Ремонт отопительных систем

Ремонт и диагностика системы обогрева: возобновление работы труб, отопительных приборов, циркулярных насосов и котлов

Даже в наиболее надёжной и сегодняшней отопительной системе может случиться сбой в работе. Это может быть связано с неисправностью индивидуальных элементов: отопительных приборов, труб, насоса или расширительного бачка. В большинстве случаев ремонт можно сделать своими руками. Но для этого нужно знать специфики его выполнения, определить хороший инструментальный набор и расходников что бы его сделать.

Правила ремонта индивидуального отопления

Неполадку теплоснабжения автономного типа не всегда есть возможность обнаружить сразу. Аварийный ремонт системы обогрева требуется исключительно при явном наличии поломок – протечке отопительных приборов, труб или выходе из строя котла. Но труднее определить поломку по неявным признакам.

Есть несколько факторов, указывающих на необходимость ремонта теплоснабжения в личном доме. В первую очередь – постоянное снижение давления в системе. Причиной тому считается маленькая протечка. Дополнительным признаком считается ухудшение работы отопления — снижение КПД, неравномерное тепловое распределение. Значимый ремонт отопительных систем дома загородного поможет убрать данные проблемы.

Перед восстановлением работоспособности теплоснабжения автономного типа нужно сделать следующие действия:

Выключить котел. Для твердотопливных моделей рекомендуется уменьшить воздушный приток в топку для уменьшения отдачи тепла до очень маленького уровня.
Определить территорию неисправности и закрыть доступ носителя тепла на этом месте.
Подобрать хорошую технологию выполнения ремонта теплоснабжения в личном доме. Она подчиняется от типа неисправности – разгерметизация труб или отопительных приборов, выход из строя котла, расширительного бачка, насоса циркуляционного.
Выполнение работ по ремонту системы обогрева в личном доме.
Проверка работоспособности системы, пуск теплоснабжения.

Это общая схема, которая имеет ряд невидимых моментов все зависит от вида восстановительных мероприятий. Нужно брать во внимание все факторы воздействия – температуру на улице, вид носителя тепла в системе (вода или антифриз), комплектацию отопления. В большинстве случаев лучше выполнить первичный аварийный ремонт системы обогрева, а потом позвать профессионалов для профессионального решения проблемы.

Для своевременного выполнения ремонта систем отопления дома загородного рекомендуется заблаговременно приобрести наборы для устранения течи в трубах, батареях.

Ремонт теплоснабжения в квартире

Возобновление работоспособности централизованного отопления разнится от описанной выше технологии для независимого. В большинстве случаев нельзя делать своими руками ремонт теплоснабжения в квартире, так как это может отобразиться на параметрах отопления всего дома.

В первую очередь нужно поставить в известность службы коммунального предприятия, с которыми заключен договор на отопление. Было бы неплохо закрепить факт аварии на фото или видеокамеру. Потом после консультации с представителями управляющей компании попытаться сделать кратковременный ремонт отопления в квартире. Закрывать общие стояки своими силами строго запрещается.

когда приедете служб ЖКХ составляется акт, в котором указываются следующие пункты:

Допустимые причины аварии;
Принятые меры по аварийному восстановлению системы обогрева в квартире;
Результаты опасной ситуации – повреждение стен, потока, интерьерных предметов. Непременно проводится квартирный осмотр, находящейся ниже.

Необходимо помнить, что ремонт своими руками теплоснабжения в квартире можно выполнить лишь по согласию Управляющей компании. Исключения составляют те ситуации, когда выполняется замена элементом отопления на подобные без воздействия на теплоснабжение всего дома.

Копия акта об аварии должна находиться у хозяина квартиры до той поры, пока не осмелится вопрос о компенсации последствий выхода теплоснабжения из строя.

Ремонт батарей собственными руками

Очень часто опасные ситуации происходят с батареями и отопительными приборами теплоснабжения. Обусловлено это свойствами их эксплуатации. Значимый ремонт отопительных батарей поможет не только убрать аварию, но и даст возможность применять такой элемент отопления в последующем.

Есть ряд причин, по которой отопительный прибор выходит из строя. Основной из них считается коррозионный процесс – уменьшение стенок труб. Они не держат давления системы, происходит становление щели. Для своевременного устранения проблемы можно сделать кратковременный ремонт отопительного радиатора собственными руками. Наиболее оптимально для этого применять холодную сварку. Заблаговременно следует проанализировать, рассчитана ли она на использование к материалу изготовления отопительного прибора.

Холодная сварка для отопительных радиаторов

Ниже приведен порядок действий для выполнения ремонта своими руками отопительных батарей:

Выключить отопительный прибор от всей системы отопления.
Найти место разгерметизации и почистить его от грязи, краски и слоя жира.
Приготовить раствор горячей сварки. Если она двухкомпонентная – следует действовать конкретно по инструкции от изготовителя.
Осуществление ремонта отопительного радиатора собственными руками – на основу ткани наносим холодную сварку и обматываем область протечки.
Для лучшей герметизации рекомендуется закрепить заплату монтажным хомутом. Если это невозможно из-за конструкции батареи – наносим добавочный слой холодной сварки.

После ремонтных работ батареи отопления можно вновь присоединить ее к общей отопительной системе. Но это необходимо делать исключительно после окончательного засыхания холодной сварки.

Выполнение аналогичного ремонта отопительного прибора отопления собственными руками лишь на время решит проблематику. Идеальный вариант восстановления работоспособности отопительного прибора – замена части или применение электрической (аргоновой) сварки.

После выполнения работ по восстановлению следует удалить воздушные пробки из отопительного прибора, открыв воздухоотводчика.

Ремонт отопительных труб

Благодаря собственной удобной конструкции ремонт отопительных труб в доме либо квартире может выполняться несколькими вариантами. Единственным осложнением считается временное отсутствие циркуляции носителя тепла. В доме на несколько квартир чтобы это сделать нужно выключить центральный стояк. Для независимой системы достаточно деактивировать котёл отопления.

Первое, что необходимо сделать при формировании порыва отопительные трубы – обезопасить напольное покрытие от проявления влаги. Для этого применяют ветошь и емкости. Потом можно выполнить ремонт отопительных труб без сварки использовав подручные инструменты и материалы. Для этого будут нужны следующие элементы:

Хомуты. Их диаметр должен подходить сечению трубы.
Прокладка из резины. Для этого применяют старую велосипедную камеру.

Перед выполнением ремонта своими руками отопительных труб без сварки следует закрыть поток носителя тепла на этом месте. Потом осуществляется очистка места разгерметизации. Второй шаг в ремонте отопительных труб в квартире – установка прокладки из резины. Она накручивается несколькими слоями. Прижим обязан быть уплотненным, с натяжкой. Для фиксирования применяются монтажные хомуты.

Ремонтный комплект для отопительных труб

Более своевременный ремонт труб отопления без сварки можно создать при помощи специализированного набора. В него входит хомут и прорезиненная прокладка. Он разнится от самодельного быстротой монтажного процесса и эксплуатационным периодом.

Он покупается заблаговременно, так как рассчитывается на трубы конкретного диаметра. Если сечение магистрали различное — рекомендуется приобрести несколько различных наборов.

Ремонт полипропиленовых труб отопления в квартире можно выполнить при помощи инверторного аппарата. В наличии обязан быть комплект монтажных соединителей и сгон этого диаметра. Для выполнения работ по восстановлению делаются эти действия:

Участок трубопровода выключается от всей магистрали;
При помощи специализированных ножниц вырезается дефектная область трубы;
Инверторным аппаратом варится новый трубопровод.

Для непостоянного ремонта пластмассовых труб отопления без сварки можно применять специализированную замазку. Главное проследить, чтобы она подходила для данного типа труб.

У трубопроводов из меди очень часто разгерметизация происходит в местах стыка. Для решения данной проблемы можно создать повторную пайку или поменять весь участок магистрали.

Ремонт отопительных котлов

Отопительные котлы считаются самыми сложным элементом отопления. Реконструировать их трудоспособность в случае неисправности собственными силам как правило невозможно. Благодаря этому прежде чем сделать ремонт дизельных отопительных котлов или их иных заменителей необходимо проверить все допустимые результаты.

Сначала следует проанализировать – действует ли еще гарантия на оборудование. Если это на самом деле так – нужно позвать профессионалов для устранения проблемы. Ремонт своими руками отопительных котлов на электричестве будет причиной преждевременного аннулирования гарантии.

Но первичные знания о причине поломки смогут помочь профессионалу. Можно в телефонном режиме описать опасную ситуацию. Предстатель компании возьмёт с собой хороший инструментальный набор и деталей, нужных для замены.

Осуществление ремонта отопительных котлов на электричестве может пригодиться в таких вариантах:

Падение нагрева носителя тепла;
Выход из строя управляющего блока;
Неполадка теплообменного аппарата – возникновение течи;
Воздействие посторонних факторов, приведших к появлению неисправности – сильный скачек напряжения в сети, перегрев носителя тепла.

Нередко основой ремонт дизельных отопительных котлов может стать качество применяемого топлива. В данном случае можно лично вычистить распылительное устройство и проверить блок первичного нагрева топлива. Если эти действия не урегулировали вопросы – понадобиться вызвать мастера.

Однако есть ряд неполадок, которые невозможно убрать, сделав ремонт электробойлеров отопления. Прежде всего это касается разрушения корпуса и отсутствие ремонтопригодности теплообменного аппарата. В данных случаях лучше всего приобрести новое оборудование, чем сделать ремонт дизельных котлов отопления.

После выполнения ремонта профессионалами в гарантийном талоне выполняется отметка о данном факте. Если неполадка связана с фабричным дефектом оборудования – можно «настойчиво попросить» увеличение срока гарантии.

Ремонт циркулярных насосов

Для увеличения скорости движения носителя тепла в отоплении устанавливают насос циркуляционный. Его неполадка не только ухудшит теплообмен, но и отрицательным образом будет влиять на трудоспособность всей системы.

Не обращая внимания на возможную сложность конструкции можно создать ремонт насоса теплоснабжения собственными руками. Для этого в первую очередь формируют причину поломки и создают хорошую план для ее устранения. Прежде чем заниматься ремонтом насоса циркуляционного теплоснабжения следует выключить систему и подождать пока тепловой носитель не остынет. Этого получиться избежать, если поставлен циркулярный насос на насосном узле. Достаточно перенаправить движение горячей воды по запасному контуру.

Ремонт своими руками тепловых насосов выполняется исключительно после подробного ознакомления с особенностями конструкции определенной модели. Потом необходимо демонтировать устройство для последующего восстановления работоспособности. Имеется несколько причин поломок, после обнаружения которых делаются работы по ремонту насоса теплоснабжения собственными руками.

Рассмотрим самые популярные из них, а еще способы решения проблемы:

Не работает силовая установка. Сначала следует проанализировать состояние клемм – предохранитель на них часто перегорает из-за перепадов напряжения в сети. Решение – замена предохранителя;
Очень высокий шумовой фон во время работы. Для работ по ремонту тепловых насосов в данном случае нужно убрать воздух из трубы. Прекраснее всего заблаговременно установить автоматизированный кран Маевского;
Крепкая вибрация во время работы. Быстрее всего перестал работать подшипник на валу. Для работ по ремонту насоса циркуляционного теплоснабжения потребуется его замена;
Ошибочное вращение лопастей. Нужно проверить фазу подсоединения, а еще безукоризненность монтажного процесса насоса;
Маленькой напор. Практически всегда это связано с засорением фильтра. В данном случае понадобится не ремонт насоса отопления, а чистка фильтра.

После очень долгой эксплуатации некоторые элементы насоса теряют собственные герметические свойства – меняется геометрия крыльчатки, вала. Для работ по ремонту циркуляционного отопительного насоса в первую очередь исследуется состояние таких элементов. Фактически все модели рассчитаны на замену элементов. Но перед покупкой нужно правильно выбрать комплектующие, выписав марку насоса и его модель.

На прокладках и патрубках насоса должна находится герметизирующая смазка. В случае ее отсутствия нужно еще раз нанести ее.

Ремонт расширительных бачков теплоснабжения

Расширительный бачок входит в группу безопасности теплоснабжения, обеспечивая нормальную работу системы. В открытых схемах он как правило выполняет ряд функций – контроль уровня носителя тепла и узел добавки воды. Он почти не выходит из строя. Однако в закрытых схемах отопления неполадка расширительного бачка – явление частое.

Очень часто ремонт расширительного бачка теплоснабжения обусловлен разрушением эластичной мембранной ткани. Но нужно брать во внимание, что не все модели имеют разборную конструкцию. Бачки маленьких объемов делаются сварным способов – две части стального корпуса соединены неразборным способом. В подобном случае единственный вариант ремонта расширительного бачка теплоснабжения – приобретение нового.

Редко встречается повреждения корпуса из-за воздействия механики или коррозии. В последнем варианте конструкцию также невозможно реконструировать. Если разгерметизация корпуса носит маленькой характер – можно создать ремонт расширительного бачка отопления способом дуговой или аргоновой сварки.

К допустимым поломкам системы обогрева следует приготовиться заблаговременно. Анализируются вероятные места неполадок и разрабатываются схемы их устранения. Действуя по такой методике можно лично и быстро выполнить ремонт отопления.

С полезные советы по ремонту отопительных радиаторов можно познакомиться в материале:

Ремонт отопительных систем

Частое проф-обслуживание поможет предохранить систему от выхода из строя

При въезде в новое жилье главное проверить исправность отопительных систем и водообеспечения. От этого может зависеть удобство проживания в доме и безопасность жильцов. Если даже все системы и коммуникации новые и не просят реставрации, проверка не будет ненужной. Не застрахован никто от чрезвычайных ситуаций, когда новые, кажется, системы обогрева дают сбой. Особенно неприятно, когда проблемы случаются в зимнее время. Лето же — важное время для контроля исправности и ремонта отопительных систем. Меры профилактики призваны не допустить возникновение пятен сырости и убрать неблагоприятное воздействие на здоровье владельцев зимой, что может быть при неисправностях отопительных конструкций и водообеспечения. Если ситуация не любит промедления, в первую очередь необходимо провести починку.

Ремонт системы отопления обязателен, если:

в помещении батареи холодные либо же они неодинаково греются в различных жилых помещениях;
в коммуникациях слышится шумовой фон и бурление;
тепловой носитель протекает.

Отличия ремонта системы отопления частного квартиры и дома

Жильцам высотных домов с централизованной подачей тепла посчастливилось, так как ремонт выполняется профильными коммунальными службами. Хозяева квартир, скоординировав время выполнения работ с ЖЭКом, лишь ликвидируют течь и подменяют отопительные приборы и коммуникации.

Хозяева личных домов следят за исправностью систем своими силами. Они своими силами обслуживают батареи и трубы, котлы отопления и насосы. И ремонт системы обогрева дома полностью возлагается на их плечи.

Каждому дому свойственна личная конфигурация, разобраться в которой иногда сложно. Самовольная починка газового оборудования для отопления воспрещена! Потому главное поручить данный участок работы специалистам, которые правильно подойдут к ремонтным работам теплоснабжения в личном доме.

В этой публикации мы будем рассматривать наиболее популярные проблемы и предложим пути их устранения.

Капремонт системы обогрева

Ремонтировать или менять систему обогрева имеет смысл при проведении общего ремонта помещения

Для этого мероприятия самым важным временем считается тёплое время года. Собственно тогда можно не спешить и исполнять замену систем или их частей постепенно. Но неисправности чаще случаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь. Потому следует быть готовым к возможности взяться за возобновление по факту случившегося. Фундаментальный ремонт теплоснабжения в квартире нужен при:

замене контура отопления (труб, батарей, пола с подогревом и др.);
частичной замене труб;
укладке пола с подогревом;
установке котлов, печей, насосов для отопления и др.;
полной замене теплоснабжения.

Обдуманно необходимо подойти к проблеме разбалансировки теплоснабжения. Помощь специалистов потребуется например если система была неверно спроектирована, а установленное оборудование не отвечает нужным нормативам.

Замена отопительных приборов

Если например вы имеете необходимый инструментальный набор и необходимые умения, подобный ремонт системы отопления в личном доме можно выполнить своими руками. Если же вы не компетентны в вопросе, оставьте замену отопительных приборов сантехникам. На рынке можно найти сотни моделей батарей, так что замена старой на новую — не проблема. Однако покупка нового отопительного прибора необязательна, если может быть ремонт теплоснабжения в доме. Причины поломок могут быть очень различными: от неправильного выбора устройства до протечки в нем.

Шаги ремонта системы отопления при протечке отопительного прибора:

Готовим инструментальный набор и замазку для отверстия (холодную сварку, герметики и т.д.);
Воду сливаем и перекрываем поступление носителя тепла в радиатор;
Зачищаем место, где протекает батарея;
Обезжириваем участок ацетоном или бензином;
Замазываем отверстие: замазку наносим на ленту из ткани и наматываем на стык несколькими слоями;
Место течи для верности можно зафиксировать хомутом.

Отремонтированный отопительный прибор будет Вам служить до конца отопительного периода. После было бы неплохо его поменять на новый.

Выбираем батарею

Сегодня ассортимент отопительных приборов велик. Многие как и прежде отдают предпочтение чугунным моделям, не обращая внимания на большую массу и необходимость регулярно красить ее. Также, такие отопительные приборы выделяются плохой отдачей тепла, зато имеют небольшую цену и достаточно устойчивы к процессу коррозии. Наиболее популярными являются металлические устройства, имеющие красивый вид и небольшую цену. Они легкие, надежные и хорошие. Хозяева домов за городом чаще подбирают стальные батареи ввиду их высокой отдачи тепла и красоты в плане эстетики.

Воздушные пробки

Чтобы избавится от проблемы проникания воздуха, нужен ремонт традиционного отопления. К такому шагу прибегают обитатели верхних этажей высотных домов, так как именно на верхнем этаже очень часто собирается воздух. Место образования пробок находится с помощью постукивания молотком. В точке накопления воздуха звук будет звонким и крепким. Чтобы удалить воздуха на верхнем этаже устанавливаются особенные устройства.

Ликвидируем загрязнение и протечку труб

Так смотрятся отопительные трубы после длительной эксплуатации и после очистки

Загрязнение труб — популярная причина ремонта системы отопления в квартире. Так, в трубах наслаивается грязь, окалина и соли кальция, благодаря чему циркуляция носителя тепла затрудняется. Если у вас в квартире трубы уже прослужили собственный срок, тогда их лучше демонтировать и поменять на новые. Так вы обезопасите себя от предполагаемых аварий. Чтобы не делать ремонт системы обогрева в личном доме, хозяева должны смотреть за качеством воды. Специализированные смягчающие составы решают данную проблему.

Обнаружив протечку в трубе, тот час же перекройте водоподачу и слейте останки. Поломанный участок убирается и заменяется на аналогичный по показателям.

Подвергаем ремонту котел

Очень трудное в ремонте отопительных систем в коттедже — удаление поломки котла. Без специализированных знаний и способностей тут вряд ли можно обойтись. В этом вопросе лучше обратиться к помощи специалиста. Но очень часто в инструкции к котлу показано самостоятельное удаление поломок. Вы можете своими силами настроить режим температур, включить газо подачу после выключения электрической энергии и удалить воздух. Каждая техника не вечна и имеет собственный срок эксплуатации. Приобретайте котлы популярных компаний-изготовителей, проявивших себя на рынке, а еще соблюдайте все предписания в инструкции.

Ремонт теплоснабжения и водообеспечения: замена стояков

Когда загрязнение и течь труб более невозможно убирать, необходимо поменять стояки. Если смена касается квартирных отводов, то оновление выполняется хозяевами квартиры. В случае замены вертикальных труб ремонт отопительных систем и водообеспечения платится всеми хозяевами. Когда дом относится к ЖЭУ, и стояк будет в аварийном состоянии, замену выполняют работники заведения.

Нужно ли заниматься ремонтом теплоснабжения своими рукми или лучше попросить профессионалов?

Довольно часто квартировладельцу или дома хочется сделать ремонт системы обогрева собственными руками, не прибегая к помощи посторонних профессионалов. Вызвано это может быть, как простым желанием разобраться во всем своими силами, так и необходимостью сэкономить собственные финансы.

Однако в обоих случаях, основным будет слово «разобраться». Ведь, нужно согласится, для того, чтобы сделать какую-либо операцию с любым элементом системы, следует иметь хоть какое-нибудь небольшое осознание сути будущего ремонта.

Ремонт системы отопления

А ремонт, к слову, бывает разным…

Попытаемся разобраться в первую очередь с данным моментом, побеседуем про то, как может делаться ремонт отопителей, а потом побеседуем про то, на что главное смотреть в начале работ и во время их проведения.

Профилактический ремонт

В этом случае квартировладельцу или дома, наверняка, получится все сделать самим, так как профилактика, это как правило такие аспекты:

приведение внешнего вида труб и отопительных приборов в порядок. Во многих случаях необходимо лишь только почистить и покрыть краской металл и все;
Замена стояков теплоснабжения, устаревших кранов, заглушек или других соединителей. Если система планирована правильно, то водо подачу к каждой из данных деталей можно закрыть при помощи крана и поменять в данное время проблематичный соединитель;
промывание системы. А вот это уже больше непростая работа, так как понадобится больше инструмента и способностей. По существу, промывание состоит в том, что либо во всю систему, либо в некоторые ее детали под давлением запускается вода с дальнейшим сливом. Подобным образом, убирается мусор в середине отопительных приборов и труб, накипь, коррозия и т.п.

Выходит, что профилактику системы как правило провести можно и собственными руками. Но исключительно в случае, когда есть техвозможность, хватает опыта и знаний, а еще инструмента.

Совет: если в течении отопительного периода вы видите, что большинство соединителей протекают, прогнили или проржавели, то не откладывайте их замену на весенюю пору или лето. Вызовите мастера, чтобы не позволить масштабной аварии в системе.

Сейчас попытаемся разобраться со вторым сценарием ремонта.

Установка или замена системы

Установка новых отопительных приборов

В случае капремонта всей системы в общем, тоже можно все сделать полностью своими силами. А выполняется в большинстве случаев вот что:

убираются старые отопительные батареи;
разбираются устаревшие трубы системы;
подбираются и покупаются новые трубы и батареи, а потом естественно устанавливаются.

Как можно заметить, работа на самом деле вполне ясная, и, кажется, абсолютно ничего сложного нет. Инструмент можно приобрести или для экономии взять в наем, если же необходима инструкция по какому-либо этапу работы, то сегодня это не проблема – много публикаций и видео есть как на этом сайте.

Но все таки есть один решающий момент, который считается важным и определяет рабочая эффективность системы обогрева в последствии – это выбор компонентов новой системы. Ведь, нужно согласится, что если приобрести непригодные отопительные приборы или трубы, не предусмотреть технические характеристики объекта, то можно просто напрасно истратить наличные средства и в результате так и не обеспечить помещение теплом.

Современные батареи отопления

Однако если с трубами все более-менее ясно – в настоящий момент удобнее и рентабельнее всего использовать пластиковые или металлопластиковые изделия, то с отопительными приборами не все так банально. Так как их на рынке много, цена у них различная, да и специфики, характеристики тоже.

Предлагаю разобраться в том, какие же бывают современные отопительные приборы и чем они друг от друга отличаются.

Типы отопительных приборов и специфики их установки

Необходимо понимать, что информация предоставляется характера, а это значит, что в непосредственно вашем случае может существовать какой-нибудь невидимый момент, который и является основным критерием принятия решения о приобретении того либо другого типа отопительных приборов.

Другими словами то, что в одном случае будет минусом каких-нибудь батарей, в обратной ситуации напротив – никак не будет влиять на рабочая эффективность.

Радиаторы из стали

Фото стальной батареи

Стальные отопительные батареи выделяются большим эксплуатационным сроком, большим уровнем нагрева металла, небольшим весом и привлекательным собственным видом. Находятся стальные панельные батареи в среднем сегменте цен, что как правило дает возможность приобрести их каждому.

Быстрый нагрев возможен за счёт структуры металла, а еще вследствие того, что в отопительном приборе находится небольшое кол-во воды, которое быстро нагреет даже электробойлер.

Если говорить о минусах, то, пожалуй, необходимо выделить быстрое остывание отопительных приборов, если например заканчивается подача носителя тепла.

Чугунные изделия

Современные радиаторы из чугуна

Не обращая внимания на то, что это один из очень дорогих вариантов, радиаторы из чугуна все равно пользуются очень большим спросом. И это понятно, ведь в данном случае навряд ли потребуется ремонт отопителей, так как ломаться в радиаторе из чугуна просто нечему.

Стоит еще сказать что данные батареи прекрасны, не боятся ржавчины, а еще плавно охлаждаются если даже стены строения не утеплены.

Среди недостатков, пожалуй, необходимо выделить тяжелый вес и большое количество воды в секциях. Если теплоснабжение центральное или не прекращает работу от газового водогрея, то это, в общем то, не так уж и страшно. А вот в комбинировании с электрическим котлом такие батареи будет достаточно тяжело обогревать.

И еще пара вариантов, существующих на рынке.

Биметаллические и металлические секционные отопительные приборы

Секционные алюминиевые батареи

Характерность подобных батарей в том, что можно прибавлять любое численность секций либо наоборот – уменьшать их. Нагревается металл достаточно стремительно и отлично, но и стынет приблизительно с подобной же скоростью. Также батареи совсем не боятся коррозии.

Более того, внешний вид секционных отопительных приборов обладает интересным качеством – многофункциональностью. Это значит то, что батареи будут прекрасно выглядеть в фактически интерьере любого направления.

Что касается минусов, то это, наверняка, такие аспекты, как большая стоимость и очень много воды в середине секций.

Выходит, что приобретать такие батареи наиболее оптимально для систем централизованого отопления либо для систем с котлом работающим на газе.

Заключение

Мы с вами разобрались в том, какого рода ремонт отопителей и системы в общем может делаться, и где шансов больше управится своими силами. Также мы посмотрели, какие в настоящий момент есть в продаже отопительные приборы и надеемся, что сейчас подбирать новые батареи вам будет очень легко.

В данной заметке мы с вами рассмотрим, как протекает ремонт системы обогрева при некоторых стандартных неисправностях. Мы узнаем, какие действия можно предпринять при падении квартирные температуры или доме, течах отопительных приборов и подводок к ним, при завоздушенных стояках и в прочих аналогичных ситуациях.

Удаление течи на подводке к теплообменнику. Подтягивается американка — быстроразъемный соединитель, объединяющий подводку с радиаторной пробкой.

Воздушные пробки

Воздух в контуре отопления выполняет целый несколько проблем:

Мешает циркуляции. Тепловой носитель приводится в движение совсем маленьким на гидравлике напором (как правило не больше 2 метров, или 0,2кгс/см2). Если высота контура превосходит это значение, воздух не может быть вытеснен носителем тепла, и батареи после запуска теплоснабжения останутся холодными;
Выполняет гидравлические шумы. Едва ли вам понравится постоянное бульканье со стороны отопительного прибора;
Помогает коррозии труб из стали. Контакт с водой в отсутствие воздуха черная сталь переносит отлично, а вот при его наличии начинает ржаветь.

Причина коррозии — контакт с ненасыщенным воздухом.

Давайте разберем несколько случаев завоздушивания системы отопления и решения проблемы для любого случая.

Многоквартирный дом, нижний розлив

Розливы подачи и обратки разведены по подвалу;
Стояки подсоединяются к двоим розливам по очереди;
На верхнем этаже каждая пара стояков совмещается перемычкой, обеспечивающей циркуляцию.

Нижний розлив: два розлива теплоснабжения проходят по подвалу.

Что завоздушено: воздух вытесняется в перемычки между парными стояками. Если они смонтированы на уровне верхнего коллектора отопительных приборов — воздух будет и в отопительных приборах.

Решение: на перемычке или на глухой радиаторной пробке отопительного прибора в верхней по стояку квартире находится воздухоотводчика. Его необходимо приоткрыть (пассатижами, отверткой или специализированным ключом) на 1-2 оборота и подождать, пока шипение воздуха не сменится брызгами воды. Если стояк не нагреется за 10-15 минут, операцию повторите: начавшаяся циркуляция может приладить в перемычку новые воздушные пузыри.

На фото — воздухоотводчика в пробке отопительного прибора. Он дает возможность стравить воздух.

Только не выкручивайте винт полностью. Закрутить его обратно, преодолевая напор хлещущего из воздухоотводчика горячей воды, как правило невозможно. По такой же причине нельзя выкручивать сам кран или радиаторную пробку (прецеденты на моей памяти были).

Если нет у вас доступа в жилую площадь верхнего этажа, стояки можно попытаться перепустить из подвального помещения. Для этого на одном из них обязан быть поставлен сбросник. Закрыв кран на стояке, откройте на нем сбросник и дождитесь выхода всех воздушных пузырей, потом отдайте краны в штатный режим.

Если взамен заглушки на стояке теплоснабжения стоит сбросник, пару стояков можно перепустить на сброс из подвального помещения.

Многоквартирный дом, верхний розлив

Розлив обратки разведен по подвалу, подачи — по чердачному этажу;

Розлив подачи теплоснабжения на чердаке.

Каждый стояк собой представляет объединяющую их перемычку;
Арматура запорного типа и заглушки или сбросники установлены на стояке в 2-ух точках — внизу и вверху.

Движение носителя тепла в доме с верхним розливом.

Что завоздушено: при запуске контура воздух вытесняется в розлив подачи и дальше — в находящийся в его верхней точке расширительный бачок. В зависимости от размера воздушной пробки она либо выполняет преграда для работы всей системы обогрева, либо уменьшает циркуляцию в ближних к расширительному бачку стояках.

Решение: поднимитесь на чердачный этаж и стравите воздух через сбросник на расширительном бачке.

С правой стороны — расширительный бачок со сбросником для стравливания воздуха.

Приватизированный дом

В личном доме с независимым традиционным отоплением в состав обвязки котла в большинстве случаев входит автоматизированный кран Маевского. Ключевой объем воздуха сбрасывается через него. Однако воздух может остаться в верхнем коллекторе отопительных радиаторов или в скобах, размещенных выше розлива.

Группа безопасности котла на твердотопливных элементах. С правой стороны — автоматизированный воздушник.

Решение: на каждом радиаторе, смонтированном над розливом, и в каждой скобе должен находиться свой воздушник. Это может быть воздухоотводчика, кран шарового типа или традиционный водоразборник. Если после запуска контура вы наблюдаете признаки воздушной пробки (батарея булькает или не греет) — просто стравите из нее воздух.

Приблизительно так происходит стравливание воздуха через воздухоотводчика под ключ.

Очень часто они появляются:

На сальницах вентилей, дросселей и, реже, кранов шарового типа;
На контргайках перед отопительными приборами при их присоединении к подводкам отрезками трубы;
Между секций секционного отопительного прибора;
На швах электросварных водогазопроводных труб.

Описание: уплотнение крутящегося штока обеспечивается сальниковой набивкой, резиновым или фторопластовым уплотнительным кольцом. Сальницей именуется кольцо, вдавливающее уплотнение штока в корпус. Это кольцо прижато накидной гайкой.

Течь возникает при выработке сальника или при изнашивании кольца для уплотнения.

Течь из-под сальницы вентиля со сферическим запорным элементом.

У арматуры запорной с резиновым или фторопластовым уплотнительным кольцом гайку сальницы достаточно подтянуть на 1-2 оборота. Расплющенное давлением кольцо обожмет шток, и течь закончится;

На шаровых кранах в очень запущенных случаях способствует кладка под сальницу нескольких витков сантехнические фторопластовые ленты. Гайку сальницы необходимо откручивать при полностью перекрытом кране.

У вентилей с сальниковой набивкой под сальницу ложится несколько оборотов нитки графитового сальника. В данном случае на определенный период времени работ по ремонту теплоснабжение (весь контур или отдельный стояк) придется скинуть: даже при закрытом кране над его клапаном, под сальницей будет находиться лишнее давление. Вот подробная инструкция по набивке сальника:

Добавочная гайка

Описание: добавочная гайка обеспечивает соединенительная герметичность отрезка трубы (отрезка трубы с длинной резьбой) с проходной радиаторной пробкой, муфтой, уголком и т.д. С каким то периодом органическая подмотка выцветает из-за большой эксплуатационной температуры, и соединение даёт течь.

Течь добавочные гайки на стыковке перемычки с тройником.

Решение: при сброшенном отоплении отдайте добавочную гайку па несколько оборотов и перемотайте ее сантехническим льном, пропитанным любой краской на органическом растворителе. Краска не даст льну выгореть еще раз. Не затягивайте гайку очень сильно, чтобы не сорвать на ней резьбу.

Отрезок трубы с подмоткой. Пропитанный краской лен отслужит десятилетия.

Подчеркиваю, что теплоснабжение (контур или стояк) должно быть не просто остановлено, а конкретно сброшено. Если проржавевшая резьба оторвется при разборке соединения (а это иногда бывает), ваше жилье и несколько квартир вниз по стояку будут затоплены горячей и грязной водой.

Между секций

Описание: причина возникновения течей — утрата гибкости прокладками из резины между секций. При нагревании части ведут себя также, как все остальные физические тела — расширяются и сдавливают прокладку крепче. При охлаждении ставшая жёсткой резина перестает покрывать герметиком стык, и начинает столь приятная сердцу сантехника капель.

Решение: соединение разбирается радиаторным ключом, вставленным в коллектор с торца отопительного прибора, и собирается с новыми прокладками.

Разборка отопительного прибора для замены межсекционных подкладок.

Пробки (глухие или проходные) необходимо заблаговременно выкрутить; при разборке со стороны проходных пробок батарею придется заблаговременно отсоединить от подводок.

Перегородка старого отопительного прибора. Не забывайте удалить старые прокладки.

Если ключ вмонтирован со стороны глухой пробки, для рассоединения секций его необходимо вращать по часовой стрелке (резьба обратная);

Со стороны глухой пробки в большинстве случаев левая резьба. Она откручивается по часовой стрелке.

Вывинчивая и ввинчивая ниппеля, делайте не больше 2-ух оборотов за раз и переходите на второй ниппель. Так вы сумеете избежать перекашивания резьбы с заклиниванием ниппеля;
Если у вас в распоряжении нет готовых подкладок, порежьте их ножницами из старой автомобильной или велосипедной камеры.

Описание: течь по швам труб из стальной ленты — общая болезнь всех отопительных систем и водообеспечения из черной стали. Продольны шов — наиболее уязвимое место трубы, свернутой из стальной ленты и проваренной по стыку. Собственно там тонкая сталь скорее всего поддается коррозии.

Локализация: порой слой краски мешает отыскать точное место течи. Почистите краску и ржавчину ножиком или металлической щеточкой — и вы сможете увидеть маленькой фонтанчик воды. Подсказкой может стать проржавелый потек на краске: свищ всегда находится в его начале.

Проржавелый потек на трубе дает возможность быстро определить место течи.

Решение: в зависимости от масштаба бедствия ремонт системы отопления сводится к завариванию свища или замене участка трубопровода. В доме на несколько квартир данную работу в большинстве случаев исполняет управляющая компания, причем совсем бесплатно для жильцов.

В качестве временного решения поможет положенный на место течи бандаж. Для него потребуются:

Кусочек толстой резины (к примеру, прокладка для кранбуксы без отверстия под крепежный винт);
Металлический хомут или кусочек вязальной проволки.

Труба вокруг свища зачищается от краски и ржавчины, после этого резинка прижимается к проблемному месту и стягивается хомутиком.

Бандаж на стояке: металлический хомут жмет резинку к месту течи.

Подобный ремонт теплоснабжения обозначается как кратковременный, однако бандаж с металлическим хомутом или толстой медной проволокой служит неограниченно долго. Мне приходилось видеть бандажи, простоявшие 20-30 лет.

Холодный контур

Что, помимо воздушной пробки, может привести к остановке системы обогрева в приватном или многоквартирном доме?

Вот перечень обычных причин для личного дома:

Выключение электрической энергии и остановка насоса циркуляционного;

Во время зимы на удалении от больших мегаполисов выключения света — не редкость.

Отрыв клапана винтового вентиля от штока и его западание.

Это происходит при плохой установке, когда тепловой носитель поступает к клапану не снизу, а поверх. На корпусе винтовых вентилей есть стрелка, указывающая направление тока воды.

В доме на несколько квартир в перечень можно дополнить:

Падение щечек задвижки. Вследствии механического износа щечки срываются со штока и опускаются в сквозной канал корпуса, закрывая проток воды;
Забив стояков чужеродными предметами, принесёнными водой из теплотрассы. Непромывной фильтр в элеваторном узле в теории должен удерживать мусор, но на самом деле это происходит не всегда. Мне много раз приходилось извлекать из стояков древесные чопики и большие куски сварочного шлака;

Черный бачок — непромывной фильтр, отвечающий за водоочистку из теплотрассы. К сожалению, он останавливает не весь мусор.

Действия соседей с трехпроходными кранами и отсекающими отопительный прибор вентилями. Трехпроходной кран в квартирах хрущевского типа стоит прямо на перемычке между подводками и в одном из положений полностью задерживает циркуляцию в стояке. Краны на подводках могут закрыть ее лишь в отсутствие перемычки.

Остановка насоса

Описание: при остановке циркуляции котел продолжает согревать тепловой носитель, пока его температура не достигнет точки срабатывания терморегулятора. Работа дизельного или газового водогрея при этом останавливается; твердотопливный прибор продолжает некоторое время подогревать воду, что в большинстве случаев приводит к срабатыванию клапана предохранительного в группе безопасности и потере части носителя тепла.

Насос в ответе за движение воды по замкнутому контуру в контуре. На фото — его врезка в контур отопления.

Решение: запитайте насос от источника бесперебойного питания. При используемой мощности в 50-70 ватт дешевого ИБП хватит на два-три часа работы.

ИБП обеспечит работу насоса при отключении света.

Множество проблем выполняет выход из строя насоса, поставленного изготовителем в корпусе котла. В данном случае владельцу придется обратиться в организацию, обеспечивающую гарантийное обслуживание оборудования для отопления.

Современный котел с вмонтированным насосом — не очень надежное решение.

Отрыв клапана

Описание: если винтовой вентиль открыт не полностью, клапан постоянно болтается в турбулентном потоке которая проходит через отверстие в седле воды. Со временем износ штока приводит к отрыву клапана, который прижимается потоком к седлу и прекращает циркуляцию.

Решение: замена вентиля на современный кран шарового типа. Он куда более отказоустойчив, не просит обслуживания (периодической набивки сальника и замены подкладок) и может ставиться в разных положениях в отношении к направлению потока носителя тепла. При этом цена крана мало выделяется от цены винтового вентиля.

В отличии от винтового вентиля, шарнирному крану безразлично направление движения среды работы.

Падение щечек задвижки

Описание: в клиновой задвижке затвор — это две чугунные щечки с латунными кольцами, которые прижимаются к зеркалам — таким же кольцам в корпусе задвижки. Щечки держатся на утолщении на конце штока. Когда задвижка закрывается, их распирает установленый между ними клин.

Клиновая задвижка в разрезе.

Стоит клину или утолщению на штоке достаточно износиться — и поднятые щечки провалюются в корпус, где водонапор жмет одну из них к зеркалу.

Решение: ремонт задвижки осуществляется навариванием клина или штока. Для доступа к ним необходимо при сброшенном отоплении снять крышку корпуса, открутив несколько болтов.

За ремонт систем отопления высотных домов отвечает управляющая организация. Попытка жильца отремонтировать задвижку собственными руками приведет лишь к конфликту с жилищниками и, с высокой возможностью, к административному взысканию, так как вы вмешиваетесь в работу инженерных систем единого пользования.

Если в доме на несколько квартир нет теплоснабжения, необходимо идти не в подвал, а в управляющую компанию.

Описание: большой мусор, принесённый водой из теплотрассы, в большинстве случаев останавливается под седлом винтового вентиля. В основном, циркуляция не останавливается полностью, а замедляется: смежные стояки греют хорошо, а проблематичный — еле теплится.

Решение: при полностью сброшенной системе отопления необходимо отвернуть головку вентиля и извлечь из-под седла при помощи пинцета причину забива.

Устройство винтового вентиля. При его правильной установке большой мусор остановится под седлом.

Закрытые краны

Описание: трехпроходной кран в нештатном положении или вентиль на подводках, не скреплённых циркуляционным насосом, полностью задерживает циркуляцию в стояке.

В доме с трехходовыми кранами необходимо обойти все квартиры по стояку, проверяя положение рукояти крана: штатно она должна смотреть в сторону отопительного прибора или перемычки. Если рукояти сняты, ищите поцарапанную или снятую краску на штоке. После поворота крана в штатное положение стояк должен нагреться на протяжении 3-5 минут;

В этом положении крана тепловой носитель двигается через отопительный прибор, в обход перемычки.

При подобном положении рукояти крана вся вода идет через перемычку.

Если у Вас в доме не учтены трехходовые краны, ищите прикрытый вентиль или дроссель на подводке без перемычки. Для восстановления циркуляции его достаточно открыть, а после завершения отопительного периода стоит собрать циркулярный насос между подводками.

Без перемычки перед отопительным прибором, поставленная на подводке термоголовка будет дросселировать весь стояк.

Неодинаковый нагрев

Описание: в тупиковой отопительной системе с двумя трубами дальние от котла или элеватора приборы нагреты намного слабее ближних. Проблема свойственна для маленьких по размерам систем отопления (личных домов, магазинов, кафе и т.д.).

Суть проблемы — в том, что в тупиковой системе объединяющие розливы отопительные приборы и подводки создают несколько контуров различной длине. Тепловой носитель двигается по пути наименьшего сопротивления в плане гидравлики, через короткие контуры. Длинные (концы розливов и дальние от котла батареи) охлаждаются аж до полной остановки циркуляции в них.

Тупиковая отопительная система дома в два этажа.

Решение: тупиковой системе требуется балансировка — ограничение проходимости подводок ближних радиаторов. Для этого они разрываются дросселями. Прикрыв дроссели на ближних батареях, мы перенаправим часть объема носителя тепла к дальним приборам.

Дроссель уменьшит водный поток через батарею, перенаправив его на прочие отопительные приборы.

При балансировке принимайте во внимание инерционность системы отопления. После регулировки дросселей температура батарей стабилизируется на протяжении 30-60 минут.

Почему балансировка не потребуется отопительной системе дома на несколько квартир с нижним розливом — обычной двухтрубной тупиковой схеме?

В ней за одинаковое распределение носителя тепла отвечает своеобразный выбор диаметров розливов и стояков:

Стереотипный стояк имеет номинальный размер (ДУ) 20-25 мм;
Розливы прокладывают трубой диаметром 40 — 50 мм.

Розлив и стояк теплоснабжения. Большее сечение труб розлива заменяет балансировку стояков.

Справка: проходимость трубы возрастает пропорционально квадрату ее диаметра. Труба ДУ 50 пропускает в четыре раза больше воды, чем труба ДУ25.

Формула площади круга. Проходимость трубы пропорциональна площади ее внутреннего сечения. Благодаря этому при увеличении диаметра пропускная способность трубопровода возрастает вслед за ее квадратом.

В результате длина контуров, образованных ближними к элеватору и дальними от него стояками, отличается, а вот их гидравлическое сопротивление фактически одинаково.

Заключение

Конечно, маленькой по объему материал не претендует на полное описание всех предполагаемых поломок. Узнать больше про то, как выглядит ремонт системы обогрева, уважаемому читателю даст возможность видео в данной заметке. Жду ваших дополнений к ней. Успехов, камрады!

Системы обогрева дачных и коттеджей. Котлы, газовые водонагреватели, водогрееи — Ремонт, сервис, работа. Советы по процессу установки и установке.

Проверочный пуск системы Сразу после завершения монтажного процесса необходимо выполнить тестирование системы давлением, другими словами проверку на непроницаемость. Можно сделать тестирование сразу всей системы или ее некоторых участков (выборочное тестирование). В качестве проверочного принимают давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. К примеру, если уровень рабочего давления — 1 атм (0,1 МПа), проверять ее необходимо при давлении 1,5 атм (0,15 МПа) либо даже немножко побольше. При этом в системе отопления, кроме труб и соединений, не должно быть ничего вмонтировано. Необходимое давление делают при помощи ручного насоса. Однако перед этим из системы полностью убирают воздух. На участке с самым большим давлением устанавливают прибор для определения величины давления с точностью отсчета 0,01 МПа.

На первой стадии проверки систему наполняют холодной водичкой и два раза на протяжении 30 минут увеличивают давление до начальных значений.

По проишествии следующих 30 минут системное давление не должно снизиться более чем на 0,06 МПа, а когда истечет еще 2 часа, — не больше чем на 0,02 МПа. Потом следует осмотреть все соединения и удостовериться в том, что отсутствует течь. Другой этап — тестирование горячей водой. К системе подсоединяют котел и устанавливают максимальное значение параметров работы. При этом нельзя ни в коем случае превосходить расчетные значения. Дом протапливают на протяжении 3 суток и, если по прошествии этого времени в системе не обнаружится протечек, результат проверки можно считать хорошим. Так как пластик обладает большим коэффициентом увеличения, во время испытаний температура воды в системе должна быть постоянной. Если она окажется колебаться, давление повысится даже в случае если система не герметична. Во время проверки системное давление поднимают до значений, превышающих рабочее в 1,5 раза, и поддерживают его на подобном уровне на протяжении 30 минут. Дальше давление заметно уменьшают до отметки, равного У2 рабочего, и держат значения на протяжении 1,5 часов. При этом маленькое увеличение давления укажет на то, что система герметична. Для точной проверки системы увеличение и снижение давление выполняют пару раз.

Если вода попадает из водомерного узла или пруда, в систему обогрева попадут песок и очень маленькие частицы ила, которые будут оставаться в трубах, батареях и в котле.

Если систему не мыть, загрязнения будут собираться и уплотняться, закупоривая трубы и нарушая движение воды по замкнутому контуру в системе.

Сразу как только сделан монтаж систему моют холодной водичкой до той поры, пока из крана не будет литься чистая вода. В основном, на это уходит около 2 часов.

Дальше подогревают котел и моют систему горячей водой, которая растворяет масляные загрязнения и отчасти смывает ржавчину. Повторную промывку системы выполняют через 2-3 месяца после первой. Регулярность промывки системы зависит от чистоты источника, из которого берется вода. Чем он чище, тем реже появляется необходимость мыть систему — примерно 1 раз в 8—12 месяцев. После выключения теплоснабжения на лето нельзя отпускать из системы воду, так как пустые трубы и отопительные приборы более склонны к коррозии, чем наполненные водой. А дело все в том, что загрязнения в пустых трубах сохнут, затвердевают и становятся фактически несмываемыми. Более того, сохнут монтажные стыки и, когда система наполняется водой, они могут дать течь. Вода в трубах тоже ржавеет и приходит в негодность летом, благодаря этому перед зимним включением теплоснабжения систему в первую очередь моют с добавкой минимального количества хлорной извести. В первую очередь моют отопительные приборы и подающие трубы, потом обратные трубы. Если например дом большой и в котел вмонтировано несколько контуров с отопительными приборами, каждый контур моют отдельно. Для того чтобы вымыть первый контур, открывают вентили, питающие топливник и резервную емкость. Потом открывают вентиль контрольно-циркуляционной перемычки, потом вентиль на подающей трубе и вентиль распределителя. Дальше открывают вентиль трубы спускной обратной линии. При этом вентиль, размещенный на входе в топливник на обратной линии, обязан быть закрыт. На другом шаге воду сбрасывают в канализацию через спускную трубу до той поры, пока из крана не польется чистая вода. Чтобы убрать снижение водного напора, паропроводную линию на время перекрывают. Точно также исполняют промывку следующего отопительного контура, заблаговременно закрыв первый контур вентилями.

Поломки системы отопления

Как всем известно, в случае перегрева работу котла на твердотопливных элементах невозможно быстро остановить, благодаря этому его оборудуют специализированными устройствами. В самом котле или сразу за ним устанавливают теплообменный аппарат — по нему из котла идет вода. Когда котел перегревается, вода в нем охлаждается, смешиваясь с холодной водой из под крана. Теплообменный аппарат может быть чугунным или стальным. Если котел не закончил работу, нужно проверить напряжение в питающей сети (оно обязано быть не меньше 180 В). Если оно обычное, необходимо взглянуть, не прекращает работу ли горелка, есть ли горючее в бачке и подает ли его топливный насос. Также рекомендуется проверить, не забиты ли топливные фильтры и не отключила ли котел одна из систем автоматического управления защиты.

Главные причины отказа системы обогрева:

— минус воздушного притока; — слабая тяга; — слабый нагрев носителя тепла; — поломку теплонасоса; — недостаточное давление носителя тепла в системе; — загрязнение системы; — образование воздушных пробок; — взаимосвязь подающего и обратного стояков; — огромный расход тепла системой горячего водообеспечения.

В случае дефицита воздушного притока к котлу нужно проверить отверстия вентиляции приточного типа и взглянуть, не очень ли плотно закрытые двери и окна теплогенерирующей установкой.

Следует предусмотреть, что для сжигания 1 л топлива на жидкой основе требуется до 14 м3 воздуха, а для сжигания 1 м3 газа — 10-11 м3 воздуха. При слабой тяге необходимо осмотреть дымоотвод и вытяжную систему на предмет засорения каналов и уменьшения сечения дымоотвода из-за отложения сажи. Если вода не нагревается, быстрее всего, на стенках котла появился слой сажи. Если давление носителя тепла недостаточное, быстрее всего, случилась разгерметизация каких-нибудь соединений. Если все в хорошо, необходимо проверить работу расширительного бачка и кранов Маевского. При засорении систему следует вымыть. Для устранения воздушных пробок необходимо проверить работу кранов Маевского. Если с ними все в хорошо, необходимо найти и убрать причину возникновения в системе воздуха или газов. Подобная поломка может возникнуть в виду потери гибкости подкладок или при коррозии деталей из металла системы. Во время появления связи подающей и обратной трубы, следует исследовать запорную арматуру — взглянуть, не приоткрыты ли вентили на коллекторах. Если система горячего водообеспечения забирает очень много тепла, нужно выяснить, где и по какой причине тратится значительный объем горячей воды, после этого своими рукми или со специалистом убрать поломки системы. Чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление трубопровода, его колена рекомендуется поменять на колена с большими углами поворота. Для убирания воздуха следует открыть верхний (воздушный) клапан отопительного прибора и, когда из него возникнут водные брызги, закрыть его. При этом у клапана следует установить емкость для водосбора (рис. 11). Можно поменять клапаны ручного управления на автоматизированные (рис. 12) — в данном случае пропадет необходимость в постоянном удалении воздуха из системы ручным способом. Чтобы почистить накопительный водонагреватель, в первую очередь следует выключить энергию и водо подачу. Дальше протягивают от дренажного крана накопительного водонагревателя шланг к месту водосбора и открывают кран. Потом открывают воздушные клапаны отопительных приборов, которые размещены в доме выше иных, — это даст поступление воздуха в систему и водосброс. После сливания воды моют систему, открыв вентиль запорного типа водоподачи. Потом закрывают дренажный вентиль и наполняют накопительный водонагреватель водой. Для убирания воды из расширительного бачка отключают энергию и водо подачу, дают воде остынуть и сбрасывают ее через дренажный вентиль, установленый снизу бачка. Потом закрывают водоотвод, открывают вентиль водоподачи и наполняют бачок до половины объема (рис. 13). Чтобы почистить камеру сгорания и газоход от сажи, открывают люки накопительного водонагревателя, чистят камеру сгорания и поверхности нагрева щеткой из проволоки, а потом убирают сажу при помощи пылесоса.

Рис. 11. Убирание воздуха из отопительного прибора и теплообменного аппарата

а — убирание воздуха из отопительного прибора; б — убирание воздуха из теплообменного аппарата; 1 — отопительный прибор; 2,3 — вентиляционный клапан; 4 — теплообменный аппарат

Рис. 12. Автоматизированный клапан

1 — воздушный автоматизированный клапан; 2 — теплообменный аппарат

Рис. 13. Убирание воды из расширительного бачка

1 — расширительный бачок; 2 — доступ воздуха; 3 — водный уровень; 4 — дренажный вентиль; 5 — шланг; 6 — вентиль водоподачи

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________