда панели вздуются.

Виды пробки для напольной отделки, преимущества, и недостатки покрытия из пробки, как настелить ламинат из пробки на пол собственными руками.

Процесс укладки керамического гранита на пол, его нарезка и стоимости. Как провести качественный монтаж плитки из керамогранита собственными руками, инструкция с фото и видео пояснениями.

Как правильно положить линолеум на пол, приладить его под комнатные размеры и наклеить. Технология холодной сварки швов и процесс крепления плинтусов для пола.

Как правильно ложить ламинат: внимание на варианты раскладки + подробная инструкция

Преимущества в экономическом плане покрытого ламинатом покрытия пола заключаются не только в очень хорошей стоимости. Ощутимо оптимизировать затраты можно также и за счёт самостоятельной укладки. Разработчики материала для отделки старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь упростить судьба рабочих и малоопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология очень проста, но просит от домашнего умельца знания ряда невидимых моментов. Прежде чем приступить к настилу, необходимо узнать, как правильно ложить ламинат, Для того чтобы собственноручная работа веселила презентабельным видом и долгой службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в области облицовки обеспечит главная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и подобрать идеальную схему раскладки реек, копирующих очень дорогие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников естественного света, другими словами от окон, так как этот момент считается ключевым.

В отношении к проемам окон ламинат можно положить:

перпендикулярно, из-за чего направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением лучей солнца, а соединения станут фактически незаметные;
параллельно, подчеркивая наличие швов из-за появившейся тени;
вдоль диагонали или под любым приоритетным, по мнению владельцев, углом.

Вообще положить панели покрытые ламинатом можно 50-ю разными способами, если они окантованы многофункциональными замками, дающими возможность соединять торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Но есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим более простой вариант покрытых ламинатом реек с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Большинство потребителей наиболее популярного материала предпочитают первый вид расположения панелей из ламината и причины понятны. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Тип второй направления подбирают, если имеется желание визуально увеличить узкое, вытянутое по длине помещение. Третьим способом пользуются, если появилось желание зрительно увеличить небольшие размеры. Предпосылкой диагональной укладки может стать оригинальная конфигурация комнаты или идея деления на практичные сектора.

Не просто так мы начали с расположения. Конкретно от него зависит кол-во материала, требующегося для обустраивания. Необходимо на старте решить, как положить ламинат, чтобы приобрести:

для параллельной и перпендикулярной панельной установки на 5-7% побольше материала;
для диагонального и направленного под угол варианта, требующего многочисленного распиливания покрытых ламинатом досок, с запасом 15%.

На пачке изготовителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней рейками. Материал необходимо покупать с учетом заблаговременно рассчитанной комнатной площади и с соответствующим запасом.

Заблаговременно распланировать укладывание досок ламината необходимо по следующим причинам:

Покрытые ламинатом рейки необходимо будет разрезать, так как длина панелей в очень исключительных случаях кратна габаритам комнаты. Также нужно смещать торцевые стыки таким образом, чтобы в результате вышло подобие кладки из кирпича. Непозволительно, чтобы длина отрезка панели, используемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производственники, разрешающие применять для вставки 20 см.
Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к категории приятных, но редких случайностей. Последний ряд во многих случаях составляется из отпиленных вдоль реек. По технологическим предписаниям ширина его не предположительно составит или уже 5ти см. Но если появится аналогичная ситуация, необходимо будет сделать больше ширину последнего ряда благодаря уменьшению подобного размера первой полосы. Другими словами, распиливать вдоль длинной кромки придется две крайние полосы ламинат пола. Лучше всего одинаково распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Смещение торцевых швов – важное требование качественного соединения. Самостоятельным мастерам, квалифицированные отделочники рекомендуют отходить от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели узнать, чтобы вышел в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинат пола придется не только пилить, но и менять ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Менять можно симметрично и без выполнения сих правил геометрии:

симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола очень часто через одну, реже через две полосы;
ассиметричная схема совсем не заставляет мастера держаться какой-нибудь очередности, смещение сформировывается самопроизвольно за счёт установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и дальше по аналогичности.

Кладка без симметрии является наиболее экономичной и обычный. Впрочем специалист не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и определить приоритетный размер смещения все-таки стоит. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой рейки второго ряда лучше уменьшить.

Стоит обратить внимание. Вдоль периметра укладываемого пола следует оставить просвет, дающий возможность ламинату слегка варьировать размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировке нужно предусмотреть, что пол из ламината становится шире и сужается вслед за изменением температуры. Считается, что 1 м? покрытия возрастает на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания среднее значение, в зависимости от комнатных размеров укладчики оставляют под компенсационный отступ, дающий возможность покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Подготовка к устройству ламинат пола

Приготовить предстоит и именно материал, и черновую основу под его укладывание. Основание необходимо отремонтировать и поровнять:

путем шлифовки;
заливки цементной либо полимерной стяжки;
настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или поперечной балки.

В конце концов выравнивания перепады уровня высоты в границах напольного участка площадью 2м? не должны быть больше 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, нечаянно попавших в соединения типа замок, панели не издавали натужно скрипящих звуков.

Ламинат нельзя настелить в день его приобретения, ему необходимо позволить «привыкнуть» к находящимся рядом условиям. На адаптацию покрытия необходимо отметить два дня. Потом панели освободим от упаковки, рассортируем по цвету, если есть некоторые «разногласия» в колорите. В процессе строения плиты, выделяющиеся по тону, будем одинаково распределять, чтобы не вышло чрезмерно больших различных по оттенку участков.

Стоит обратить внимание. Приспособляться покрытие из ламината должно при max воздушной влажности 60%, min предел 50%. Идеальная для привыкания температура 18? по шкале Цельсия.

В период привыкания панели необходимо уложить в горизонтальном положении, стопками в самом центре уготовленной к комнатной отделке, чтобы на обычное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Очередность действий укладчика ламината

Осталось узнать, как правильно уложить на приготовленный пол ламинат собственными руками, и приступить к воплощению идеи.

Весь порядок процесса настила

Настелить пол из ламината будем так:

Основу из бетона полностью укроем полосками пленки из полиэтилена толщиной 200 мкм. Она будет защищать рейки, сделанные из чувствительных к проявлениям влаги элементов, от воды, выделяемой Основанием. Древесные базовые полы не нуждаются в защите от негативного воздействия влаги. Полосы стелим с нахлестом приблизительно в 20 см, точечно закрепляем скотчем для комфорта последующей работы.
Настилаем подложку из ЭППС, полиэтилена вспененного типа или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то ложить ее необходимо встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также фиксируются скотчем. Лучше всего, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и дальнейшему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полимерный этилен для бетонного базового пола стелем перпендикулярно подложке, но в направлении укладки ламината.
Собираем стартовый ряд покрытых ламинатом досок, соединяя торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным изготовителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с другой стороны киянкой на резиновой основе или обыкновенным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
Не отступая от технологического курса и от избанной схемы раскладки, формируем второй ряд.
Объединяем оба собранных ряда. Наряду с помощником вводим под указанным производителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Понемногу опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка со специфическим клацающим звучанием.
Выставляем собранную напольная часть к поверхности стены, разместив между ней и стеной распорные клинышки с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные устройства можно приобрести или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинышки.
Формируем и сплачиваем с собранной частью пола 3-ий ряд. Подобно действуем аж до последнего ряда, помня про дистанционные распорки.
Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладуя перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные обмеры смогут помочь избежать отклонений, которые связаны с классической для нашего строительства неровностью стен. Помня о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашиком линию. По ней и отпилим.
Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Домашние мастера, изыскивающие свои способы, как удобней и доступнее положить на пол ламинат собственными руками, взамен скобы-струбцины используют молоток или гвоздодер.

Кладка возле труб, отопительных приборов, дверей

В процессе устройства ламинат пола встречаются нестандартные моменты, например кладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление проема двери и учреждение реек под низко установленные отопительные приборы:

Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и закрепляем панель с использованием клея.
Для установки покрытия вокруг труб на панели с самой большой точностью чертим их расположение, потом высверливаем отверстия, их диаметр должен составлять более диаметра труб. Дальше отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную рейку и уложим главную ее часть обыкновенным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клеевую смесь. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
Обустройство проема двери начнем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме раме для двери подрезку косяков рекомендуют исполнять в начале работ, чтобы не засорять пол и замки реек пылью и опилками. Потом необходимо точно промерить и вычертить настоящую конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что просвет между поверхностью стены и плитами должен быть, но отступ этот необходимо закрыть коробкой, другими словами подвести доску практически плотно под брус косяка.

Во входном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно необходимо также «сократить», но к высоте покрытия добавить еще и высоту пластикового или металлического переходного профиля, маскирующего шов. Подобные концевые профиля закрывают температурные швы, делящие пол из ламината на участки, если покрываемая площадь превосходит по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Стоит обратить внимание. Устанавливаемый по окончанию настила покрытия плинтус фиксируется к поверхности стен, а не к поверхности пола.

Не обращая внимания на наличие некоторых свойств, сложным процесс устройства ламинат пола нельзя назвать. Все моменты, появляющиеся у самостоятельных укладчиков, точно продуманы производителями материала. Осталось лишь постараться и проявить упорство.

Мама решила ремонт сделать – купили подложку, посмотрел как правильно ложить и поехали. Вообще 3 комнаты и все замечательно ламинат с двойным замком быстро кладется. Не то что первый ламинат 2000 года, который весь разъехался, т.к крепёж без толкового замка это как обыкновенная обшивочная доска, да и «мастера» выполнили разумеется как попало, без ювелирства, тяп ляп – вроде лежит. Вообще ложите сами – это в настоящий момент каждый сможет. Удачи!

Настил пола из дерева собственными руками — технология от А до Я
Как укладывать плитку в ванной — подробная инструкция по укладке
Укладывание ламината собственными руками: правила и пример пошагового выполнения работ

Видео о ремонте полов

Мы собрали огромную коллекцию видео-пособий по ремонту и укладке полов

Коллекция фотографий с вариантами дизайна полов и примерами применения покрытий для пола

Как ложить ламинат на пол

Если принято последнее решение о покрытии полов в квартире или индивидуальной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько познакомиться с главными правилами тех. процесса его укладки. Во-первых, это необходимо, чтобы тщательно определиться с типом материала, который необходимо будет приобрести. Второе, выяснить, как ложить ламинат на пол нужно и для того, чтобы по настоящему оценить собственные силы. Сам процесс, хотя и просит очень высокой внимательности и аккуратности, все же не считается чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать ненужной тратой денег. Отчего же не попробовать самому?

Как ложить ламинат на пол

Работы по подготовке

Как бы ни хотелось все сделать как можно скорее. необходимо не забывать «золотое правило» – кладка покрытий для пола, и ламината – в особенности, никогда не любит лишней спешки. Все и без этого пройдёт в довольно минимальные периоды времени, но чтобы пол на самом деле служил долго и не вызвал скорых разочарованностей, без старательной подготовительной подготовки к работе обойтись просто нереально.

Для начала – правильная подготовка поверхности пола

Расчетливый хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладывания вид, наверняка, еще до похода в магазин для приобретения, ламинированной доски. Итак, первый шаг – проверка имеющегося основания.

Значительное положительное качество ламината в том, что он может ложится фактически на любое напольное основание. Разумеется, « базовый пол» при этом обязан отвечать ряду главных условий.

Он должен отнивелированным в горизонтальном положении. Перепады уровня допускаются в границах не больше 2 мм на 1 метр погонный поверхности.
Поверхность должна быть очень ровной – недопускаются даже малейшие бугорки или ямки. Эти повреждения нарушать цельность покрытия на основе ламината или отзовутся в дальнейшем малоприятными скрипами.
Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

1. Если ламинат предполагается вылаживать на основании из бетона, значит оно обязано быть тщательно подремонтировано. Недопускаются широкие трещины, вмятины, и особенно – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения чрезмерно обширны, то, наверняка, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки – обыкновенным раствором бетона либо же, что, по всей видимости, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться исключительно после того, как полы наберут необходимую надёжность.

2. Разрешается ламинатный настил на устаревший линолеум. При этом покрытие в первую очередь должно хранить собственную цельность и ровность – недопускаются расхождения швов сварки, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение основания из бетона. Не разрешается наличие выпирающих бугров либо же видимых ям. Порой приходится просто снимать устаревший линолеум и готовить основание под ламинат простым порядком, как мы уже описали выше.

3. Ламинат на древесину можно будет растилать, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги. Такие части подлежат обязательной замене с одновременным усилением поперечных балок. Стабильные участки контролируются на на личие трещин, вмятин и т.п. – ин нужно зашпаклевать. а потом поровнять с общей поверхностью шлифовальной машинкой. Небольшие перепады уровня между досками можно снять рубанком.

В совершенстве, пол лучше укрыть фанерой или OSB

Большинство вопросов будут решены значительно проще, если не жалеть средств на застил всего напольного основания фанерой, а самый лучший вариант – листами ОSB толщиной порядка 10 ? 12 мм. Кроме необходимой ровности, данная мера даёт еще и дополнительные термо- и шумоизолируюший эффекты. Под укладываемые листы в первую очередь простилается слой гидроизоляции из плотной пленки из полиэтилена .

Что потребуется для работы

Готовим рабочие инструменты

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, рекомендуют его высвободить от полиэтиленовой и упаковки из картона, расположить собственно в том помещении, для которого он предназначается на два-три дня. Это даст возможность полностью поровнять и влажность, и температуру материала, а в конце концов и кладка будет вестись легче, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим инструменты которые понадобятся и чертим план работ которые предстоит выполнить

Для разрезания доски на основе ламината в необходимый размер потребуется ножовка с очень маленьким зубом либо же электролобзик. Если в помещении проходят вертикальные стояки труб, то без лобзика вообще вряд ли можно обойтись.
Ясно, что в распоряжении мастера должен быть качественный чертежно -мерительный инструмент – рулетка. линейка, железный угольник, маркер и т.п .
Чтобы состыковывать швы ламината бывает требуется молоток. Отлично, если в распоряжении есть резиновый или древесный. Разрешено использовать и традиционный, но исключительно с прокладыванием специализированного бруска – они могут быть в точках продажи, но и своими силами сделать его – труда не будет составлять. В данном варианте в бруске удобнее будет сделать паз для замковой части ламината – ее нельзя будет замять чрезмерно мощным ударом.

Брусок – прокладка для работы молотком

Особенную сложность часто представляют участки под стенами или в иных сложнодоступных местах. Чтобы приложить нужное усилие для соединений панелей, потребуется ? -образный рычажок. Его тоже можно выбрать в магазине строительных материалов, но разовой укладки дома, наверняка, выгоднее будет сделать самому из полосы из металла, с учетом комфортной для мастера высоты рычага, выступающего вве рх дл я передачи ударного усилия.

Такой рычажок можно купить в магазине или сделать своими руками

Можно, если будет необходимо, воспользоваться и обыкновенной монтировкой, зато можно при этом повредить стенку – в первую очередь место упора следует укладывать широким куском дерева.

Заблаговременно стоит приготовить нужное кол-во дерерянных клинышков-распорок, для фиксирования ламината на требуемом (10 ? 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный либо других расширений.

Вся напольная поверхность нужно застелить подложкой. Пренебрегать это непозволительно – качество застеленного ламинат пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из полиэтилена вспененного типа, как правило имеет фольгированный слой (ложится наружу) или быть без него. Очень часто выпускается подложка рулонами, хотя можно выбрать и панельный вариант. Наиболее целесообразным. хотя и не недорогим вариантом будет применение подложки на основе пробки.

Материал разстилается по всей напольные поверхности исключительно встык, без оставления щелей или перехлестов. Получающиеся швы можно закрепить к полу скотчем двусторонним либо же проклеить клеющейся лентой сверху.

Расстилка подложки по напольные поверхности

Все, мероприятия по подготовке практически завершены, осталось рассчитать схему работы, во избежание отличительных ошибок.

Обдумываем схему укладки

Чтобы работа по укладыванию шла размеренно и споро, перед глазами домашнего умельца всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что следует предусмотреть, во избежание тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в данном деле:

Направление укладки. Продолговатые, длинные стыки обязаны быть ориентируются вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В другом случае стыки могут резко выделяться на поверхности.

Предлагаемое направление укладки

Работу задумывают от дальнего, очень часто – левого угла. Кладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стене ряда ложится пазом наружу, а шип заблаговременно срезается, чтобы остался ровный торец.
Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркулярной пилой – так будет ровнее и быстрее.
Каждый другой ряд должен идти со сдвигом (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ? 400 мм).
При планировке в первую очередь принимается во внимание, что завершальный ряд ламинатных панелей не должен быть уже 100 мм. Если выходит меньше, стоит несколько заузить начальный ряд. Подобно обдумывается кладка и если есть наличие в помещении углов внутренних.
Большое внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их на время демонтировать нельзя, то необходимо продумать схему поэтому, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
Ламинат хотя и не имеет слишком приличной толщины, но все таки порой может стать препятствием для движения дверей. Есть смы сл ср азу оценить это и, если понадобится, сократить дверные плотна.

Вот теперь лишь, когда все готово, можно очень плотно переходить конкретно к укладке.

Характерности укладки панелей из ламината различных типов

Панели покрытые ламинатом разнообразных моделей совсем не такие же по принципу собственного сопряжения между собой. Так, есть вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается при помощи проклеивания стыков. Панели с замками тоже имеют различия – есть два ключевых их типа – « Loсk » или « Cliсk ». Можно повстречать и более непростые, к примеру, 5G варианты, однако они в той либо другой мере являются модификацией замков типа « Cliсk ».

Монтаж ламинат пола с замками « Cliсk »

Характерность аналогичного замкового соединения – оно выполняется исключительно под некоторым углом меду сопрягаемыми панелями, определенное значение которого может значительно отличаться у разнообразных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Потом при повороте ее в одну плоскость пазы замка защелкиваются со специфическим звуком, обеспечивая очень хорошее соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не будет составлять – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

Важная схема замка “Сlick”

Монтаж проводится с начального ряда. Вся полоса собирается полностью, ложится вдоль стенки и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.

Монтаж панели с замком “Сlick”

Последующий ряд также сначала собирается полностью – это основная особенность монтажа с аналогичным замком. Несомненно, принимается во внимание при этом сдвиг панелей – про это мы говорили выше. Исключительно после полной сборки всей полосы следующего ряда он соединяется с идущим до этого. Своими силами сделать это может быть не просто, так что лучше работать вдвоем .

В первую очередь собирается полная полоса всего ряда

Каждый ряд после укладывания расклинивается от стен.

Таким же порядком ложатся все дальнейшие ряды ламината, до конца комнаты.
Перед каждой сборкой замковой части в первую очередь исследуется чистота ее пазов – не разрешается наличие в ней даже совсем маленьких частей мусора или опилок.

Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков при помощи ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и фактически невидимыми. Это положительное качество определяет его самую большую известность срели остальных типов панелей из ламината.

Как ложатся панели с замками « Loсk »

Похоже, что подобная крепежная система очень быстро теряет востребовательность и понемногу вымещается более самыми новыми моделями. Впрочем такой ламинат сравнительно недорог. и потому еще пользуется популярностью.

Так работает система замка “Lock”

Шипы и пазы замкового соединения в данном варианте размещены в одной горизонтальной поверхности и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксирования при при ложении конкретного усилия. По своей прочности такие стыки намного уступают ламинату « Cliсk ». Наряду с тем. демонтировать, если понадобится, панель очень нелегко – довольно часто при этом шип деформируется либо даже обламывается.

Панели начального ряда между собой соединяются по торцевой стороне простукиванием молотком через древесную или прокладку из резины. Выполняется расклинивание от стенок помещения.

Монтаж проводится порядно или ступенчато

Монтаж второго ряда начинается с первой панели от поверхности стены. Ее шип ставится в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (в большинстве случаев сопровождается отличительным звуком и отлично определяется зрительно). Панель тут же расклинивается от стеновой поверхности.

Следующая панель востребует последовательного приложения ударных усилий с обеих сторон, для соединений замком и по торцевой, и по длинной стороне.

Выставление следующий панели на место

Конкретную сложность представляет монтаж частей, прилегающих к поверхности стен.

Установка панелей, прилегающих к поверхности стен

Тут потребуется упоминавшийся рычажок, которым можно постучать панель. либо можно приложить усилие при помощи монтировки.

Воспользуйтесь и монтировкой

Кладка длится таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают « ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
Кладка завершающего ряда, после щепетильного измерения и обрезки в необходимый размер, выполняется также с помощью рычага.

Во время работы следует контролировать силу удара – таким образом, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить нечаянно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.

Специфики монтажа ламината на клеевую смесь

Ламинат, который предназначен для укладки с пролеиванием соединений, имеет хорошие прочностные показатели, монолитности, влагонепроницаемости получившейся поверхности. Минусы – работа слишком трудоемкая. а демонтировать панели со сбережением их целостности совсем не выйдет. Монтаж востребует специально который предназначен для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая традиционный ПВА. профессионалы настойчиво не советуют.

На подобных панелях также есть шипы и пазы, однако их назначение – всего лишь разравнивание ламината на одном уровне, и замковой части как такой нет.

Промазывание пазов клеем

Сама система укладки в большинстве случаев повторяет описанную технологию с замками « Loсk » – и очередность, и простукивание соединений сходственны. Основная особенность – пазы перед сборкой нмазываются клеем в количестве, определенном изготовителем материала.
Выступившие на ламинатная поверхность после соединения панелей остатки клея здесь же убираются чистой мягкой мокрой тряпкой.
Когда положены первые 3 ряда, в первую очередь выполняется технологичный перерыв на 2 ? 3 часа – данное время нужно клею, чтобы случилась его полимеризация. Дальше работа длится также. с соблюдением чередования укладки и пауз.

После укладывания последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – через 3 часа) можно убирать распорные клинышки вдоль периметра помещения. Теперь осталось закрепить плинтуса (только к поверхности стены, только не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания панелей из ламината к остальным напольным покрытиям специализированными декоративными накладками.

Видео: мастер-класс по укладыванию ламината

После уборки помещения работу можно считать полностью оконченной – можно заниматься интерьерным комнатным оформлением.

Новые или востребованные

Пирог пола в доме из дерева — инструкция по монтажу
Упрочнитель для пола из бетона — разновидности и инструкции по нанесению материала
Как правильно сделать пол с подогревом: важные факторы подбора деталей, подробная инструкция по монтажу
Базовый пол в доме из дерева: 5 прекрасных вариантов, схемы и подробное руководство по строительству