Отопительная система в приватном

Как провести отопление в личном доме — пошаговое руководство

• Детали системы обогрева
• Арматура запорного типа
• Расчет системы обогрева и выбор мощности котла
• Расход тепла на вентиляцию
• Советы по выбору котла
• Тт котлы
• Газовые водогреи
• Электрокотлы
• Котлы на жидком топливе
• Схемы отопительных систем для личного дома
• Монтаж системы обогрева
• Подключение котла
• Советы по выбору и трубному монтажу
• Советы по выбору и подключению отопительных приборов
• Выбор по мощности и способы подсоединения отопительных приборов
• 5 классических ошибок когда ведутся монтажные работы
• Выбираем тепловой носитель
• Заключение

Правильно организовать домашнее отопление – задача не из обычных. Ясно, что прекраснее всего с ней управятся профессионалы – проектировщики и установщики. Привлечь их к процессу можно и необходимо, но вот в каком качестве — определять вам, хозяину дома. Вариантов три: наемные люди исполняют весь комплекс мероприятий либо же часть данных работ, либо выступают консультантами, а теплоснабжение вы выполняете собственными руками.

Неважно, какой вариант теплоснабжения будет подобран, нужно отлично себе представлять все шаги процесса. Этот материал – поэтапное руководство к действию. Его цель — Вам помочь решить задачу по устройству теплоснабжения своими рукми или со знанием дела проверить наемных профессионалов и установщиков.

Детали системы обогрева

Практически во всех случаях приватные дома для жилья отапливаются водяными отопительными системами. Это классический подход к решению проблемы, имеющий бесспорное положительное качество – многосторонность. Другими словами, тепло транспортируется во все помещения при помощи носителя тепла, а уж обогревать его можно при помощи самых разных источников энергии. Их список мы будем рассматривать дальше, при подборе котла.

Гидравлические системы также предоставляют возможность организовать комбинированное теплоснабжение с применением 2-ух либо даже 3-х видов источников энергии.

Каждая отопительная система, где передаточным звеном служит тепловой носитель, разделяется на такие важные части:

• тепловой источник;
• сеть трубопроводов со всем добавочным оборудованием и арматурой;
• приборы теплоснабжения (отопительные приборы или греющие контуры полов с подогревом).

С целью отделки и регулирования носителя тепла, а еще производства работ по обслуживанию в системах отопления применяется оборудование дополнительного характера и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся такие элементы:

• расширительный бачок;
• насос циркуляционный;
• гидравлический разделитель (гидрострелка);
• буферная емкость;
• распределительный коллектор;
• косвеник;
• приборы и средства автоматизации.

Примечание. Необходимым атрибутом гидравлической системы отопления считается расширительный бачок, другое оборудование ставится если для этого есть необходимость.

Известно всем, что при нагревании вода становится шире, а в закрытом пространстве ее добавочному объему деваться некуда. Чтобы не было разрыва соединений от очень высокого давления в сети ставится расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает ненужную воду.

Циркуляцию принудительного типа носителя тепла обеспечивает насос, а если есть наличие нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, применяется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что же касается буферной емкости, то она не прекращает работу одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех других практикуется в непростых системах загородных домов с большим количеством этажей.

Коллекторы для распределения носителя тепла устанавливаются в отопительных системах с полами с подогревом либо в вариантах, когда применяется лучевая схема подсоединения батарей, про это мы расскажем в следующих разделах. Косвеник – это резервуар со змеевиком, где вода для нужд ГВС подогревается от носителя тепла. Для зрительного контроля над температурой и давлением воды в системе ставятся термометры и приборы для определения величины давления. Средства автоматизации (датчики, внешние водяные термостаты, контроллеры, сервоприводы) не только выполняют контроль над параметрами носителя тепла, но и регулируют их в режиме автомат.

Арматура запорного типа

Помимо перечисленного оборудования, традиционное отопление дома управляется и обслуживается при помощи запорно–арматуры для регулировки, отображенной в таблице:

Когда вы познакомились, из каких компонентов состоит отопительная система, приступаем к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет системы обогрева и выбор мощности котла

Выполнить выбор оборудования невозможно, не зная количества потребной на обогрев строения энергии тепла. Определить его можно двумя вариантами: простым приближенным и расчетным. Первый способ предпочитают применять все продавцы техники для отопления, так как он весьма прост и даёт более-менее корректный результат. Это вычисление мощности тепла по площади обогреваемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, нужная на весь дом за городской чертой, устанавливается суммированием показателей для всех комнат. Мы рекомендуем более точный способ:

• на 100 Вт множить площадь тех помещений, где с улицей соприкасается только 1 стенка, на которой есть 1 окно;
• если комната – угловая с одним окном, то ее площадь нужно множить на 120 Вт;
• когда в помещении есть 2 наружных стенки с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным способом, то обитатели северных регионов РФ могут недополучить тепла, а Украинского юга – переплатить за очень мощное оборудование. При помощи второго, расчетного способа осуществляется проектирование теплоснабжения профессионалами. Он более точен, так как даёт четкое осознание, сколько теряется тепла через конструкции строительства любого строения.

Перед тем как приступить к подсчетам, дом нужно измерить, выяснив площади стен, дверей и окон. Потом нужно определить толщину слоя каждого материала для строительства, из коего возведены стены, полы и кровля. Для всех материалов в справочниках или интернете необходимо найти значение теплопроводимости ?, выражаемое в единицах Вт/(м · ?С). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ?С / Вт):

R = ? / ?, тут ? – толщина материала стенки в метрах.

Примечание. Когда стенка или кровля сделана из разнообразных материалов, то стоит рассчитывать значение R для любого слоя, а потом суммировать результаты.

Сейчас узнать можно кол-во тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
• QТП – теряемое кол-во теплоты, Вт;
• S – это измеренная прежде площадь строительной конструкции, м2;
• tв – сюда нужно подставить величину желаемой внутренней температуры, ?С;
• tн – уличная температура в самый холодный период, ?С.

Главное! Расчет необходимо делать для любой комнаты отдельно, по очереди подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Потом эти все результаты нужно суммировать, это и будут потери тепла этого помещения. Площади перегородок внутри предусматривать не надо!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы узнать, сколько тепла теряет приватизированный дом в общем, нужно сложить потери всех его комнат. Однако это еще не все, ведь нужно нужно предусмотреть и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается отопительной системой. Чтобы не вдаваться в дебри непростых расчетов, предлагается узнать этот расход теплоты по простой формуле:

Qвозд = сант. (tв – tн), где:

• Qвозд – искомое кол-во теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – кол-во воздуха по массе, устанавливается как внутренний объем строения, умноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость масс воздуха, принимается равной 0.28 Вт / (кг ?С).

Для определения необходимости в тепле всего строения остается сложить величину QТП для дома в общем со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на хороший рабочий режим, другими словами, с показателем 1.3. Здесь нужно предусмотреть решающий момент: если Вы запланировали применять теплогенератор не только для отапливания, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности обязан быть увеличен. Котел обязан эффектно работать сразу в 2 направлениях, а поэтому показатель запаса нужно принимать не меньше 1.5.

Советы по выбору котла

Сейчас есть различные варианты отопления, характеризующиеся используемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них подобрать – вам решать, а мы представим все разновидности котлов с кратким описанием их достоинств и минусов. Для обогревания строений жилого типа можно выбрать такие варианты бытовых теплогенераторов:

• твердотопливные;
• газовые;
• электрические;
• на топливе жидкого типа.

Подобрать носитель энергии, а следом и тепловой источник вам поможет следующее видео:

Тт котлы

Котлы, которые работают на твёрдом топливе разделяют на 3 разновидности: прямого горения, газогенераторные и пеллетные. Агрегаты востребованы благодаря сниженной цене эксплуатации, ведь если сравнивать с прочими источниками энергии дрова и уголь недорогие. Исключение – газ в Российской Федерации, но подключение к нему очень часто обходится дороже, чем все тепловое оборудование одновременно с процессом установки. Благодаря этому дровяные и котлы отопления на угле, имеющие умеренную цену, приобретаются людьми очень часто.

С другой стороны, работа теплового источника на твёрдом топливе сильно напоминает обычное отопление печью. Необходимо тратить время и силы, чтобы заготовлять, таскать дрова и загружать их в топочную камеру. Также требуется серьезная обвязка агрегата, дабы обеспечить его долговечную и неопасную работу. Ведь традиционный тт котел выделяется инерционностью, другими словами, после закрытия воздушной заслонки нагрев воды заканчивается не сразу. А эффектное применение генерируемой энергии возможно исключительно при наличии аккумулятора тепла.

Главное. Котлы, сжигающие твёрдые виды топлива, совсем не могут похвалиться большей эффективностью. Обычные агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, газогенераторные – 80%, а пеллетные – не больше 83%.

Прекрасный выбор с точки зрения комфорта – это теплогенератор на пеллетах, выделяющийся большим уровнем автоматизации и почти не имеющий инерционности. Он не просит теплоаккумулятора и частых походов в котельную установку. Однако стоимость оборудования и прессованных топливных гранул часто выполняет его недоступным широкому кругу клиентов.

Газовые водогреи

Превосходный вариант — сделать отопление, функционирующее на магистральном газе. В общем водонагревательные газовые водогреи очень надежны и продуктивны. КПД незамысловатого энергонезависимого агрегата составляет не меньше 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактные, отлично автоматизированы и не опасны в работе. Обслуживание требуется не больше 1 раза в течении года, причем походы в котельную установку необходимы исключительно для контроля или изменения настроек. Недорогой аппарат выйдет намного дешевле твердотопливного, так что газовые водогреи можно считать общедоступными.

Также, как и теплогенераторам на твёрдом топливе, котлам на газу требуется устройство дымоотвода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что же касается других бывших советских республик, то цена горючего там значительно больше, чем в Российской Федерации, оттого востребовательность оборудования которое работает на газу постоянно уменьшается.

Электрокотлы

Нужно сказать, что электроотопление – очень эффектное из всех имеющихся. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так плюс ко всему они не просят дымоотводов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое фактически отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И самое основное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть самой разной. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны положительные качества электрического бойлера, так же существенен основной минус – цена электрической энергии. Если даже пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по данному показателю дровяной теплогенератор не получится. Такая плата за комфорт, надежность и большой коэффициэнт полезного действия. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях нужной электрической мощности. Подобная неприятная неприятность может разом зачеркнуть все помыслы об электроотоплении.

Котлы на жидком топливе

По цене техники для отопления и ее монтажного процесса обогрев на отработке или дизельном горючем обойдется приблизительно также, как и на природном газе. Схожи у них и показатели эффективности, хотя отработка как все понимают несколько проигрывает. Иное дело, что этот вид теплоснабжения можно не боясь назвать самым грязным. Любое посещение теплогенерирующей установкой окончится, как минимум запахом соляры либо грязным руками. А уж ежегодичная чистка агрегата – это целое мероприятие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Использование соляры для отапливания – не самое прекрасное решение, цена горючего может прочно ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-либо доступный его источник. Это означает, что устанавливать дизельный котел имеется смысл, когда нет иных источников энергии или в перспективе — подведение магистрального газа. Аппарат легко переходит с соляры на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сумеет.

Схемы отопительных систем для личного дома

Системы обогрева, реализуемые в приватном домостроительстве, бывают одно – и двухтрубными. Разпознать их очень легко:

• по схеме с одной трубой все отопительные приборы подсоединяются к одному коллектору. Он считается вместе с тем подачей и обраткой, идя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
• в двухтрубной схеме тепловой носитель подается к отопительным приборам по одной трубе, а идет назад – по другой.

Выбор схематики отопительной системы для личного дома – сложное дело, тут точно не будет мешать консультация мастера. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Не смотря на бытующую точку зрения о небольших затратах на монтаж при устройстве последней напомним, что она не просто дороже двухтрубной, но и труднее. Подробнейшим образом эта тема раскрыта на видео:

А дело все в том, что в системе с одной трубой вода от отопительного прибора к теплообменнику стынет все крепче, благодаря этому нужно увеличивать их мощность за счёт добавки секций. Более того, раздающий коллектор обязан иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И на последок: автоматическое управление при схеме с одной трубой затруднено из-за обоюдного воздействия батарей один на один.

В маленьком домике или даче с числом отопительных приборов до 5 смело можно вводить однотрубную горизонтальную схему (расхожее наименование – однотрубная система разводки). При большем количестве отопительных систем она хорошо работать не сумеет, так как последние батареи будут холодными.

Очередной вариант – применять однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном приватизированном доме. Такие же схемы встречаются очень часто и работают удачно.

Тепловой носитель при двухтрубной разводке транспортируется ко всем отопительным приборам с одной и той же температурой, так что увеличивать количество секций не надо. Разграничение магистралей на подающую и обратную предоставляет возможность автоматично управлять работой батарей при помощи термостатических вентилей.

Диаметры трубо-проводов меньше, да и система в общем легче. Есть такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: трубопроводную сеть разделяется на ветки (плечи), по которой тепловой носитель двигается по магистрали навстречу друг дружке;

попутная система из двух труб: тут обратный коллектор считается словно продолжением подающего, а весь тепловой носитель течет в одном направлении, схема образовывает кольцо;

коллекторная (лучевая). Наименее затратный способ разводки: магистрали из труб от коллектора прокладывают отдельно к каждому теплообменнику, способ прокладки – невидимый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего размера и провести их с уклоном 3—5 мм на 1 м, то система сумеет работать за счёт гравитации (самостоятельно). Тогда насос циркуляционный не требуется, схема будет энергонезависимой. Ради справедливости напомним, что без насоса может работать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Только бы были сделаны условия для конвективной циркуляции воды.

Систему обогрева можно создать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бачок, сообщающийся с атмосферой. Такое заключение используется в самотечных сетях, иначе там сделать нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под лишним давлением. Это очень современный вариант, находящий свое использование в сетях с принудительным движением носителя тепла.

Невозможно не сказать о способе обогревания дома полами с подогревом. Его минус – в дороговизне, так как потребуется положить в стяжку сотни метров труб, благодаря чему в любой комнате выходит греющий гидроконтур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и личным циркулярным насосом. Весомый плюс – экономный одинаковый прогрев помещений, очень удобный для людей. Напольные контуры обогревания определенно рекомендованы к использованию в самых разных зданиях предназначенных для проживания.

Совет. Владельцу дома небольших размеров (до 150 м2) смело можно посоветовать брать на вооружение обыкновенную двухтрубную схему с циркуляцией принудительного типа носителя тепла. Тогда диаметры магистралей будут не более 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Монтаж системы обогрева

Описание работ по монтажу мы начинаем с установки и обвязки котла. Соответственно с правилами агрегаты, чья мощность не превышает 60 кВт, как правило ставятся в кухне. Намного мощнее теплогенераторы должны находиться в теплогенерирующей установке. При этом для источников тепла, сжигающих различные виды топлива и имеют открытую топку, необходимо обеспечить хороший воздушный приток. Также требуется устройство дымоотвода для отвода продуктов згорания.

Для естественного движения воды монтаж котла рекомендуется исполнять так, чтобы его отрезок трубы обратки находился пониже уровня отопительных приборов цокольного этажа.

Место, где будет располагаться теплогенератор, следует подбирать с учетом минимально возможных расстояний до стен или иного оборудования. В большинстве случаев эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если данных данных нет, то придерживаемся подобных правил:

• ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
• если не надо эксплуатировать аппарат с боковой стороны или сзади, то оставляем зазор 0.7 м, в другом случае – 1.5 м;
• расстояние до близлежащего оборудования – 0.7 м;
• при размещении 2-ух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При установке настенных источников тепла боковые проходы не требуются, нужно исполнить только просвет в передней части агрегата для комфорта обслуживания.

Подключение котла

Нужно сказать, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов фактически одинакова. Здесь нужно предусматривать, что подавляющее большинство навесных котлов оборудовано вмонтированным циркулярным насосом, а большинство моделей – и расширительным бачком. Для начала рассмотрим схему включения обычного газового или дизельного агрегата:

На рисунке запечатлена схема закрытой системы с мембранным расширительным бачком и циркуляцией принудительного типа. Данный вариант обвязки встречается очень часто. Насос с байпасной линией и непромывным фильтром находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление находится под контролем при помощи приборов для определения величины давления, убирание воздуха из котлового контура происходит через автоматизированный кран Маевского.

Примечание. Обвязка электрокотла, не укомплектованного насосом, выполняется по аналогичному принципу.

Когда теплогенератор снабжен личным насосом, а еще контуром для подогрева воды на нужды ГВС, трубная разводка и монтаж компонентов выглядит так:

Тут показан навесной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую топку. Для убирания газов дыма служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу в горизонтальном положении сквозь стенку. Если камера сгорания агрегата – открытая, то необходим классический дымоотвод с хорошей естественной тягой. Как качественно установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, нарисовано на рисунке:

В коттеджах большой площади часто приходится состыковывать котел с несколькими отопительными контурами – радиаторным, полами с подогревом и косвеником для нужд ГВС. В подобной ситуации хорошим решением будет применять гидравлический разделитель. Он даст возможность организовать независимую циркуляцию носителя тепла в котловом контуре и в тоже время послужит распределительной гребенкой для других ветвей. Тогда важная схема отопления дома в два этажа станет иметь этот вид:

По этой схеме на каждом контуре теплоснабжения предполагается свой насос, вследствие чего он функционирует отдельно от остальных. Так как к полам с подогревом следует подавать тепловой носитель с температурой не выше 45 °С, на данных ветвях использованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из ключевой магистрали тогда, когда уменьшается температура носителя тепла в контурах полов с подогревом.

С теплогенераторами на твёрдом топливе обстоит дело труднее. Их обвязка должна предусматривать 2 момента:

• потенциальный перегрев из-за инертности агрегата, дрова совсем не получится погасить быстро;
• появление влаги при поступлении в котоловой бачок холодной воды из сети.

Во избежание перегрева и предпологаемого закипания, насос циркуляционный всегда устанавливается на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех компонентов: прибора для определения величины давления, автоматизированного кран Маевского и клапана предохранительного. Наличие последнего имеет важное значение, собственно клапан сбросит избыточное давление во время перегрева носителя тепла. Если вы все таки захотели организовать домашнее отопление дровами, то приведенная ниже схема обвязки обязательна для выполнения:

Тут же циркулярный насос и трехходовой клапан оберегают камеру сгорания агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в небольшой контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Детальную информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Тт котлы в силу эксплуатационных особенностей лучше всего применять одновременно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это нарисовано на схеме:

Очень много домовладельцев ставят в помещении топочной два различных теплового источника. Их нужно правильно обвязать и присоединить к системе. На данный случай мы рекомендуем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электрокотла, вместе работающих с отоплением при помощи радиаторов.

Вторая схема соединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Советы по выбору и трубному монтажу

Чтобы собрать теплоснабжение личного дома собственными руками, вначале предстоит решить, какие трубы для этого подобрать. Сегодня на рынке предлагается более десяти видов металлических и полипропиленовых труб, подходящих для отопительные устройства личных домов:

• стальные;
• медные;
• из нержавейки;
• полипропиленовые (ППР);
• полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
• металлопластиковые.

Магистрали теплоснабжения из обычного «черного» металла считаются пережитком прошлого, так как лучше всего склонны к коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Более того, своими силами сделать монтаж из подобных труб непросто: необходимы хорошие умения работ по сварке, чтобы выполнять непроницаемую стыковку. Но все таки, некоторые владельцы дома по сей день применяют трубопроводы из стали, когда устраивают местное отопление дома.

Медные или трубы из нержавейки – прекрасное решение, только больно уж дорогостоящий. Это долговечные и надежные материалы, не боящиеся очень высокого давления и температуры, так что если есть наличие средств данные изделия определенно рекомендованы к использованию. Медь стыкуется при помощи пайки, что тоже просит кое-каких способностей, а нержавеющая сталь – при помощи разборных или прессовых соединителей. Необходимо отдавать предпочтение последним, тем более при прокладке скрытым способом.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в границах теплогенерирующей установкой наиболее оптимально применять любой вид труб сделанных из металла.

Очень дешево вам обойдется теплоснабжение из полипропилена. из всех вариантов ППР труб нужно подбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая стоимость материала – единственный их плюс, так как монтаж отопительной системы из труб ПП – дело очень не простое и серьезное. Да и по внешнему виду полипропилен проигрывает другом пластмассовым изделиям.

Стыки трубо-проводов ППР с соединителями выполняются пайкой, причем проверить их качество возможным не представляется. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение в первую очередь потечет в последствии, если же его перегреть, то расплывшийся полимерный материал частично перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборочных работ не получится, ошибки дадут знать о себе позднее, при работе. Второй серьёзный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Во избежание «сабельных» изгибов, трубу нужно крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в напольную стяжку или стробах стен. Тем более это касается мест трубные соединения.

Намного легче сделать собственными руками теплоснабжение из полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика. Хотя цена данных материалов больше, чем полипропилена. Для новичка они самые удобные, так как стыки тут делаются очень просто. Магистрали из труб можно залаживать в стяжку или стенку, но с одним требованием: соединения обязаны быть созданы на прессовых фитингах, а не разборных.

Металопластик и полимерный этилен применяется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, а еще при устройстве теплых гидравлических полов. Минус труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в круги своя, отчего проложенный коллектор теплоснабжения выглядит слегка волнистым. Полимерный этилен PE-RT и металопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам необходимо. Детальнее про выбор труб рассказано в видео обзоре:

Советы по выбору и подключению отопительных приборов

Традиционный владелец дома, зайдя в супермаркет техники для отопления и увидев там очень и очень широкий выбор самых разных отопительных приборов, может сделать вывод, что выбрать батареи для собственного дома не очень и просто. Однако это первое представление, в действительности их видов не очень то и много:

• металлические;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Примечание. Есть еще художественные приборы традиционного отопления самых самых разных видов, однако они дороги и удостаиваются отдельного детального описания.

Секционные батареи из сплава алюминия имеют самые лучшие показатели отдачи тепла, недалеко от них ушли и биметаллические обогревательные приборы. Разница меж теми и остальными в том, что первые созданы полностью из сплава, а вторые имеют в середине трубчатый каркас из стали. Это сделано с целью применения приборов в централизованных системах отопления многоквартирных домов, где давление может быть очень высоким. Благодаря этому ставить радиаторы из биметалла в приватном коттедже нет смысла вообще.

Нужно сказать, что монтаж отопительной системы в личном доме будет дешевле, если приобрести радиаторы панельные из стали. Да, их показатели отдачи тепла меньше, чем у металлических, но на самом деле вы навряд ли ощутите разницу. Что же касается долговечности и надежности, то приборы удачно вам будут служить не меньше 20 лет, и даже больше. Со своей стороны, трубчатые батареи стоят намного дороже, в данном отношении они ближе к художественным.

Стальные и металлические приборы теплоснабжения соединяет одно хорошее качество: они отлично поддаются автоматизированному регулированию при помощи термостатических вентилей. Чего нельзя сказать о массивных чугунных батареях, на которые устанавливать такие вентили не имеет смысла. Все из-за способности чугуна долго разогреваться, а потом некоторое время держать тепло. Также благодаря этому снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать эстетический вопрос внешнего вида, то предлагающиеся сейчас чугунные ретро-радиаторы очень красиво любых иных батарей. Но и они стоят баснословных наличных средств, а дешевые «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного дома в один этаж. Из сказанного выше напрашивается вывод:

Для личного дома приобретайте те приборы теплоснабжения, которые вам импонируют более всего и устраивают по цене. Просто имейте в виду их специфики и правильно выберите по размеру и мощности тепла.

Выбор по мощности и способы подсоединения отопительных приборов

Выбор количества секций или размер панельного отопительного прибора выполняется по количеству тепла, потребного для обогревания помещения. Это значение мы уже установили в начале, остается открыть парочку невидимых моментов. А дело все в том, что отдачу тепла части изготовитель указывает для температурные разницы носителя тепла и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна разогреваться минимум до 90 °С, что бывает очень нечасто.

Выходит, что настоящая тепловая мощность устройства будет значительно нижеуказанной в паспорте, ведь в большинстве случаев температура в котле поддерживается на уровне 60—70 °С в самые холодные дни. Исходя из этого, для надлежащего обогревания помещений необходима установка радиаторов, имеющих не меньше чем полуторный запас по отдаче тепла. К примеру, когда для жилого помещения необходимо 2 кВт теплоты, вы обязаны взять приборы теплоснабжения мощностью не меньше 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи устанавливаются в местах самых больших потерь тепла – под окнами или у глухих стен снаружи. При этом подключение к магистралям можно выполнить несколькими вариантами:

• боковое одностороннее;
• диагональное многоплановое;
• нижнее – если есть наличие у отопительного прибора соответствующих патрубков.

Боковое подсоединение прибора с одной стороны очень часто используются при его подсоединении к стоякам, а диагональное – к в горизонтальном положении проложенным магистралям. Эти 2 способа разрешают эффектно применять каждый сантиметр поверхности батареи, что будет разогреваться одинаково.

Когда устанавливается отопительная система ленинградка, то применяется и нижнее многоплановое подсоединение. Но тогда результативность прибора уменьшается, а это означает, и отдача тепла. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Есть модели отопительных приборов, где конструкцией рассчитано подсоединение патрубков снизу. Подобные изделия имеют внутреннюю разводку и по факту в них воплощена односторонняя боковая схема. Это отлично видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Массу полезной информации по вопросу выбора радиаторов узнать можно, просмотрев видео:

5 классических ошибок когда ведутся монтажные работы

Разумеется, делая монтаж системы обогрева, можно позволить намного больше пяти огрехов, но мы отметим 5 наиболее возмутительных, могущих привести к плохим результатам. Вот они:

• неверный выбор теплового источника;
• ошибки в обвязке теплогенератора;
• ошибочно подобранная отопительная система;
• небрежный монтаж самих трубо-проводов и арматуры;
• плохая установка и подключение отопительных систем.

Котел недостаточной мощности – одна из классических ошибок. Она разрешается при выборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не предусмотреть добавочную мощность, нужную чтобы нагреть воду, теплогенератор не будет справляться с собственными функциями. В результате тепловой носитель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до необходимой температуры.

Детали обвязки котла играют не только практичную роль, но и служат целям безопасности. К примеру, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, плюс ко всему на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться горизонтально. Иная ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать решительно непозволительно.

Главное. При подсоединении котла на твердотопливных элементах нельзя устанавливать насос перед трехходовым клапаном, а исключительно после него (по ходу носителя тепла).

Расширительный бачок берется объемом 10% от всего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен находиться непромывной фильтр, смонтированный горизонтально пробкой вниз. Навесной котел прикрепляется к трубопроводам при помощи американок.

Когда отопительная система подобрана ошибочно, вы подвергаете себя риску переплатить за материалы и монтаж, а потом понести внеочередные затраты, чтобы довести ее до ума. Очень часто ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «повесить» более 5 отопительных приборов, которые потом не греют. К огрехам при монтажных работах системы относится несоблюдение уклонов, плохие соединения и установка не той арматуры.

К примеру, при входе в отопительный прибор ставится термостатический вентиль либо традиционный кран с круглым отверстием, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы обогрева. Если же выполняется трубомонтаж к отопительным приборам в полу или стенах, то их нужно в первую очередь теплоизолировать, чтобы тепловой носитель не остывал по дороге. При соединении труб ПП нужно тщательно держаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло хорошим.

Выбираем тепловой носитель

Известно всем, что для данной цели очень часто служит отфильтрованная и если есть возможность обессоленная вода. Но в конкретных условиях, к примеру, периодическом протапливании, вода может подмерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю наполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но нужно брать во внимание свойства этой жидкости и не забыть удалить из системы все прокладки из обыкновенной резины. От антифриза они быстренько раскисают и появляется течь.

Внимание! Не всякий котел способна работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это нужно проверять при его покупке.

В основном, система заполняется носителем тепла прямо из водомерного узла через подпиточный вентиль и клапан обратный. В процессе наполнения из нее убирается воздух через автоматизированные краны Маевского и ручные воздухоотводчики. При закрытой схеме выполняется контроль за давлением по прибору для определения величины давления. В большинстве случаев в холодном состоянии оно находится в диапазоне 1.2—1.5 Бар, а в рабочий период не превышает 3 Бар. В открытой схеме нужно смотреть за уровнем воды в бачке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую систему обогрева закачивается специализированным ручным или автоматизированным насосом, снабженным прибором для определения величины давления. Чтобы процесс не прерывался, жидкость нужно приготовить заблаговременно в емкости подобающей вместительности, откуда и перекачивать ее в сеть трубопроводов. Заполнять открытую систему легче: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бачок.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми невидимыми моментами, то становится ясно, что собрать систему обогрева в личном доме собственными силами – вполне возможно. Но нужно понимать, что это от вас потребует большое количество времени и усилий, также и для контроля за процессом установки в том случае, если Вы захотите нанять для этого профессионалов.

Как правильно провести отопление в личном доме: 14 советов новичку

Данная публикация о том, как провести отопление в только что выстроенном или приобретенном доме. На основании личного опыта я дам читателю ряд рекомендаций по выбору материалов, теплового источника и его обвязки. Более того, я хочу поделиться секретом оригинального применения кондиционеров для обогревания собственного жилого помещения. Начнем.

Теплогенерирующая установка маленького загородного дома.

За приобретениями

1. Что необходимо, чтобы собрать работающую систему традиционного отопления?

Вот весь перечень:

• Котел. Он должен давать очень маленькие рабочие издержки и если есть возможность требовать очень маленького внимания владельца;
• Обвязка котла — группа безопасности (воздушник, прибор для определения величины давления и клапан для предохранения), насос циркуляционный и расширительный бачок, компенсирующий увеличение объема носителя тепла при нагревании;

Я намерено исключил из рассматривания открытые гравитационные системы, в которых функции всей обвязки исполняет открытый бак расширительный. Они предельно просты конструктивно, но выделяются от закрытых систем с циркуляцией принудительного типа долгим нагревом, большим разбросом температур между радиаторами и образованием накипи в теплообменном аппарате котла.

Открытая гравитационная система: просто, однако не очень удобно.

• Трубы — розлив, подводки к отопительным приборам и (опционально) стояки теплоснабжения;
• Собственно радиаторы и их обвязка — краны для выключения или дроссели для раздельной регулировки.

1. Как подобрать котел для традиционного отопления?

Если в вашем доме или на участке есть газ — прекрасно. Очень дешевого теплового источника не отыскать: полученная при сжигании газа тепловая энергия обходится всего в 50-70 копеек за киловатт-час.

Наиболее экономичная разновидность котлов на газу — конденсационные с электрическим розжигом.

Устройство и рабочий принцип котла конденсационного.

Благодаря чему обеспечивается экономия?

• Отсутствие запальной диффузионной горелки экономит до 25% газа, который горит при обычное котла, когда тепловой носитель нагрет до достаточно большой температуры;
• Еще 10 — 12% экономии обеспечивает утилизация теплоты конденсации пара перегретого, который в конвекционных котлах покидает дом вместе с остальными газообразными, жидкими и твердыми веществами.

В отсутствие газопровода вблизи дома другие тепловые источники находятся по экономности в подобном порядке: