Отопительная система в личном доме схема от электрокотла

Схема подсоединения электрокотла в систему обогрева

Электрический котел стал прекрасным помощником для обитателей квартиры и личного дома. В большинстве случаев во время покупки в магазине вам уже рекомендуют за наличные средства сделать подключение котла. Везде суммы различные, однако выполнить данную процедуру сумеет любой хозяин, который потратит 20 минут на прочтение данной статьи. Проводить установку электро котла для отапливания вы сумеете с помощью схем, которые присутствуют в нашем материале. И еще одно принудительное условие состоит в прочтении инструкции электрического бойлера, так как ключевая конструкция не меняется, но мелочи могут оказать влияние на работу агрегата в последующем.

Какой котел подобрать?

На рынке можно выявить различные виды котлов для отапливания квартиры или личного дома. Чтобы не потеряться, нужно иметь минимум знаний о каждом из них:

Котлы галан. Нагрев жидкости происходит благодаря переменного тока, проходящего через нее. Данная разновидность электрических котлов является наиболее удобной. КПД у электрического бойлера не ниже 98% — так говорят производственники.

Главное: дистиллированная вода не подходит в виде теплоносителя.

В наборе с агрегатом идут составы, их задача – увеличить показатель проводимость электричества жидкости.

Как можно заметить, схема подсоединения самая обычная как для однофазной, так же и для трехфазной вариации котла.

ТЭНовые котлы – самые популярные устройства, Трубчатые нагреватели в них исполняют нагревательную функцию. Агрегаты имеют КПД не ниже 93%. Не обращая внимания на небольшую цену, ТЭНовые котлы имеют большой недостаток: если вода чрезмерно жёсткая, то на нагревательных элементах возникает накипь, как следствие, падает котельная мощность.

Так смотрится обыкновенный ТЭНовый котел.

Электромеханические котлы – долговечные и экономные агрегаты, которые обладают КПД в 98%. Конструкция напоминает преобразователь электрической энергии. Минус – не в основном выдают высокую мощность для отапливания.

Электромеханические котлы прекрасно подходят для жилой площади или маленького личного дома.

Подключение котла

Схема подсоединения агрегата к отопительной системе очень проста, она состоит из таких элементов:

• фильтр, который не прекращает работу в паре с циркулярным насосом;
• термопреобразователи, монтируемые на трубопроводе;
• расширительный бачок;
• отопительный радиатор;
• сливные и запорные вентили.

Все современные котлы идут с автоматизированными предохранителями, которые при электрических перегрузках не дают устройству поломаться. Контроль температуры носителя тепла тоже контролирует автоматика. Колебания крепятся датчиками, и если понадобится система приводит их к нормальным показателям.

Схема подсоединения ТЭНового электрического бойлера.

Необходимо покупать для дома модель электрического бойлера со стабилизатором, так как данные устройства «больно» переносят перепады в сети. Если котел приобретен без стабилизатора, то всегда можно докупить такой элемент отдельно. Нужно помнить про изучение инструкции, которая идет персонально для любого электрического бойлера. Потом приступаем к подключению агрегата в систему обогрева.

Аппарат может монтироваться и в закрытую, и в открытую систему обогрева. В первом варианте важным пунктом считается установка приборов для определения величины давления – в закрытой системе есть гидроаккумулятор. В открытом варианте прибор для определения величины давления вовсе не потребуется. Если дома не будет поставлен термопреобразователь, то работать аппарат будет экономнее. Многие модели идут без датчика носителя тепла, в подобном случае его придется приобрести отдельно.

Специфики установки

При установке конструкции котла нужно сделать монтаж насоса циркуляционного – это шаг помогает более производительной и экономной работе агрегата. Очередной решающий момент – это распределительный щиток, тем более это касается обитателей квартир: для котла необходима отдельная линия. Специалисты также советуют установить Устройство защитного отключения. Не забывайте сделать заземление.

В наборе с оборудованием должен идти бокс с защитными автоматами C16, которые устанавливаются дома рядом с агрегатом. Что же касается кабеля, то для трехфазного подходит пятижильный провод (L1, L2, L3, PE, N), а для однофазного – трехжильный (PE, L, N).

Таблица поможет выбрать соответствующий размер кабеля.

Очередной решающий момент – это расчет мощности. Аппарат не должен работать дома на предельной мощности, благодаря этому электрический котел необходимо приобретать с мощностным запасом. Показатель зависит от площади теплоснабжения. Сделать расчет мощности стоит по таблице:

Полезные схемы

Пуск и подключение системы

Техника безопасности в вопросе подсоединения электрического бойлера дома должна стоять в первых рядах. Исполнять пуск нужно исключительно в случае, если данные условия исполнены:

• Отсутствуют протечки, проверены все узлы в системе.
• Подключение было сделано по схеме.
• Показатель давления отвечает инструкции (там указана норма давления).
• Система электрокотла полностью наполнена водой.

Главное: первый пуск оборудования идет при минимальном показателе температуры. Если повреждения отсутствуют и прогреты узлы, то можно увеличить температуру. Как можно заметить, подключение системы осуществляется очень легко. Главное, полностью следовать инструкции по процессу установки оборудования.

Отрицательные и положительные стороны котла

Плюсы. В личном доме благодаря работе электроагрегата всегда таже самая температура. Современные электрические бойлеры работают в режиме автомат, благодаря этому хозяева не должны регулярно настраивать его. Особенно котел выгоден для 2-тарифной системы оплаты.

Что относится к недостаткам, то к ним сначала нужно отнести ощутимое увеличение оплаты за электрической энергии. Если нет электричества, то следует приобретать генератор на бензине, так как справиться обыкновенной «динамо-машиной» не выйдет – электрический котел требователен к мощности.

Выбор котла

Рассчитайте площадь собственного дома. Оборудование бывает 1- или 3-фазное. Подбирать необходимо в расчете мощности и зоны теплоснабжения. Лучше подбирать 3-фазное оборудование, так как оно выдаёт больше мощности и не так нагружает электрическая сеть, если сопоставить с 1-фазным котлом.

Схема и отопительная система с электрическим котлом

Традиционная «Однотрубная система разводки» с циркуляцией принудительного типа (расширительный бачок герметичный).

Электрический котел для традиционного отопления способна работать как в открытой, так и в закрытой системе отопления дома. Разница объяснима уже из названия. В открытом контуре вода имеет возможность прямого контакта с воздухом. Данный процесс происходит в расширительном баке, иных открытых участков контура нет. В закрытой, или как она еще называется герметичной, отопительной системе тепловой носитель изолирован . Экспанзомат в ней также герметичный.

По существу, чтобы превратить открытый контур в герметичный достаточно установить мембранный расширительный бачок взамен привычного. При этом схемы трубопроводки для двоих типов контуров похожи – это с одной или двумя трубами разводка. А электрокотлы традиционного отопления работают в обыкновенном режиме, без каких-то добавочных настроек.

Отопительная схема с двумя трубами с электрическим котлом

Отопительная схема с двумя трубами с электрическим котлом имеет множество положительных качеств, если сравнивать с однотрубной. Самый основной плюс – это простота балансировки контура, благодаря тому, что температура носителя тепла в первом и последнем радиаторе почти что не выделяются. Есть, разумеется, разница в пару градусов, которая особенного воздействия на показания термометра в помещении не имеет.

Суть двухтрубной отопительной схемы с электрическим котлом состоит в том, что потоки прямой и обратки разделены, тогда как в системе с одной трубой этого нет. Есть различные способы монтажного процесса, которые немного отличаются по собственному рабочему принципу. Так, двухтрубные отопительной схемы с электрокотлом бывают:

Какую схему теплоснабжения подобрать в самых разных случаях, в основном, зависит от планировки помещения и количества контуров. Не обращая внимания на определенные отличия, особенной разницы в характеристиках нет, два варианта хороши.

Принцип квалифицированного выбора расширительного бачка для отапливания различного типа.

Если необходим поэтапный расчет бака расширительного системы обогрева, то вам сюда.

Попутная отопительная схема с электрокотлом не прекращает работу по следующему принципу:

Попутная отопительная схема с электрокотлом.

электрический котел для традиционного отопления подогревает жидкость и подает ее в магистраль, где есть расширители к отопительным приборам;

от первого отопительного прибора, кроме прямой, добавляется еще одна труба обратки;

тепловой носитель проходит по магистрали, часть проникает в ответвление к теплообменнику, из которого вода выходит уже в иную трубу (обратку);

по обратке тепловой носитель двигается дальше, параллельно с водой в трубе подачи.

Подобным образом, горячая вода в прямой и, уже отдавшая часть тепла в отопительных приборах жидкость, не пересечены. После любого будущего отопительного прибора тепловой носитель проникает в обратку. Спецификой системы обогрева с электрическим котлом (схема двухтрубная) и ее отличительной чертой считается то, что направление подачи и обратного потока совпадают. Когда подача доходит до последнего отопительного прибора, то ее последующее движение заканчивается, а обратка идет дальше. Собственно это выполняет условия попутной циркуляции.

Минус подобной системы отопления личного дома с электрокотлом состоит в том, что трубы при любых обстоятельствах, обходя дом по кругу, будут пересекаться с проемами для двери.

Это выполняет определенные проблемы. Дверь необходимо как-то обойти. Чтобы не было подобного сценария можно:

Нужно брать во внимание, что при прокладывании коммуникаций скрытно необходимо большое внимание выделить качеству соединений труб. Так, наиболее используемый материал для этой цели – это PEX труба. Мы уже говорили про характеристики и плюсы полипропиленовых труб для отопления.

Тупиковая отопительная схема личного дома с электрическим котлом.

Попутная и тупиковая отопительная схема личного дома с электрическим котлом имеют одно конструктивное отличия, в результате которого направления движения носителя тепла в прямой и обратке не совпадают. Как мы уже рассказали, в попутном контуре их векторы движения совпадают, а вот в тупиковой, наоборот, жидкости двигаются в различных направлениях. Как это происходит на самом деле? Все есть те же 2 трубы, идущие параллельно. По одной от нагревателя идет тепловой носитель и по патрубкам заходит в отопительные приборы. Причем не весь, а исключительно какая-либо часть, остаток продолжает собственное движение дальше.

Из каждого отопительного прибора по второму отрезку трубы вода поступает в трубу обратного потока, где жидкость начинает перемещаться к нагревателю. Пока непонятно, почему тепловой носитель меняет вектор движения, но здесь все просто. Иных вариантов у него нет, так как на последнем радиаторе две трубы просто перекрываются заглушками, все тупик, дальше дороги нет. Выходит, что помимо как перемещаться в обратном направлении возле воды, отдавшей часть собственного тепла, других альтернатив нет. Более того данный процесс стимулируется электрическим насосом, вмонтированным в электрический котел для закрытой системы обогрева или установленным отдельно.

Подобная схема часто применяется при разделе одного потока на несколько контуров при помощи коллекторов. Да и в одноконтурных отопительных системах с электрическим котлом подобный подход встречается довольно часто.

Еще раз повторимся, что необходимо отталкиваться от расположения теплогенерирующей установкой, планировки и площади дома. Есть, естественно, и двухконтурные электрокотлы для отапливания, однако они такие не дешёвые и неудобные, что их никто не желает приобретать. Если даже захотеть, необходимо потрудиться его отыскать.

Схема «Ленинградка» с электрокотлом

Схема «Ленинградка» с электрическим котлом и мембранным расширительным бачком (насос вмонтирован в нагреватель).

Для отапливания дома электрическим котлом однотрубная схема отопления, она же однотрубная, используется очень давно. Даже на сегодняшний день есть приверженцы подобного способа разводки коммуникаций для обогревания помещения. Часто выполняется открытой. Не скажешь, что это наиболее удачный вариант, да и по стоимости никаких выгод не встречается. Более того использование такой схемы для отапливания с электрическим котлом предполагает тяжелый процесс балансировки. Здесь следует рассчитать численность секций в отопительных приборах для любого отдельного помещения с учетом потерь тепла носителя тепла. Более того электрические бойлеры для открытой системы обогрева менее приспособленые, так как в тепловом носителе много воздуха. А он, как все знают, плохо действует на металл в паре с водой.

Как не прекращает работу схема «Ленинградка» дома электрокотлом:

• горячая вода попадает от нагревателя в трубу (она одна);
• из трубы тепловой носитель заходит в батарею и идет назад обратно, вовлекаясь в единый поток подачи;
• в конце концов вся жидкость, сделав круг, идет назад к нагревателю.

Лучше забыть об отопительной системе ленинградка с электрокотлом и не возвращаться к ней никогда. Никаких положительных качеств она не несет, а вот трудностей хоть отбавляй.

Сложность заключается в том, что после любого отопительного прибора общий поток становится холоднее, так как вода отдала часть энергии на обогрев воздуха. Температурная разница носителя тепла в первой и последней батареях значительная. Делайте выводы сами, если в двухтрубной системе нормой устья температуры подачи и обратки считается 20 градусов. Примерно так же и в однотрубной. Получается, что в последнем помещении необходимо устанавливать батарею больше, чем в первом. А насколько – это уже нужно считать в любом случае отдельно.

Естественно, между патрубками входа и выхода носителя тепла в отопительный прибор обязан быть участок соединений. Хорошо чтобы он был чуть-чуть уже ключевой магистрали. Это, по существу, циркулярный насос для отапливания. Вариант, когда подача входит в торец батареи и выходит с другой стороны нельзя рассматривать a priori. Это непростительная ошибка. Случись что с отопительным прибором, мороки будет много.

Чем бак расширительный для отапливания закрытого типа разнится от негерметичного экспанзомата.

Тут постепенная инструкция как выполнить бак расширительный для отапливания дома собственными руками.

Отопительная схема с электрическим и тт котлом

Очень часто электрокотлы для традиционного отопления дома ставятся в качестве добавочного источника обогревания в паре с твердотопливным нагревателем. В одной из публикаций мы говорили, что устройство котла на твердотопливных элементах как правило имеет конструктивные отличия. Так, подчеркивают традиционные аппараты и долгого горения. И в том и другом случае в топочную камеру иногда необходимо подкидывать дрова, уголь и т.д. Исходя из этого, хозяин выходит привязанным к дому, а если нужно уехать на несколько дней? Вот тут-то и пригодится электрический нагреватель.

В схеме теплоснабжения электрического бойлера с тт нагревателем подключение выполняется параллельно. При этом необходимо снабдить каждое кольцо циркуляции:

• электрическим насосом;
• клапаном обратного типа.

Однако в данном варианте все будет работать как часы. При этом не имеет большое значение способ разветвления труб, принцип подсоединения 2-ух нагревателей аналогичный. Естественно, что необходимо настроить автоматику и синхронизировать работу насосов и нагревателей. Оба котла должны содержать привязку к собственному насосу при этом, не пересекаясь между собой. Принцип такой, что если остановился нагреватель, синхронизированный с ним насос также не должен работать и наоборот.

Отопительная система личного дома – схемы и монтаж

Продуктивная система отопления выполнит удобной жизнь в каждом доме. Ну а если теплоснабжение будет работать из рук вон плохо, то уровень удобства не защитят никакие художественные изыски. Благодаря этому в настоящий момент мы побеседуем о схемах и правилах монтажного процесса компонентов системы, обогревающей жилье.

Каждая отопительная система состоит из трех базисных элементов:

• теплового источника – в данной роли как правило выступает котел, печь, камин;
• теплопередающей магистрали – в большинстве случаев в этом качестве выступает трубопровод, по которому двигается тепловой носитель;
• элемента нагрева – в классических системах это традиционный отопительный прибор, преобразующий энергию носителя тепла в излучение тепла.

Расположение теплогенерирующей установкой в доме

Конечно, есть схемы, исключающие первый и второй детали этой цепочки. К примеру, общеизвестное отопление печью, когда источник считается и ТЕНОМ, а теплопередающая магистраль отсутствует как правило. Или конвекционный обогрев, когда из цепочки исключают отопительный прибор, так как источник греет до необходимой температуры сам воздух в доме. Однако печная схема считалась устаревшей еще в начале 20 века, а конвекционный вариант не легко осуществить собственными руками без специализированных знаний и нестандартных способностей. Благодаря этому большинство бытовых систем выстраивается на базе генератора тепла и гидроконтура (трубопровода-разводки).

В конце концов для строительства системы нам понадобится один котел, несколько отопительных приборов (в большинстве случаев их насчитывать числу окон) и арматура для трубопровода с сопутствующими соединителями. Причем, чтобы собрать теплоснабжение личного дома, вам нужно будет собственными руками объединить эти все элементы в рамках одной системы. Однако перед этим было бы хорошо разобраться с параметрами любого элемента – от котла до труб и отопительных приборов, чтобы знать, что приобретать для дома.

Традиционное отопление черпает энергию у особенного котла, топку которого окружает заполненная жидким носителем тепла рубашка. При этом в камере сгорания могут гореть любые продукты – от газа до торфа. Благодаря этому перед сборкой системы крайне важно подобрать не только мощность, но и вид теплового источника. И подбирать придется между тремя вариантами:

• Котлом работающим на газе – он перерабатывает на тепло магистральное или баллонное горючее.
• Твердотопливным нагревателем – он питается углем, дровами или пеллетами (топливными гранулами, брикетами).
• Электрическим источником – он видоизменяет в тепло электрическую энергию.

Самым лучшим вариантом из всех перечисленных выше считается газовый теплогенератор, действующий на магистральном топливе. Он дешев в работе и не прекращает работу в непрерывном режиме, так как топливоподача выполняется автоматично и в сколь угодно крупных объемах. Причем у данного оборудования практически нет минусов, помимо высокой пожарной опасности, которая свойственна всем котлам.

Замечательным вариантом теплового генератора, отапливающего приватизированный дом без газопровода, считается тт котел. Особенно модели, рассчитаные под долгое горение. Горючее для подобных котлов можно найти, где угодно, а специальная конструкция дает возможность уменьшить периодичность загрузки с 2-ух раз в день до одного наполнения камеры сгорания в 2-3 дня. Тем не менее, от периодической чистки не избавлены даже подобные котлы, благодаря этому этот фактор является главным недостатком аналогичного нагревателя.

Выбираем котёл отопления, исходя из объемов помещения

Худшим вариантом выбора из всех предполагаемых считается электробойлер. Минусы подобного предложения понятны – трансформация электричества в энергию носителя тепла стоит очень дорого. Более того, электробойлер нуждается в постоянной замене нагревателя и обустройстве укрепленной линии электрической проводки, а равно и заземления. Только один плюс подобного варианта – это полное отсутствие продуктов згорания. Для электрического бойлера не требуется дымоотвод. Благодаря этому большинство домохозяйств подбирают либо газовый, либо твердотопливный вариант. Однако, кроме типа топлива, владельцу дома стоит обратить собственное внимание еще и на параметры самого теплового генератора, а точнее – на его мощность, которая обязана возместить потери тепла дома зимой.

Выбор котла по мощности начинается с подсчетов метража обогреваемых помещений. Причем на каждый метр квадратный должно приходиться не меньше 100 ватт мощности тепла. Другими словами для помещения на 70 квадратов необходим котел на 7000 ватт или 7 кВт. Более того, было бы хорошо заложить в котельная мощность 15-процентный запас, который будет полезным во время крепких холодов. В конце концов для дома на 70 м2 необходим котел на 8,05 кВт (7кВт 15 %).

Более правильные расчеты мощности нагревателя оперируют не квадратами площади, а объемом дома. В данном случае в большинстве случаев считают, что энергетические расходы на обогрев одного кубического метра равны 41 ватту. И дом площадью 70 м2 с 3-метровой потолочной высотой должно обогревать теплогенерирующее устройство мощностью 8610 ватт (70?3?41). А с учетом 15-процентного запаса мощности на сильные морозы самая большая теплогенерирующая способность котла такого типа должна равняться 9901 ватту или, с учетом округления, 10 кВт.

Чтобы провести систему обогрева по дому нам потребуются трубы и отопительные приборы. Последние можно подбирать, даже исходя из художественных желаний. В личном доме нет большого напора в системе, поэтому, отсутствуют и ограничения по характеристикам прочности отопительных приборов. Однако потребности к теплогенерирующей способности батарей все равно остаются. Благодаря этому при выборе отопительных приборов будет правильно ориентироваться не только на внешний вид, но и на отдачу тепла. Ведь мощность элемента нагрева должна подходить площади или объему комнаты. К примеру, в помещении на 15 квадратов должна стоять батарея (или несколько отопительных приборов) мощностью 1,5 кВт.

С трубами выходит более проблемная ситуация. Здесь стоит учитывать не только художественную составляющую, но и возможность сделать монтаж сети собственными силами при самых небольших знаниях и усилиях со стороны доморощенного слесаря. Благодаря этому в качестве кандидатов на роль замечательной арматуры для разводки мы можем рассматривать только три варианта:

• Трубы из меди – они используются при обустраивании и домашних, и промышленных отопительных систем, но дорого стоят. Более того, подобная арматура совмещается при помощи пайки, а данная операция известна далеко не каждому.
• Трубы из полипропилена – они стоят практически бесплатно, однако для их монтажного процесса необходим особенный инверторный аппарат. Тем не менее, такой аппарат может постичь даже ребенок.
• Трубы из металлопластика – систему такого рода можно собрать при помощи рожкового ключа. Более того, металопластик обходится не дороже труб ПП и дает возможность экономить на угловых фитингах.

Теплоснабжение личного дома полимерными трубами

В конце концов рукодельное теплоснабжение лучше собирать на базе металлопластиковой арматуры, так как она не просит от исполнителя умения обращаться со инверторным аппаратом или паяльником. Со своей стороны, цанговые фитинги металлопластикового трубопровода можно устанавливать даже руками, помогая себе гаечными ключам исключительно на 3-4 последних оборотах. Относительно габаритов арматуры, а точнее проходного диаметра, у профессионалов с опытом по обустраиванию систем отопления сложилось следующее мнение: для системы с насосом можно подобрать трубу ? дюйма – подобного пропускного диаметра хватит для домашней системы с избытком.

Ну а если напорное оборудование не будет применяться (вода пойдёт по трубам самостоятельно, побуждаемая гравитационной и тепловой конвекцией), то для подобной системы будет довольно трубы на 1? или 1? дюйма. Приобретать арматуру большего размера при подобных обстоятельствах не надо. А какую разводку подобрать – напорную или безнапорную, про это мы побеседуем ниже по тексту, вместе с этим обсудив и идеальные схемы подсоединения батарей к котлу.

Отопление дома выстраивается на базе 2-ух схем: однотрубной и двухтрубной. Более того, бытовую разводку можно выстроить и на коллекторной основе, но начинающим мастерам такую схему собрать трудно, благодаря этому дальше по тексту не станем рассматривать такой вариант, сосредоточившись исключительно на одно- и двухтрубных вариациях.

Однотрубная разводка подразумевает следующий план циркуляции носителя тепла: горячий поток покидает рубашку котла и переливается по трубе В первые батарею, из которой он проникает во вторую и так дальше, до самого крайнего отопительного прибора. Обратка в подобной системе практически отсутствует – ее заменяет короткий отрезок, объединяющий крайнюю батарею и котел. Причем при оформлении однотрубной принудительной схемы на этом отрезке размещается напорное оборудование (насос циркуляционный).

Систему такого рода безо всяких проблем собрать. Для этого необходимо установить котел, повесить батареи и пробросить по одной нитке разводки между каждыми предустановленными элементами контура отопления. Но за легкость установочного процесса придется расплатиться отсутствием механизмов управления отдачей тепла отопительных приборов. Менять температуру в комнате в данном случае можно, только меняя интенсивность горения топлива в котле. И никак иначе.

Конечно, с учетом большой стоимости топлива данный нюанс устроит только немногих владельцев дома, благодаря этому одноконтурную разводку пытаются не применять в помещениях площадью от 50 метров квадратных. Однако к маленьким строениям подобная разводка подходит замечательно, как и к естественной схеме циркуляции носителя тепла, когда напор создается за счёт температурного и гравитационного побуждения.

Лучевая разводка системы отопления

Система из двух труб устроена нескольно иначе. В данном случае действует следующая схема движения носителя тепла: вода покидает рубашку котла и проникает в напорный контур, из которого она сливается В первые, вторую, третью батареи и так дальше. Обратка в данной системе воплощена в виде отдельного контура, уложенного параллельно напорной ветке, и прошедший батарею тепловой носитель сливается в обратную линию, возвращаясь в котел. Другими словами в двухконтурной схеме отопительные приборы соединены с напорной и обратной трубой при помощи специализированных отводов, врезанных в две главные магистрали.

Чтобы выполнить такой контур, необходимо применять больше труб и соединителей, но все расходы оправдаются в скором времени. Двухконтурный вариант подразумевает возможность регулировки отдачи тепла каждой батареи. Для этого вполне достаточно встроить в связанное с отопительным прибором ответвление от напорной магистрали запорно-регулирующий вентиль, после этого возникает возможность управлять объемом прокачиваемого сквозь батарею носителя тепла, не вмешиваясь в общую циркуляцию. Вследствии этого можно уберечь себя не только от перегревания воздуха в определенной комнате, но и от бессмысленного перерасхода топлива и собственных средств, отмеченных на его закупку.

У такого варианта схемы разводки существует только один минус: на его основе не легко собрать эффективную систему на конвективной циркуляции носителя тепла. Зато на базе насоса она не прекращает работу откровенно лучше одноконтурного аналога. Благодаря этому дальше по тексту мы станем рассматривать пошаговые руководства сборки одноконтурной системы на конвективной циркуляции и двухконтурной сети на принудительном побуждении движения носителя тепла.

Строительство системы с конвективной циркуляцией происходит с подбора места для установки котла. Тепловой источник должен стоять в угловой комнате, размещаясь в самой нижней точке разводки. Ведь батареи пойдут по внутреннему периметру, вдоль стен несущих, причем даже последний отопительный прибор должен находиться чуть выше котла. После того, как место для котла подобрано, приступаем к его установке. Для этого стенку в зоне расположения обкладывают кафелем, а на пол набивают либо лист оцинкованные стали, либо панель из плоского асбоцементного листа. Другой этап – монтаж дымоотвода, после этого разрешено устанавливать сам котел, подключая его к вытяжной трубе и топливопроводу (ели такой есть)

Последующий монтаж выполняется в направлении движения носителя тепла и реализовывается по следующей схеме. Сначала под окнами вывешивают батареи. Причем верхний отрезок трубы последнего отопительного прибора должен находиться выше напорного выхода из котла. Величина возвышения рассчитывается, исходя из пропорции: один метр погонный разводки равён двум сантиметрам возвышения. Предпоследний отопительный прибор вешают на 2 см выше последнего и так дальше, до первой батареи по ходу движения носителя тепла.

Когда необходимое кол-во батарей уже весит на поверхности стен дома, переходите к сборке разводки. Для этого необходимо подсоединить к напорному отрезку трубы (или штуцеру) котла 30-сантиметровый участок горизонтального трубопровода. Дальше к этому участку пристыковывают вертикальную трубу, поднятую на потолочный уровень. В данной трубе на вертикальную линию накручивают тройник, обеспечивая переход в горизонтальный уклон и обустройство точки врезки бака расширительного.

Рабочий принцип системы обогрева с циркуляцией принудительного типа

Для установки бака применяют вертикальный патрубок для соединения тройника, а к свободному отводу крепят второй горизонтальный участок напорной трубы, который тянут под уклоном (2 см на 1 м) до первого отопительного прибора. Там горизонталь переходит во второй вертикальный участок, спускающийся к отрезку трубы отопительного прибора, с которым трубу и стыкуют, применяя цанговый соединитель с резьбовым отрезком трубы.

Дальше необходимо объединить верхний отрезок трубы первого отопительного прибора с подобающим разъемом второго отопительного прибора. Чтобы это сделать применяют трубу нужной длины и два фитинга. Потом точно также объединяют находящиеся снизу отрезки трубы отопительных приборов. И так дальше, до стыковки предпоследней и последней батареи. В конце необходимо встроить в верхний свободный патрубок для соединения последней батареи краник Маевского и присоединить к нижнему свободному разъему этого отопительного прибора обратную трубу, которую заводят в нижний отрезок трубы котла.

Для наполнения системы водой в обратной трубе можно оборудовать врезку тройника с краном шаровым на боковом отводе. Отвод от водомерного узла подсоединяем к свободному торцу этого вентиля. После этого систему можно заполнять водой и включать котел.

Установка насоса в систему обогрева будет оправдана и в случае одноконтурной разводки. Однако самую большую результативность системе с циркуляцией принудительного типа обеспечит только двухтрубная разводка, обустраиваемая по следующим правилам:

1. 1. Котел можно поставить на пол или на стенку повесить в каждой комнате, не отслеживая уровень расположения радиатора.
2. 2. Дальше от напорного и обратного патрубков котла на уровень пола спускают 2 трубы, применяя либо муфты, либо угловые фитинги.
3. 3. К торцам данных труб устанавливают две горизонтальные линии – напорную и обратную. Они идут вдоль стен несущих дома, от котла до расположения крайней батареи.
4. 4. На другом шаге необходимо повесить батареи, не смотря на уровень расположения патрубков относительно смежного отопительного прибора. Выход и вход из батареи можно расположить в одном уровне или на различных, на результативность теплоснабжения данный факт не влияет.
5. 5. Дальше врезаем в напорную и обратную ветвь по тройнику, разместив их под входом и выходом каждой батареи. Потом объединяем тройник напорной трубы с входом в батарею, а соединитель на обратке – с выходом. Причем данную процедуру придется сделать со всеми батареями. По подобной схеме в системе собираем и расширители для подсоединения пола с подогревом.
6. 6. На другом шаге устанавливаем расширительный бачок. Для этого в участок напорной трубы между котлом и первой батарей врезаем тройник, отвод которого объединяем вертикальной трубой с входом в расширительный бачок.
7. 7. Дальше можно заняться процессом установки насоса циркуляционного. Для этого в обратную линию между первой батарей и котлом собираем вентиль и два тройника, собирая циркулярный насос для насоса. Дальше от тройников отводим два Г-образных отрезка, между торцами которых и собираем насос.
8. 8. В конце обустраиваем отвод для залива воды в систему. Для этого необходимо врезать очередной тройник между насосом и котлом, подключив к его отводу шланг от водомерного узла.

Четко следуя простым шагам, можно лично с первого раза получить рабочую систему

Действуя согласно этому плану, можно собрать двухтрубную разводку в доме разной площади. Ведь конструкция такой системы не зависит от численности батарей – монтажный принцип будет аналогичен и для 2-ух, и для 20 отопительных приборов.

Для увеличения эффективности отопительных систем в бытовых задачах и целях применяют либо аккумуляторы тепла, либо циркуляционные насосы. Первые устанавливают в теплогенерирующих установках большой площади, вторые – в маленьких помещениях, где, помимо котла, стоит и остальное оборудование. Аккумулятор тепла собой представляет заполненную водой емкость, в середине которой проложены напорная и обратная линия системы обогрева. В основном, подобная емкость ставится сразу за котлом. В размещенный между нагревателем и аккумулятором участок напорного и обратного трубопровода можно врезать предохранительные клапаны, баки расширительные и циркулярные насосы.

При этом напорная линия нагревает воду в бачке, а обратная – греется от залитой в аккумулятор жидкости. Благодаря этому при отключенной горелке котла система способна работать какое то время лишь от аккумулятора тепла, что намного выгоднее в случае применения в контуре котлов на твердом топливе, генерирующих избыточную энергию на старте горения заложенной с камеру сгорания порции дров или угля. Вместительность теплового аккумулятор формируют по пропорции 1 кВт мощности котла = 50 литрам объема бачка. Другими словами для нагревателя мощностью 10 кВт необходим аккумулятор объемом 500 литров (0,5 м3).

Циркулярный насос – это обводная труба, которую вваривают между напорной и обратной веткой. Ее диаметр не должен быть больше радиуса ключевой магистрали. Причем в тело циркулярного насоса лучше заблаговременно врезать вентиль запорного типа, перекрывающий циркуляцию носителя тепла.

При открытом вентиле часть горячего потока уходит не в напорный контур, а сразу в обратку. Вследствии этого можно уменьшить температуру нагрева батареи на 10 процентов, уменьшив объемы прокачиваемого сквозь отопительный прибор носителя тепла на 30 %. В конце концов при помощи циркулярного насоса можно настроить работу отопительного прибора и в двухконтурной, и в одноконтурной разводке. В последнем варианте это очень важно, так как врезанный в первые две батареи циркулярный насос обеспечивает более крепкий прогрев последнего отопительного прибора в линии и позволяет взять под контроль температуру в помещениях, хотя и не с подобной эффективностью, как в случае с двухтрубной разводкой.

Электроотопление

Электроотопление, где нагрев носителя тепла выполняется благодаря работе электрического бойлера, является одним из очень очень дорогих. И это не связано с расходами на оборудование и монтаж, связано это с ценой электрической энергии. Благодаря этому подобное отопление как правило устанавливают в виде замены, когда еще к дому не подведен газ, либо для комфорта, как замена воздушному отоплению.

Плюcы и минусы электрического отопления

Минусы – большая цена за электричество. При отключении электрического снабжения необходимость применения добавочных источников питания, которые обязаны быть довольно сильными, к примеру генератор на бензине, простым аккумулятором вряд ли можно обойтись.

Выбор котла зависит от площади помещения которое отапливается. Котлы бывают одно- и трехфазные. Благодаря этому перед приобретением, нужно сделать расчет мощности, и уже, если из этого исходить, подбирать специальное оборудование.

Если электрическое отопление предполагается на довольно продолжительный срок, то, прекраснее всего, присоединить к дому трехфазное электрическое снабжение и приобрести трехфазный котел – и мощность больше, и сеть не загружена.

В виде теплоносителя применяют обыкновенную воду, либо антифриз. Соли прибавлять нельзя.

Виды электрических котлов

ТЭНовые котлы – в качестве элемента нагрева применяются Трубчатые нагреватели, считаются самыми популярными. Вода нагревается электронагревательными элементами. Огромный минус подобных котлов – если вода жёсткая, то на Трубчатых нагревателях появляется накипь и существенно уменьшается мощность, только счета за электричество не уменьшаются.

ТЭНовые котлы отопления.

Котлы галан – вода нагревается благодаря тому, что через неё пропускается переменный переменный ток. Являются одними из очень экономичных. КПД, по заявлению производителей, не ниже 98%.Нельзя применять в виде теплоносителя дистиллированную воду. Для систем с котлами галан в продаже есть специализированные составы, улучшающие проводимость электричества воды.

Электромеханические котлы – по собственному строению напоминают преобразователь электрической энергии. КПД 98%. Являются одними из очень долговечных и экономичных котлов.

Схемы системы отопления с электрокотлом

Отопительная электросистема устанавливается также, как и каждая другая. Только одно отличие – установка электрического бойлера и отсутствие дымоотводов.

Главное – чем меньше объем носителя тепла, тем быстрее происходит нагрев и лучше энергетическая эффективность электрического бойлера. Самым идеальным вариантом для установки системы можно назвать следующие комплектующие:

Металлические или радиаторы из биметалла.

Электрический котел ставится и в открытую, и в закрытую системы обогрева.

При открытой, где применяется открытый расширительный бачок, не необходима установка приборов для определения величины давления.

При закрытой, где применяется мембранный расширительный бачок, необходима установка приборов для определения величины давления давления.

Для экономной и хорошей работы электрического бойлера, в доме было бы неплохо установить термопреобразователь воздуха в помещении, это даст возможность котлу перейти на самый экономичный и щадящий рабочий режим.

Если котел не оснащен внешним водяным термостатом, то оборудование дополнительного характера (измеритель носителя тепла) покупается отдельно.

Отопительной схемы

Система из двух труб с верхней разводкойи конвективной циркуляцией.

Система из двух труб с нижней разводкой и циркуляцией принудительного типа.

Установка котла. Навесной котел.

Группа защитных автоматов в пластиковом боксе, термостат

Мембранный расширительный бачок

Группа безопасности – циркулярный насос

При монтажных работах системы с электрокотлом на обратку следует установить насос циркуляционный, что даст возможность быстрее распределять тепловой носитель и помогает намного экономичной и производительной работе электрического бойлера.

Для электрического бойлера от обще домового распределительно щитка нужно пробросить собственную отдельную линию – электрокабель. Обязательно выполняется заземление. Было бы неплохо установить Устройство защитного отключения.

Рядом с котлом также ставится собственные защитные автоматы С16 в пластиковом боксе.

Сечение кабеля выбирают исходя из мощности котла и наличию фаз. Для однофазного – трехжильный провод(L, N, PE) , для трехфазного – пятижильный (L1, L2, L3, N, PE).

Установка электрокотла, циркуляционного насоса, расширительного бака, группы безопасности